MakerLee's Workspace

보론 시리즈의 프레임 조립은 이런 식으로 너트를 홈에 끼워 넣어 반대편에서 조이는 방식입니다. 

이 경우 반대편은 막혀 있기에 육각렌치를 집어넣을 구멍을 뚫어 줘야 합니다. 

이런 방식으로 센터를 잡았습니다. 

결과가 괜찮군요.

기존 설계는 maker프로파일에 맞춰져 있어서 국산 프로파일과는 맞지 않습니다. 

fusion360에서 stl 메쉬를 편집하는 방법이 있어 국산 프로파일에 맞게 편집했습니다. 

검은색 부품은 기존 설계의 STL이고 회색이 새로 출력한 STL입니다. 

다른 부품들도 전부 프로파일 규격에 맞게 수정해 줬습니다.

결합용 M6 볼트들을 구입했습니다. 

이 프로젝트를 위해 구입한 것은

프로파일 46,680

M6 볼트 7600 - 넉넉하게 구입

M6 탭 8800

F695베어링 20개 22,000

금속자석베드PEI시트 28000

GT2벨트 5m 8000

LM가이드 MGN12H 1세트 300mm 26500

으로 총 147,580원 들었습니다. 

출력도 다 끝났고 준비는 됐는데 M6 탭이 도착하질 않아 프레임 조립을 못하고 있네요

무한베드 프린터를 접고 난 뒤 프루사 미니를 대신해서 서브 프린터용으로 조립한 보론 0.1 입니다. 

베드 사이즈가 좁다는 딱 한가지 단점만 제외하면 완성도나 출력 품질에서 대단히 마음에 들더군요.

그래서 현재 메인으로 사용하고 있는 프루사 mk3S 를 대신할 보론 프린터를 하나 제작할까 하는 마음이 들기 시작했습니다. 

엔더 3의 부품을 갖고 있기에 비슷한 형태로 비교적 저렴하게 완성할 수 있는 Switchwire 를 만들기로 했습니다. 

일단 부품을 출력하면서 다른 준비를 합니다. 

베드는 엔더에 사용했던 것을 그냥 쓰면 되고요.

컨트롤러, LCD, 팬, 익스트루더 등등 부품은 전부 기존에 준비했던 것들로 사용하면 됩니다. 

프레임도 그대로 쓸 생각이었는데, 꺼내서 조립해 보니 베드를 지지하는 Y축 부분의 프로파일 부분이 없네요. 

개조하면서 쓸데없다 생각해 그냥 버렸나 봅니다

알리에서 스위치와이어 프레임 검색해 보니 비싸더군요. (70~100$ 정도) 

그래서 남아있던 프레임에 국산 프로파일 조합할까 했는데

어차피 X축 프로파일은 잘라내야 하기도 하고 그렇게 조합하려면 부품을 따로 설계해야 하는 부분도 많아집니다. 

그래서 그냥 국산 프로파일로 주문했습니다. 

배송비까지 46,680원 들었습니다. 

STL 파일들은 전부 외산 프로파일 형태에 맞게 되어 있는데

안 맞는 부분만 STL 파일을 일부 편집해 사용하려 합니다. 

드릴과 탭핑도 직접 해야 하고 볼트도 갖고 있는 것들로 최대한 맞춰서 비용을 줄일 계획입니다. 

지난번 글 에 인두기 스탠드를 출력물로 교체했습니다. 

하지만 실제로 사용해 보니 인두기 스탠드가 아주 정확하게 잘 꽂혀 있지 않으면 인두가 닿아서 녹더군요

내열성이 있는 부품 제작을 어떻게 해야 할지 몇 가지 방법을 고민해 보다가 내열 에폭시 퍼티로 성형하기로 했습니다. 

제품 설명에 몇도까지 내열성이 있는건지 설명이 없는 경우가 태반이어서 찾느라 시간이 좀 걸리더군요.

부품 몰드를 짜고 2분할로 만들었습니다. 

원래 구조상 3분할로 해야 하는데 어차피 몰드를 슬라이드시켜 뺄 게 아니라 녹여서 빼낼 거라서 상관없다고 생각했습니다. 

에폭시 퍼티를 꾹꾹 눌러넣고 몰드를 결합 한 후 굳혔습니다. 

그리고 열풍기로 가열해 몰드를 떼어냅니다. 

생각보다 잘 녹지 않아 토치를 보조로 사용했습니다. 

마음이 급해서 경화가 덜 된 부분을 빨리 떼어냈더니 파손이 약간 있네요

겉부분만 녹아서 찔끔찔끔 떼어냈기 때문에 시간이 좀 걸리더군요. 

오븐을 사용했으면 좀 더 편하게 떼어낼 수 있지 않을까 합니다. 

원래 자리에 잘 맞고 인두가 닿아도 별 문제가 없네요. 

저는 고스톱이나 포커는 둘다 잘 모릅니다. 

조카들과 포커에 대한 얘기를 하다가 규칙을 배워서 한번 해 보기로 했습니다. 

카지노 칩이 있으면 더 재밌을 것 같은데? 하는 생각에 검색을 해 봤습니다

가격도 그리 비싸지 않더군요.

3D 프린터로도 제작이 가능할 것 같아 시험삼아 출력해 봤는데 결과가 나쁘지 않았습니다.

글자는 네임펜으로 칠해봤는데 영 예쁘질 않아서 따로 출력. 

가장자리 흰색도 따로 출력.

이 모든 것들을 순접으로 붙여줍니다.

엄청난 작업량을 보면서 길을 잘못 든 것 같다는 생각이 들었지만 이제와서 무를수는 없네요.

거진 일주일간의 노가다 끝의 결과물입니다. 

그냥 사서 쓰는게 제일 좋은 것 같습니다. 

프루사 미니를 대신할 프린터가 필요해서 질렀습니다. 출력물은 자가출력해야 하는 키트입니다.

딱 하나 아쉬운건 출력면적인데 corexy구조상 외팔보 형식의 프루사 미니보다 출력면적이 좁은 건 어쩔 수 없습니다.

메인 프린터인 프루사 mk3s를 오래 쓰다 보니 출력품질도 그렇고 점점 빌빌거리는 느낌이 있습니다.

보론 0.1 을 조립해보니 만듦새가 탄탄하고 클리퍼의 활용성도 좋을 것 같네요

대충 마무리되면 분해해놓은 엔더3를 이용해서 보론 switchwire를 제작하고

프루사mk3s 를 은퇴시킬까 하는 생각을 하는 중입니다. 

액셀을 중간이상 올리면 멈추는 증상이 있는데 두달동안 원인을 찾았지만 못찾겠네요.

누님네도 이사가고 해서 필요목적이 50%쯤 상실되기도 했고 이걸 붙들고 씨름하는 시간에 다른 걸 하는게 낫겠습니다. 

만들기를 하다 보면 실패하는 경우도 많기는 한데 최근엔 제대로 되는게 없어 마음이 깊이 가라앉는군요. 

좀 복잡한 이야기라서 자세한 얘기는 패스하고, 

원래 지금 제작중인 컨베이어벨트 무한 3D 프린터는 이사하게 되면 배치할 생각이었는데요.

그게 무산되어 앞으로 최소 2년은 그냥 이대로 있어야 하게 되었습니다. 

지금은 방바닥 구석에 놓아두고 있고요. 

문제는 계획대로 완성이 되더라도 둘 자리가 전혀 없는 상황입니다. 

이곳에 사는동안 최대한 공간을 창출(?)해서 이것저것 공구를 늘리다 보니 이제는 한계상황이네요.

한동안 고민을 좀 했는데 일단 제 개인적으로는 원했던 구성은 다 해봤고

성공 가능성을 엿본 정도로 마무리해야 할 것 같네요.

지금은 돌아가는 프린터가 프루사 MK3s 한대뿐이라 상반기중에 보론 0.1을 한대 들일까 합니다. 

그간 써오던 인두기 스탠드입니다. 

일단 손잡이가 굵은 인두기에 맞게 되어 있어서 현재 쓰는 인두기는 그냥 쑥 들어가버리고요.

여분 인두팁을 넣을 수 있는 구멍은 2개뿐이고, 깊이가 얕아서 불안합니다. 

형상이 그리 어렵지 않아서 설계는 금방 끝났습니다. 

설계는 복잡할 게 없지만 R이 들어가는 부분을 잘 맞추기 위해 임시로 하단부 1mm만 출력해봤습니다. 

아주 약간만 수정해서 출력하면 되겠군요. 

테스트해보니 인두기도 잘 잡아주고 손잡이 부분만 잡게 되어 있어 가열상태에서도 문제없이 고정이 되네요

이렇게 쉽게 해결될 줄 알았으면 진작 고칠걸 그랬습니다. 

https://www.youtube.com/shorts/HJZpODpRksQ

.

첫번째 출력입니다. 생각보다는 잘 되는듯 하네요

잘 나온 부분은(매우 적지만) 프레임 강성과 LM 가이드의 조합 덕분인듯.

못 나온 부분은 슬라이서 세팅과 익스트루더 마운트의 강성부족, Y축 모터의 발열로 인한 탈조 때문인 듯 합니다. 

슬라이서 세팅은 천천히 잡으면 되는데 익스트루더를 너무 아래로 붙여서 생기는 문제는 재설계해야 할 것 같고요.

Y축 모터는 익스트루더 수정 후 다시 천천히 확인해 보려 합니다. 

개인적으로는 움직임도 깔끔하고 수정하기 어려운 설계상의 문제가 없어보여 상당히 만족하는 중입니다. 

이제 잠깐 접어두고 전동킥보드 수리를 마무리해야 할 것 같네요. 

메모)

-익스트루더 마운트 재설계.

-X프레임 위치 수정. 

-Y축 모터 발열 문제 수정

LM가이드를 달고 정비해서 익스트루더 뭉치를 달았더니 끝까지 내려도 바닥에 닿질 않네요

LM가이드 달기 전에 설계한거라 간섭부분이 달라진걸 생각을 못했습니다. 

지금 설계도 꽤 고생해서 잘 맞춘건데 아쉽게 됐네요

새로운 브라켓은 생긴게 참....

위아래로 각이 안나와서 어쩔수가 없었습니다. 가로축 아래로 기어들어가야하거든요.

Z축도 다시 잡았습니다. 

엔더 3의 커플링이 리지드 커플링이라 참 마음에 안들었는데 만들면서 보니 수직축도 어긋나 있더군요.

그래서 그냥 위아래로 베어링과 새 커플링 넣어서 수정했습니다. 

이외에도 몇가지 수정

출력팬이 안도는 문제 -> +,-를 착각하고 반대로 넣었음

히터 온도 안올라가는 문제 -> 연결이 제대로 안되어있었음

익스트루더 모터 안돌아가는 문제 -> 아무리 체크해도 이상없는데 왜 이러는지 모르겠음.

커넥터를 E1에 연결하고 config에서 설정 변경해서 사용하기로 함. 

브라켓이 아래로 길쭉하게 늘어진 관계로 앞뒤 진동에 취약합니다.

어차피 하려고 했던 거지만 클리퍼의 기능 중 하나인 레조넌스 체크 기능을 사용하기로 하고 가속도계를 주문했습니다.

https://github.com/gouache/klipper/blob/master/docs/Measuring_Resonances.md

마지막으로 이제 Y축 엔드스탑만 해결하면 됩니다. 

무한베드 프린터이다 보니 Y축의 영점은 존재하질 않는데 문제는 Y축 영점을 잡지 않으면 작동이 안되더군요.

marlin 에서는 임의로 영점을 지정할 수 있는데 클리퍼에서는 해당 G코드를 지원하지 않습니다. 

결국 가짜로 엔드스탑 신호를 만들어 주거나 해야 할 것 같은데 어떻게 해결해야 할 지 고민이군요

https://pashiran.tistory.com/430

https://pashiran.tistory.com/819

이걸 그럭저럭 10년전부터 사용했군요. 

재작년 이사후에 계속 연결 안하고 방치했습니다.

최근에 다시 LED를 더 조밀하게 바꾸고 싶어 WS2812B 모듈을 구입후 장착했습니다. 

검색해보니 그간 프로그램도 좀 바뀌었더군요. 

아두이노에는 

https://github.com/dmadison/Adalight-FastLED/tree/master/Arduino/LEDstream_FastLED

이 코드를 사용했고요.

코드에서 LED 갯수만 바꿔주면 됩니다.

PC 프로그램은 https://github.com/psieg/Lightpack/releases

을 사용했습니다.

그런데 불이 안들어오더군요. 

연결도 간단하고 손댈부분이 딱히 많지도 않아서 뭐가 잘못됐는지 한참 찾았습니다. 

어이없게도 기본납땜되어 있는 커넥터가 DO(Digital Out) 방향에 납땜되어 있는 상태였습니다. 

하도 안돼서 내가 뭘 잘못 구매했나 하고 쇼핑몰 갔다가 리뷰보니 이미 앞선 피해자가 계셔서 알게 되었네요

영화볼때 참 좋습니다.

1https://www.youtube.com/watch?v=5VMoYh8AYOo 

우연히 유튜브 알고리즘의 추천으로 이 동영상을 보고 엑박 게임패스를 매우 저렴하게 구매하게 되었습니다. 

요약하면

1. 1년치 게임패스(골드)를 구입. 최대 3년치까지 구매 가능

2. 한달만 얼티밋으로 업그레이드하면 나머지 기간이 전부 얼티밋으로 업그레이드됨.

 정식 프로모션이며 현재(2022.2월)도 유지중. 

이런 이유로 대작게임 3개 정도 구매비용에 3년치 얼티밋 패스를 획득 가능합니다.

출시일이 좀 지난 대작게임과 예전에 해보고 싶었지만 못했던 게임들을 해 볼 수 있어 참 좋군요.

판단이 애매한 게임들도 일단 설치해서 즐겨보고 판단해도 되고요. 

물로 스팀에서도 환불은 쉽게 가능하지만 일단 돈을 지불했다가 받는 것보다 훨씬 부담감 없습니다. 

얼티밋 구독에서는 스트리밍 플레이도 가능한데 핸드폰이나 패드로 접속해서 게임을 즐기는 것이 가능합니다.

생각보다 로딩시간도 짧고 플레이도 원활합니다. 

저는 주로 집에서만 즐기는 편이라 쓸 일은 없더군요. 

EA games와의 협업으로 EA 사의 게임들도 같이 할 수 있어 좋습니다. 

풋볼매니저 한번 깔았다가 한달을 삭제당한후 조심하고 있습니다. 

약간의 단점이라면 최신 대작 게임들과 소소하게 재밌는 소규모 인디게임들을 즐길 수 없다는 점 정도겠네요

어차리 인디게임들은 가격이 싸서 스팀에서 구매해도 상관없고요.

최신 대작 게임을 바로 즐길 수 없다는 점 정도만 빼고는 나머진 다 마음에 듭니다. 

한달에 한두개 정도 게임을 구매하곤 했는데 엑박 서비스를 이용하고 나서는 거의 스팀 구매는 한 적이 없네요.

3년이 지나더라도 구독을 유지할 가능성이 높을 것 같습니다. 

기구부를 세팅하려고 조금씩 움직여 보니 LM가이드가 덜걱거리는 느낌이 납니다. 

한동안 윤활유 보충도 안 해줬고 해서 조립전에 정비하려고 분해를 해봤습니다. 

그동안 여기저기 쓰이면서 그때마다 볼을 한두개씩 빼먹다 보니 블럭 한개가 아예 텅텅 비었네요.

전부 분해해서 청소한 후 2개의 블럭에 볼을 몰아줬습니다. 

블럭 한개만 따로 주문해서 조립하려 합니다. 

원래 메이커의 블럭을 주문하는게 제일 좋긴 한데 중국산이라 어디서 구매한건지 알 수가 없네요. 

그냥 내써팝에서 짭 hiwin 제품으로 한개 구매했습니다. 

연휴가 끝나야 계속 진행을 할 수 있겠군요.

한동안 작업도 안하고 여가시간엔 놀면서 지냈습니다. 

한달이 쉽게 지나가네요

다시 프린터 하부를 뜯어봅니다. 원래 BTT 보드와 세트인 TFT-LCD가 있었습니다. 

그런데 아무리 검색해봐도 이걸 클리퍼가 올라간 BTT 1.4 보드와 연결하는 방법이 안 나오더군요. 

그래서 결국 12864 LCD를 주문하고, 구조가 약해서 쉽게 부러졌던 하단 부품을 재출력했습니다. 

배선을 분명 맞게 했는데 아무것도 안나와서 원인을 한참 찾았습니다. 

알고 보니 보드에 온도센서를 연결하지 않으면 클리퍼에 에러가 발생하고 그러면 LCD도 나오질 않더군요.

모터와 엔드스탑, 히터와 팬을 모두 연결하고 테스트를 끝냈습니다. 

다만 히터팬은 상시 전원에 연결하는 걸로 되어 있는 것 같아 히터의 온도가 올라갔을 때만 작동하는 방법을 찾는 중입니다.

요즘은 뭔가 딱히 만들고 싶은 의욕이 없네요..

가성비로 이름을 날리고 있는 FNIRSI 사의 제품입니다.

매번 느끼지만 되게 읽기 힘든 회사명이네요.

휴대용으로 나온 제품 중에서는 제일 고가형이라고 할 수 있는것 같습니다. 

기존에 쓰던 제품도 같은 FNIRSI의 제품인데 이 제품은 솔직히 쓰면서 불만이 좀 있었습니다. 

성능에서 불만은 없었는데 조작법이 직관적이지 않아 쓸때마다 헷갈렸거든요. 

최근에 갑자기 AUTO Calibration 기능이 고장났습니다. 

사용은 할 수 있지만 마음에 안들었던 물건인데 이참에 새걸로 사자 하고 업그레이드를 했습니다. 

화면이 크고 선명해서 잘 보이고 터치 스크린이라 조작도 편하고 직관적입니다. 

스펙상 100Mhz 라고는 하는데 뻥스펙이라는 얘기가 있더군요. 

하지만 저는 10Mhz도 쓸일이 없는 라이트 유저라 상관 없을 것 같습니다. 

다분히 충동적인 구매였습니다만 물건은 꽤 마음에 듭니다. 

모델명 : SSXCQ01XY

작업을 하다 보면 책상위에 자잘한 부품 쓰레기나 먼지가 많이 쌓이는데 이걸 청소할 목적으로 구매했습니다. 

일단 크기가 작으면서도 흡입능력은 어느 정도 보장되는 물건을 찾다 보니 차량용 청소기 중에서 고르게 되었고요

두번째로 사용시간은 짧아도 좋지만 사이즈가 최대한 작은 물건을 찾았습니다. 

비슷한 물건이 몇개 더 있긴 했는데 가격이 4만원으로 출력대비 가격도 제일 저렴한 편에 속했습니다.

작동은 스위치 하나로 2단계 강도로 쓸 수 있습니다. 

충전상태는 led 하나로 확인할 수 있고 충전은 usb-c 형으로 합니다. 

충전시 1.5A 로 빠르게 충전되고요. 

한손에 잡았을 때 사이즈는 이정도 됩니다. 

사진각도가 손이 좀 크게 나왔는데 눈으로 봤을때는 청소기가 사진보다는 조금 더 커보입니다. 

한 손에 잡히는 굵기라 쓰기에 편리합니다. 

정격 출력은 120W라 적혀 있고 사용시 느낌은 이 사이즈에 이 흡입력이 나오는게 가능한가? 싶을 정도로 크기에 비해 상당히 강한 출력을 보여줍니다. 

실제 차량 청소용으로는 본격적으로 쓰기에는 조금 아쉬울 수도 있겠습니다만 간단한 청소 정도는 충분합니다. 

저는 책상용으로 쓸 예정이라 200% 만족하고요. 가정용 보조 청소기로도 충분한 것 같습니다. 

강력한 스마트 홈을 구축할 수 있는 오픈소스 Home Assistant를 예전부터 관심만 두고 있었습니다. 

주거 불안정 때문에 미뤄왔는데 한동안은 이 집에 거주할 것 같아 다시 관심이 가더군요

일단은 외형부터.. 

케이스 짜고 맞추는데 일주일이 걸렸습니다. 

이거 딱 맞추기 은근 어렵더군요

이전에 만들어둔 팬 컨트롤러(링크) 를 사용했고 전원은 내부 핀에서 따오게 했습니다. 

5V 팬 사용처가 애매했는데 이렇게 쓰게 되네요

아직은 뭐 딱히 아무것도 없습니다. 

흔한 일이지만 집안에서 물건을 잊어먹는 경우가 많습니다. 

이걸로 스트레스 받던 저를 살려준 건 스마트 트래커였죠.

알리 익스프레스에서 나름 이름있는 메이커인 Baseus의 스마트 트래커를 사용해왔습니다. 

당시엔 다른 트래커는 다들 굉장히 비쌌는데 이 회사의 트래커는 저렴하면서도 성능이 좋았습니다.

하지만 최근 앱 업데이트 이후 이상하게 잘 안 되더군요. 

좀 기다렸다가 패치하면 나아지겠지.. 했지만 몇달이 지나도 개선이 없던 와중에 차키 분실로 며칠간 고생하고 난 후 새 제품을 구매하기로 합니다. 

기왕 산다면 삼성 스마트 트래커가 제일 좋겠지만 이건 갤럭시 폰에서만 가능한 물건이라 다른 제품을 찾아 봤습니다. 

가격도 싸고 평도 좋더군요. 

일부 리뷰에는 GPS 추적이 안된다느니 이런 불만도 있는데 이런 스마트 트래커는 거의 블루투스만으로 작동합니다. 

스마트폰과 연결해서 스마트폰 자체의 위치기록과 비교하는 방식으로 사용하는거죠. 

집안에서 물건 찾기엔 이만한게 없습니다. 

열쇠고리 형으로 열쇠에 끼워도 되지만 지갑에 넣기엔 좀 두툼해서 불편한 편입니다. 

분해해서 카드형(?)으로 개조하기로 합니다. 

가장 두꺼운 부분인 배터리 슬롯 핀, 피에조 스피커 연결 핀, 스위치를 제거했습니다.

이렇게 했을 때 두께는 1.5mm 밖에 안됩니다. 

이제 다시 제일 가느다란 전선으로 살짝 납땜을 해 줍니다. 

배터리는 사포질하고 납땜할 수도 있지만 스킬도 좀 필요하고 번거로와서 니켈판을 스폿용접하고 니켈판에 납땜했습니다. 

배터리를 CR2032에서 CR2016으로 한번 바꿔봤습니다.

2032는 뒤의 숫자대로 두께가 3.2mm 이고 2016은 1.6mm 입니다. 

다만 배터리 용량이 확 줄어드는 단점이 있습니다. 

지금 쓰는 배터리가 다 방전되면 3셀 정도 병렬 연결할까 생각중입니다.

스위치 연결선을 밖으로 빼고 캡톤 테이프를 양쪽으로 붙입니다. 

피에조 스피커를 그냥 사용하면 소리가 굉장히 작게 들리기 때문에 배터리 포장지를 사용해서 약간 공동을 만들어 줬습니다. 

울림통 역할을 조금이라도 하는지 소리가 좀 더 크게 들리더군요.

테이프를 잘라서 정리하고 지갑에 넣어줍니다. 

이렇게만 사용해도 지갑 잃어버릴 걱정은 굉장히 줄어듭니다. 

강아지가 집 소파에 토를 하는 바람에 갈색 얼룩이 졌습니다. 

소파의 절반을 강제로 못쓰게 된지 한달 정도 되니 이걸 좀 어떻게 해야겠다는 생각이 들더군요

손청소 방법은 깨끗하게 하는게 거의 불가능한 상황이라

습식청소기나 습식청소 비용을 알아보니 못해도 최저 15만원부터 시작하더군요.

패브릭 소파를 계속 사용할거라면 차라리 25만원 넘어가는 습식청소기를 비용하는 게 나아 보였고요

하지만 비싼 소파도 아니고 습식청소기 구매해서 열심히 사용할 것 같지도 않았습니다. 

그래서 습식청소 어댑터를 하나 제작했습니다. 

다이소 3천원 박스+철물점에서 하수도호스 1미터 2천원 구매 후 3D 프린터로 진공청소기 결합부와 호스 어댑터, 청소노즐을 제작했습니다. 

 세제는 분무기에 섞어 수동으로 뿌려줘야 합니다. 

파워풀한 청소기 때문에 박스가 찌그러져 버리는 현상이 발생하는군요.

일단 재활용 쓰레기로 내부 버팀목을 제작해줬습니다. 

내부 격벽이 따로 없으니 계속 사용하다 보면 물이 약간씩 청소기 쪽으로 올라오는 현상이 발생하더군요.

걸레 몇장 넣어주니 없어졌습니다. 나중에 업그레이드한다면 격벽을 만들어주면 좋을 듯. 

세제 뿌리고 - 흡수 - 세제 뿌리고 - 흡수

이후에 다시 물 뿌리고 - 흡수 를 반복해서 헹궈줬습니다. 

깨끗하게 잘 되고 성능에 부족함이 없네요

3D 프린터가 없는 분들도 하수도 배관자재를 조금만 이용하면 만들 수 있을 것 같습니다.  

사용상 주의사항

- 청소기 과열에 주의해야 함. 사용시간을 짧게 잡으면서 모터 식힐 시간을 잡을 것. 

- 청소기 본체에 물이 들어가면 큰일나니 항상 주의할것. 

업그레이드하면 좋을 부분

- 내부에 상자를 넣거나 해서 물이 고일 곳을 만들어 주는게 좋을 듯. 

- 박스 바닥쪽이 평평해서 박스를 뒤집어 바닥을 위로 만들고 어댑터를 꽂았는데 뚜껑열때마다 오수가 흐르는 문제가 있었음. 

- 진공압력때문에 찌그러지지 않도록 격벽이 있어야 할 것 같음

https://pashiran.tistory.com/1112

이전에 구입한 q8 충전기. 

요렇게 밸런싱 홀더를 만들어 잘 쓰고 있었습니다만 애매한 부분이 좀 있었습니다. 

배터리가 1개만 충전이 필요할 때도 있고 3개를 방전해야 할 때도 있고 한데 무조건 4개씩 끼워야 한다는거죠

요즘 오큘러스 퀘스트 하느라 18650을 많이 쓰다보니 최대치 8개를 다 충전하고 싶을때도 있었고요

8구 짜리를 만들려다 보니 그러면 또 1개 충전하려고 8개를 꽂아야 하는 상황이 문제가 되겠더군요

그래서 로터리 스위치를 구매했습니다. 

6구짜리 연결도입니다. (제작은 8구로 할 예정)

밸런싱 충전을 할 때는 각 셀별 연결과 함께 전체 직렬의 양 끝단을 충전기에 연결시켜야 하는데요

로터리 스위치가 +극 접점을 돌아가면서 연결시켜서 1구부터 8구까지 원하는 대로 밸런싱 충방전을 할 수 있게 하는거죠.

연결후 테스트해봤더니 순서를 반대로 했다는걸 알게되어 다시 연결중입니다. 

알리에서 주문한 로터리 스위치가 너무 오래 도착하지 않아 국내에서 재주문했습니다. 

딱 8p 스위치면 좋겠지만 12p 스위치밖에 없어서 이걸로 주문했습니다. 

노브가 쓸데없이 많이 돌아가지 않도록 핀을 설계해서 넣었습니다. 

배선이 너무 난잡해 보여서 커버를 만들어 붙였습니다. 

이제 18650 여러개 충전할때 편하게 충전할 수 있겠습니다. 

애초에 이런 형태의 인두기 스테이션을 사용하고 있었습니다. 

그리고 이런 형태로 배터리 연결 가능한 스테이션을 자작해서 고정용+휴대용으로 2개를 갖고 있었죠.

휴대용은 쓸 일이 많지는 않지만 필요할 땐 굉장히 유용합니다. 

그런데 이걸 구지 2대를 사용해야 하나...? 하는 생각이 들더군요. 

어쨋건 인두기는 한대만 쓰는거니까요.

그래서 배터리와 연결 가능한 스테이션을 그대로 두되, 하부 어댑터를 배터리 형태로 제작하면 되겠다 하는 생각이 들었습니다. 

이렇게 제작할 경우 골치가 아팠던 것이 접점 부분의 스프링 핀입니다. 

비슷한 핀이 어디 있을까 하고 구글링을 많이 했는데 찾기 힘들더군요

그리고 대체품을 찾았습니다. 

 일단 틀을 설계해서 테스트용으로 출력하고 맞춰봤습니다. 

수정과 재출력을 꽤 많이 했습니다.

어쨋건 맘에 드는 결과가 나왔네요

어댑터 전원부가 완성되었습니다. 

왼쪽부터 배터리, 어댑터 모듈, 인두기 모듈입니다. 

어댑터 모듈에 꽂으면 탁상용 인두기가 됩니다

배터리에 꽂으면 휴대용 인두기가 됩니다

PLA로 출력해서 가조립을 해보니 꽤 괜찮은 것 같아 자작하던 무한베드 프린터에 보론 익스트루더를 달기로 했습니다. 

ABS로 출력했더니 수축이 너무 심해서 Esun 저수축 ABS로 다시 출력했습니다. 

부품은 기존에 갖고있던 DDE에서 차출. 

마침 팬케이크 스텝모터도 2개 있어 아예 예비용으로 2세트 제작하기로 했습니다. 

우측의 모터는 축 길이가 길어서 걸리기에 나중에 잘라냈습니다. 

보론에서 제작한 애프터버너 PCB가 있더군요.

유지보수의 편리성을 위해 커넥터 연결식으로 제작된 모듈인데 그대로 구매하자니 가격이 꽤 하네요.

제가 가진 부품들로 재구성해서 제작하기로 했습니다.

일단 커버는 애프터버너용 커버로 출력.

기본적인 구성을 마치고 어느정도 잘라냈습니다. 

연결도

원래 애프터버너 PCB와 메인보드와는 이런 식으로 연결됩니다. 

X축 엔드스탑은 프린터 쪽에 장착할 것이고 챔버 온도용 써미스터는 사용하지 않을 거라 제외했습니다. 

마지막으로 시간이 꽤나 걸린 부분입니다. 

제 프린터는 엔더3를 기반으로 LM가이드로 교체한 물건이다 보니 기존 브라켓과 다른 사용자들이 만들어둔 엔더3 브라켓은 모두 사용이 불가능하더군요

그래서 별 수 없이 출력물을 측정해서 브라켓을 설계했습니다. 

딱 맞게 하느라 대여섯번 이상 재출력하고 수정하느라 시간이 많이 걸렸네요

마무리가 되어 갑니다. 

프루사 MK3 와 프루사 mini(카피) 2대를 운용하고 있고 1년이 넘도록 자작중인 무한베드 프린터가 하나 있습니다. 

프루사는 오래 쓰다 보니 케이블 단선이 자주 발생해서 최근에만 3번쯤 뜯어서 케이블 교체했군요.

무한베드 프린터는 기간이 길어지다 보니 설계변경만 자꾸자꾸 하게 되고요. 

최근엔 Klipper에 눈독을 들여 옥토프린터에 Klipper를 올리려는데 이게 쉽지가 않았습니다. 

설명대로 해도 자꾸 에러가 나서 이미지 설치만 열번쯤 다시 한듯. 

며칠간의 삽질끝에 간신히 성공. 

Fluid로 전환하다 또 에러가 났는데 여러번 삽질하다 보니 에러의 원인을 알겠더군요.

결국 해결했습니다. 

프루사 미니는 자꾸 쓰로트에서 막히는 증세가 발생하고 있습니다. 

이제 좀 꼴보기 싫어져서 보론 0.1을 만들까 생각을 잠깐 했습니다.

문제가 되는 익스트루더 부분만 가벼운 보론의 익스트루더로 조합하면 괜찮을 것 같더군요. 

ABS 필라멘트 주문해 놓고 일단은 PLA로 가출력해서 계산을 해 보는 중입니다. 

3D 프린터를 쉴새없이 사용하다 보니 이것저것 정비하는 시간도 만만치 않네요

마음에 들었던 작품들 위주 사진 몇장

집에 하나 걸어놓는다면 이런 작품이 좋겠다

뭔가 계속 시선을 사로잡는 몽환적인 느낌이 있었음. 

걸작인 건 알겠지만 취향은 아니었던 작품들.

이중섭 작가의 작품은 보면서 되게 안타까웠다. 이거는 캔버스가 두세배는 더 커야 하는데! 하면서

다른 작품들에서도 느껴지는 고난한 작가의 삶이 작품 감상보다 일단 안쓰러운 감정부터 불러일으켜서 슬펐음.

이번 전시회에서 제일 좋았던, 장욱진 작가의 작품들. 

그 시대에 이런? 

하고 생각이 들게 하는 해학과 데포르메가 자꾸 사람을 웃음짓게 했음

이렇게 한 70%쯤 보고 벌써 관람시간 한시간이 지나버려서 쫒겨나는 바람에 후반부 작품들은 제대로 못봄.

나오자마자 장욱진 작가의 아트프린트를 구매하러 갔으나 매진이더라 

컨트롤러에서 속도가 제대로 표시되지 않는 부분을 확인하는 중입니다. 

앞서 말했듯 컨트롤러에서는 모터선+홀센서 선 외에 흰색 선 1가닥이 같이 나와있습니다. 

판매자에게 문의하니 속도 체크용이라고 하더군요. 

동작 방식이 어찌 되는지를 확인할 수 없어서 일단 홀 센서 커넥터에 끼워봤습니다. 

그랬더니 모터를 아주 천천히 돌려도 속도가 굉장히 높게 찍히더군요. 

모터에는 자석이 30개 들어가 있고 1회전마다 홀센서 신호가 30번 송출됩니다. 

그렇다면 설정 같은 곳에서 이 부분을 조정할 수 있지 않을까 싶은데요

구매시 같이 들어있던 메뉴얼에는 이런 부분이 전혀 설명되어 있지 않습니다. 
설정 메뉴에는 P1~P5 에서 C1~C14, L1~L5 까지 세팅하는 부분이 분명히 있는데요

http://solarbike.com.au/wp-content/uploads/2018/12/KT-LCD8H-user-manual.pdf

다행히 검색해보니 이 모델의 자세한 메뉴얼이 있더군요

각종 설정을 건드려 봤지만 속도계와는 맞지가 않네요.

P1 설정이 자석 갯수를 정하는 것이라 P1을 조정하면 되지 않을까 했는데 아니더군요. 

아무래도 속도계 부분은 다른 방법을 찾아야 할 것 같습니다.

어쨋건 이 부분은 나중에 다시 체크하기로 하고 이제 전동 킥보드 본체에서 남은 전선들을 체크해 봅니다. 

라이트, 브레이크 같은 부분들은 이 컨트롤러와 그대로 연결할 수 있는데 후미 브레이크등과 좌우 깜박이가 남게 되네요

도로타고 장거리 갈 일은 없을 것 같아 브레이크등만 사용하기로 정했습니다. 

기존 LED는 뜯어냅니다. 

부품박스를 열어보니 5050SMD 화이트 LED가 있더군요.

백색이지만 어차피 적색 플라스틱을 통해 붉은 빛이 나오니 이걸 쓰기로 합니다. 

플렉시블 만능기판을 이용해 납땜을 합니다. 

LED 를 개별로 드라이빙하면 좋겠는데 지금 그 작업을 별도로 하기엔 시간이 너무 걸리겠어서 포기합니다. 

심지어 14LED 직렬로 48V 입력 그대로 받아 사용합니다. 하나라도 꺼지면 같이 꺼지는 무식한 구조죠. 

조립하고 전원 연결해보니 밝기는 꽤 잘 나오네요.

후미등 분리할때 같이 분리한 후륜 머드가드입니다.

전 주인이 테이프로 그냥 붙여놨던 물건인데 이것도 수리해보기로 합니다. 

알리익스프레스 쇼핑할 때 신기하게 봤던 물건인데요.

깨진 플라스틱 범퍼를 수리할 때 저렇게 곡선형의 철물을 달궈서 눌러붙이고 다듬어서 수리를 하더군요.

비슷한 방식을 써 보기로 했습니다. 

적당한 강선이 없어서 배터리용 니켈판을 잘라서 형태를 잡고 토치로 달궜습니다. 

더 달궈서 빠르게 찔러넣어야겠네요. 그리고 생각보다 굉장히 튼튼하게 잘 붙어있네요

전문 툴이 아니다보니 좀 지저분하지만 안쪽이라 상관은 없습니다. 

반신반의했는데 굉장히 튼튼합니다. 저렇게 깨진 구조는 접착해봤자 붙지도 않고 보강대 덧대도 구조가 약한 느낌인데 이리저리 뒤틀어봐도 삐걱거리는 소리조차 없이 잘 붙어있네요

사포질하고 페인트까지 하면 더 완벽하겠지만 이것도 시간관계상 대충 마무리하고 끝내기로 했습니다. 

LCD와 컨트롤러 배송이 오래 걸려서 이제서야 6부를 올리게 되었네요

https://www.aliexpress.com/store/910332326?spm=a2g0o.detail.1000007.1.3c3b3b9eBVU4n7 

컨트롤러와 LCD는 알리익스프레스의 KT E bike 제품입니다.

오래전부터 가끔 보기도 했고, 완성도가 좋아 보이더군요. 

기본적으로는 판매자가 연결도를 사진으로 제공합니다. 혹시나 하고 모델명을 검색해 봤지만 아무것도 안 나옵니다. 

중국쪽 제품들은 이런게 좀 답답해요. 구글 등 외국 검색엔진으로는 데이터를 찾을 수 없습니다. 

그렇다고 해서 바이두 등에서 영어로 검색한다고 나오는 것도 아니고요. 

LCD와 컨트롤러는 같은 회사 제품이라 그대로 연결하면 되고요.

모터와 홀 센서는 우연인지 표준인지 모르겠지만 청색/녹색/노랑이 배선 색이 맞아떨어집니다. 

어찌될지 모르겠지만 일단 그대로 연결하고 적색/흑색 케이블은 5+ 와 gnd로 연결했습니다. 

이상하게 스로틀이 먹질 않아서 일단 스로틀 케이블에 가변저항을 연결해서 돌려봤습니다. 

다행히 배선은 맞았는지 모터가 회전하는군요. 

문제는 저항을 반바퀴 이상 돌리면 덜덜거리면서 멈춘다는 건데 아직 원인을 모르겠습니다. 

모터가 돌아가는 것을 확인했으니 스로틀을 체크해봅니다. 

5V 입력하고 스로틀을 돌리면 신호선으로 전압변화가 보여야 하는데 먹통이군요.

스로틀 핸들을 열어서 홀 센서를 직접 확인해봤는데 홀 센서가 죽은 것 같습니다. 

원래 고장나 있었는지 아니면 제가 분해하다가 전기충격 등으로 죽은건지는 잘 모르겠네요

어쩔 수 없이 스로틀을 분해합니다.

고무핸들은 본드로 붙어있어서 내부에 WD-40을 뿌려주고 이리저리 꾹꾹 눌러가며 분리했습니다. 

그리고 핸들 파이프는 저렇게 내부 부품과 꺽쇠로 걸려있습니다. 

히팅건으로 온도를 150~180도 정도로 낮게 해서 가열해 주었습니다. 

그랬더니 요렇게 분리가 되는군요. 이렇게 해야 홀 센서를 분리할 수 있습니다. 

케이블도 분리를 해야 새로 납땜을 할 수 있는데 글루건으로 접착이 되어 있네요

글루건은 알콜을 뿌리면 쉽게 분리가 됩니다.

홀센서를 뽑아내고 새 홀센서를 넣어서 납땜했습니다. 

조립은 분해의 역순. 

전방 라이트는 테스트후 그대로 컨트롤러에 연결했습니다. 잘 작동합니다. 

G-force S10은 후방 브레이크등과 방향지시등이 있습니다. 

아마 방향지시등은 포기해야 할 것 같고 브레이크등도 그냥 전방 라이트와 같이 켜지도록 연결을 해야 할 것 같네요

스로틀 핸들을 절반 이상 돌리면 드르륵거리면서 멈추는데 이 문제를 좀 해결해 봐야 할 것 같습니다. 

컨트롤러와 LCD 배송이 언제 올지는 모르겠지만 일단 뒷바퀴를 탈거해 둡니다. 

부품이 오면 테스트를 해 봐야 할텐데 저 덩치를 집안에 두고 테스트하긴 힘들기 때문이죠

혹시나 하고 모터도 테스터에 물려봤습니다. 

3상 배선의 저항은 전부 0.04옴으로 뜹니다. 적어도 내부 코일이 끊어지진 않았다는 뜻이죠

그런데 홀 센서 케이블에 5V를 물려보고 출력값을 측정해보니 의심이 드는 부분이 있습니다. 

홀 센서는 보통 3개가 있어 케이블이 5가닥이면 2개는 전원선, 3개는 홀 센서 출력이 됩니다. 

그리고 모터를 손으로 돌려보면 출력값이 변하는 것을 볼 수 있습니다. 

가운데 신호는 0~5V 까지 변하는 게 보이는데 양쪽 2개는 0~2.5V 까지 밖에 나오질 않는군요. 

단순히 홀 센서 이상이면 별 문제는 없습니다. 홀 센서는 개당 몇백원 밖에 안합니다. 

그래도 일단 내부를 분해해서 확인을 해 봐야 할 것 같군요

모터 커버를 분리하기 위해 브레이크 디스크의 볼트를 푸는데 하나가 죽어도 안 빠집니다

예전에 쓰던 빽탭이 마모되어서 하나 새로 샀는데 사이즈가 약간 안맞아서 헛돌더군요

M8까지 대응이라고 써있던데 십자나사와 육각렌치나사가 구멍 사이즈가 안맞아서 그런 듯 합니다

토치로 달궈서 돌려보니 다행히 빠졌습니다. 

커버에는 파란색 실링이 되어 있습니다. 커버 다시 씌울 때 실리콘이라도 쏴 줘야 겠네요

센서는 튼튼하게 고정되어 있더군요. 

이걸 어떻게 빼나 하고 확인하던 와중에 전압을 다시 재 보니 0~5V가 정상적으로 나옵니다.....????!@#?

어디서 문제가 있었는지 모르겠지만 하여간 괜히 뚜껑뜯느라 돈과 시간을 날렸네요

스폿 용접 찌꺼기를 제거해서 평평한 면을 만들어야 다시 스폿을 칠 수 있습니다. 

흔히들 '갈갈이' 작업이라 부르시더군요. 드레멜 등의 공구를 사용해 찌꺼기를 갈아내줍니다. 

프레임 빈 공간을 두면 충격에 깨질 것 같아 죽은 셀들을 집어넣었습니다. 

스폿 용접기를 준비합니다. 

생각해 보니 자작 스폿회로 PCB 만들어두기만 하고 여태 작업을 진행 못하고 있네요. 

작업을 끝마쳤습니다. 52.46V / 13S = 4.035V 로 셀당 전압 4.035V가 잘 나오는 것 같습니다. 

에폭시 절연판과 테잎 몇종류를 사서 다시 패킹했습니다. 

애초에 실리콘 밀봉도 굉장히 대충 되어 있어서 다시 꼼꼼하게 작업했습니다. 

배터리를 넣고 다시 연결해봅니다.

그런데 이 상황에서도 계기판에 불이 들어오지 않는군요.

후미등 불은 들어오지만 전방 라이트도 들어오지 않습니다.

몇가지 테스트를 해보니 디스플레이 보드에 vcc 전압이 50V 가 넘게 들어가고 있습니다. 

아마도 컨트롤러에서 뭔가 누전이 생기고 그에 따라 디스플레이 보드도 같이 날아간 것 같습니다.

제조사에 이메일로 문의를 해 봤는데 지금은 모든 부품 재고가 다 떨어졌고 미국외 구매자에게는 판매를 할 수도 없다고 합니다. 

결국 컨트롤러와 LCD를 별도로 구매해서 수리해야 할 것 같습니다. 

앞서 말했듯 배터리를 분리하기 위해 브레이크 케이블을 분리해줍니다. 

배터리 팩은 간단한 플라스틱 케이스에 싸여 있습니다. 

이 팩이 내부에 접착이 되어서 아무리 흔들어도 빠지질 않더군요

스카치 테잎을 자 끝에 살짝 뒤집어 끄트머리만 붙였습니다. 

이 상태로 틈새로 깊숙히 찔러넣어 테이프를 배터리 팩에 붙입니다. 

여러장 붙여 이렇게 손잡이를 만들었습니다. 

그래도 안빠지길래 외부박스에도 테이프를 붙여 발로 밟고 나서야 분리할 수 있었습니다. 

이렇게 내부에서 접착이 되어 있었네요

무게는 5.1kg, 크기는 270*160*70 정도 되는구요

이제부터는 매우 조심해서 작업해야 합니다. 

8P 13S구성입니다. 

전압을 체크해보니 맨 왼쪽 한줄이 죽었더군요

전체 리빌딩을 하지 않고 죽은 8P를 제거한 후

13S 를 12S로 변경해 12개의 셀을 분리할 겁니다. 

그리고 이 분리한 셀들로 7P를 만들어 집어넣으면 13S 7P배터리팩이 되겠지요

용량이 쬐끔 줄어들겠지만 거의 그대로 쓸 수 있고, 배터리를 추가구매할 필요 없이 그대로 살릴 수 있습니다. 

일단 죽은 8P의 니켈 플레이트를 절단합니다. 

플라스틱 보조대의 위쪽 걸림턱을 니퍼로 제거했습니다. 

요렇게 셀 제거가 끝났습니다. 

검색해보니 이 팩 하나에 42만원이네요

13S 8P 구성이라 104셀이 필요하니 셀당 4038원 꼴입니다. 

4500원 정도면 LG나 삼성의 3000mAh 셀을 구할 수 있으니 차후에 전체 리팩을 하더라도 자작이 나은 것 같습니다.

최근에 속도 컨트롤러를 사용할 일이 좀 있었는데,

알리산 컨트롤러는 20V~40V DC 를 버티는 놈이 없더군요. 

최대 50V 라고 써있던 것도 발열이 심하고 금방 망가질 것 같아 쓸 수가 없었습니다. 

그래서 예전에 만들었던 dial-a-speed 회로를 다시 제작해서 사용하기로 했습니다. 

NE555를 이용한 발진회로로 FET를 PWM 제어하는 회로입니다. 

자주 쓰진 않지만 은근히 계속 필요한 회로라 대량 제작했습니다. 

전해 캐패시터는 모두 내압 50V 이상으로 사용했습니다. 

40V에서 발열없이 잘 작동합니다.

다만 가변저항을 최저로 돌려도 PWM 듀티비가 0이 되지는 않는군요.

사용상에는 큰 문제가 없을 듯 합니다.