', { cookie_domain: 'auto', cookie_flags: 'max-age=0;domain=.tistory.com', cookie_expires: 7 * 24 * 60 * 60 // 7 days, in seconds }); '주인장 잡담/구매기록과 자료정리' 카테고리의 글 목록 :: MakerLee's Workspace
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버드워칭을 취미 목록에 넣고 가끔씩 쌍안경으로 새 관찰을 하고 있습니다. 

아직 뭐 탐조활동이랄것까진 없고 산책로 근처에서 눈여겨 보는 정도인데요. 

 

 

 

탐조 관련 커뮤니티에서 인공새집 관련 프로젝트를 하는 걸 보고 이것도 관심을 갖게 되었습니다. 

이 프로젝트에 참가하면 새집을 하나씩 받게 되는데 주변 적당한 위치에 설치해 두고 일주일마다 관찰일기를 올리면 됩니다. 

 

프로젝트에 참가하지 않더라도 몇몇 곳에 새집을 설치하고 구경하고 싶은 욕심에 새집을 검색해 봤습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

비싸지는 않은데 싸지도 않은 가격.. 

3~4군데 정도 설치장소를 눈여겨 봐 뒀기에 가격은 최대한 싸게 하고 싶어 조금 더 싼 곳을 찾아 봤습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

그런 면에서 타오바오만한 곳이 없죠.

몇 가지 모델이 있는데 가격은 고만고만하네요. 

28.8위안이라 6천원도 안 됩니다. 

타오바오 직배 가격이 추가되긴 했는데 이번에 여러개를 같이 묶어서 보낸지라 배송료는 많이 들진 않았습니다. 

보통 배송료가 1~2만원 선이니 배송료를 감안해도 저렴합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

도착한 물건입니다. DIY로 조립식인줄 알았는데 조립되어 왔네요.

상단에는 스테인이 칠해져있고, 나머지는 그을음처리 약하게 되어 있습니다. 

조립은 보다시피 아주 깔끔하게 되어 있는데 목재는 가볍고 약한 종류인 것 같아 스테인 한번 발라주는게 더 좋을 것 같긴 하네요. 

 

 

저렴한 가격에 괜찮은 품질인 것 같아 마음에 듭니다.

겨울쯤에 달아놓고 봄에 관찰해 보려고 합니다. 

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타오바오에서 29위안(5500원 정도)에 구매한 공기질 센서보드입니다. 

사 놓고 보니 괜찮은 듯 해서 몇개 더 사려고 했는데 이미 품절이더군요. 

 

 

 

 

 

 

 

은색의 사각형 센서가 공기질 센서, 아래쪽의 금색 센서는 이산화탄소 센서인 MH-Z19B 이고 

보드 왼쪽 위 구석에 U5 라고 쓰인 작은 센서는 SHT20 온습도 센서입니다. 

 

 

 

 

공기질 센서는 PMS시리즈이긴 한데, PMS7003와 굉장히 닯았지만 공기 배출구의 형상이 달라 분해를 해 보았습니다.

보드에 PM3500 이라고 쓰여 있어 관련 정보를 찾아 보았으나 아무런 결과도 뜨지 않네요. 

 

 

 

하지만 핀아웃은 PMS7003와 같은 듯 해서 그냥 쓰면 될 것 같습니다. 

 

 

 

 

 

이산화탄소 센서의 핀아웃. 

 

 

 

 

정리하면 이렇게 됩니다. SHT20 센서는 I2C 를 이용합니다. 

결국 모든 센서가 개별 핀을 사용하는 것이나 마찬가지라 사용에는 무리가 없어 보입니다. 

 

보드의 오른쪽 아래에는 VOC 센서 자리가 비어 있는데요. 

핀 하나가 좌측의 2핀 커넥터 자리로 연결이 되어 있습니다. 커넥터에는 AD4 라고 쓰여 있죠. 

 

 

 

 

Analog 값을 출력하는 VOC 센서를 찾아보니 아마도 TG2600 인 것 같습니다. 

알리에서 5000원 정도 하는 가격으로 판매하니 이것까지 사용하면 만원 약간 넘는 정도에 풀세팅으로 공기질 측정이 가능하니 괜찮을 듯 하네요. 

 

 

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너무너무 오랫동안 잘 써왔던 구형 엑박패드가 슬슬 수명의 한계를 보이더군요

인터넷에서 평이 좋던 8bitdo 컨트롤러를 구매해 봤는데 딱히 더 좋지도 않고 윈도우에서 연결과 매핑도 깔끔하게 되질 않네요.

그래서 빠르게 중고판매하고 바로 엑박패드 4새대를 구매했습니다.

여전히 구관이 명관. 

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https://www.amazon.com/gp/product/B0BK1772JY/

From Amazon.

 

 

옛날부터 한번 써 보고 싶어서 구매했습니다. 

 

 

 

 

 

 

자외선은 파장에 따라 A,B,C로 분류하며 소독용으로는 UV-C 가 사용되어야 합니다. 

하지만 이런 사실이 잘 알려져 있지 않아 그냥 자외선이면 다 소독되는줄 알고 있는 경우가 많죠

 

 

 

 

 

 

From WIKIPEDIA

하지만 보다시피 자외선의 살균력은 특정 파장을 벗어나면 급격히 줄어듭니다.

일반적으로 판매되는 자외선 LED의 파장은 350전후인데 거의 살균력이 없다고 할 수 있죠.

 

 

 

 

 

 

살균용으로 나온 자외선 램프를 테스트해봤습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

카드에 대니 UV-C 글자가 빛나고 아래쪽의 원도 초록색으로 빛나네요

 

 

 

 

 

 

 

기존에 갖고있던 UV LED 2개를 비춰봤습니다. 

UV-C 글자는 빛나지 않고 아래쪽의 ULTRAVIOLET 글자가 빛나며, 원형 빈칸도 초록색이 아닌 자주색에 가깝게 보입니다. 

이걸로 살균효과를 내기는 힘들겠군요.

원형 칸의 uv-c (녹색)에 비해 uv-a/b(자주색)은 육안으로 자세히 비교하기가 힘들어서 파장이 어디쯤인지 확인하기가 어려웠습니다. 

 

 

 

 

 

글자 외의 빈칸은 자외선을 비추면 자외선의 강도에 따라 색이 바뀝니다. 

실외에서 자외선 강도를 측정할 때 쓸 수 있습니다. 

 

 

 

검색을 해보니 UV-C는 인체에도 매우 유해하기 때문에 보호장구 없이 사용하지 말라 하네요.

자외선 램프로 핸디형 소독기 같은걸 만들어 볼까 했는데 관두는 게 나을 것 같습니다. 

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다이소에 갔더니 킨츠글루 라는 물건이 들어와 있습니다. 

플렉시블 퍼티 라고 하네요

검색해 보니 온라인에서도 팔긴 하는데 가격이 2만 정도 하는군요.

 

 

 

 

 

 

킨츠키 에서 이름을 따 킨츠글루 라고 하는 것 같네요.

 

사실 오래전에 이 퍼티를 사 본 적이 있는데요.

고무찰흙 같은 물건이지만 굳고 나면 약간 말랑말랑한 특수한 퍼티입니다.

 

 

 

 

 

 

당시엔 꽤 비싼 물건이라 서랍에 아껴두고 있었는데 몇년 지나니 저 비닐 실링이 다 떨어져서 굳어있었던 기억이 나네요

 

 

 

 

 

한번 뜯은 물건은 비닐 실링을 다시 하지 않는 한 보관해 둘 수 없습니다. 

지퍼백 정도로는 보관이 안되고 굳어버립니다. 

 

 

 

 

커버가 빠져버린 파워 서플라이 집게를 보수해 봤습니다. 

 

 

 

 

 

 

굳고 나면 약간의 탄성을 지닌 고무같은 느낌입니다. 

 

 

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6축 마우스를 구매했습니다. 

마우스 버튼도 달려있기는 하지만 주요한 기능은 딱 한가지, View를 마음대로 주무를 수 있는 마우스입니다. 

몇년 전부터 있으면 좋겠는데... 하면서 미루다가 매일 하루건너 3D Cad를 만지는데 설마 안 쓰겠나 싶어 구매했습니다. 

 

 

 

 

 

 

내용물은 단촐합니다. 충전 케이블과 마우스 본체, 동글, 케이스가 들어있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

들자마자 쇳덩이같은 묵직함에 무게를 재 봤습니다. 

이 마우스는 휠을 위아래로 들어올리는 동작도 있기 때문에 무게가 무겁지 않으면 마우스 자체가 들려버리는 일이 발생할 수 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

휠을 위아래로 들고 내리고 앞뒤양옆으로 밀고, 돌리고 제끼는 방식으로 6축을 제어할 수 있습니다. 

사진에서 보듯 조작 범위는 매우 좁습니다. 

그러면서도 상당히 부드럽게 조작이 가능하더군요

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

홈페이지에서 드라이버를 다운받고 실행하면 간단하게 조작법을 테스트해볼 수 있습니다. 

사용하는 프로그램에 맞게 자동으로 설정이 완료되기에 딱히 건드릴 것도 없더군요.

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dQaqk_H8l0s

 

솔리드웍스에서 테스트해봤습니다. 

익숙하지 않아 좀 버벅대는 느낌은 있는데 조금만 익숙해지면 상당히 편리할 것 같습니다. 

 

 

 

 

 

 

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여태 써오던 책상용 램프가 목이 부러졌습니다. 

 

 

 

 

 

어찌하여 목만 오셨소.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

저는 항상 이런 형태의 스탠드만 씁니다. 작업할때는 여기저기 조명을 옮기면서 봐야 할 때가 많거든요. 

검색하다 보니 이케아의 TERTIAL이 가격도 저렴하고 괜찮아 보여서 구매했습니다

 

 

 

 

리모컨 스위치 달린 스마트 램프도 같이 구매했습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

이케아 램프들이 대부분 그런 듯 한데, 전원 스위치가 본체에 달려있지 않고 아래쪽 전선에 달려있습니다. 

그 구조가 쓰기 불편해서 기존 스탠드에 달려있던 상단의 스위치를 옮겨달아 주려고 합니다. 

 

 

 

 

TERTIAL 상단의 플라스틱 구조물과 내무의 램프 소켓을 어떻게 분리해야 할지 모르겠더군요. 

 

 

 

 

 

 

유튜브에 DISASSEMBLE TERTIAL 로 검색해보니 바로 나왔습니다. 

소켓만 분리되는 듯. 

 

 

 

 

 

 

소켓 분리 후에도 상단의 플라스틱은 빠지지 않는데, 연한 재질의 플라스틱이라 그냥 니퍼로 잘라냈습니다. 

분해후 보니 볼트/너트 형태로 결합되어 있는데 접착된 것처럼 빠지지 않더군요

 

 

 

 

분해 때문에 삽질하느라고 기스가 좀 생겼군요. 

테이프 붙이고 할 걸 그랬습니다. 

전선을 뽑아서 납땜해주고 기존 스탠드의 소켓+스위치를 그대로 끼웠습니다. 

 

 

 

 

 

스위치는 손닿는데 있어야 편해요

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뒤뚜껑만 없는 상태로 9.9위안(=1850원)에 판매중인 물건. 

판매량이 수백개 이상이던데 어떻게 뒤뚜껑이 없는 물건을 수백개씩 갖고 있을 수 있는지 모르겠습니다. 

 

 

 

 

 

 

국내 판매가는 택배비 포함하면 5만 정도입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

검전기를 이미 갖고 있기에 딱히 필요한 물건은 아닙니다.

 

 

 

 

 

 

 

그래도 가격이 워낙 싼 만큼 2개만 구매해 봤습니다. 

 

 

 

 

 

 

AAA배터리를 끼우고 배터리 음극이 뒤쪽에 노출된 금속 핀과 연결이 되면 작동합니다. 

 

 

 

 

 

 

3D 프린터로 여러번에 걸쳐 설계-출력-수정-재설계 반복을 하고 난 완성본에

배터리 접점을 붙이고 윗부분을 꺾어주었습니다. 

PLA 출력이라 두께에 좀 여유를 두고 설계했습니다.

 

 

 

 

 

 

 

잘 작동합니다. 

 

 

 

 

 

 

 기본적으로는 AC 전원 근처에서 파란불, 가까이 가면 빨간불 점등입니다.

 

 

 

 

 

다만 선풍기 모터 같은 물건에서는 훨씬 멀리서 작동이 되더군요

 

 

 

 

 

 

 

기존 검전기는 활선에 거의 닿을 정도는 되어야 작동합니다.

그런데 이 녀석은 랜선에서도 파란불이 들어올 정도로 예민하네요

작동거리가 좀 멀어서 장단점이 있을 것 같습니다. 

여러 가닥이 얽힌 전선에서 활선을 찾는건 힘들 것 같고 벽 뒤에 있는 선을 찾는다거나 할 수는 있겠네요

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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간단한 리튬 배터리 충전보드는 굉장히 저렴하고 쉽게 구할 수 있습니다.

사지만 아두이노 등 전자회로를 쓰려면 추가적인 회로들이 필요하고 구성이 복잡해 지는 문제가 있죠.

 

흔하게 쓰이는 전자회로들은 5V 입력을 요구하는 게 많아서 5V로 승압을 해야 하고요

배터리와 연결이 되어 있는 상태에서는 계속 전류가 소모되니 스위치도 달아야 합니다. 

 

단순하긴 하지만 이렇게 두세 가지 회로나 부품이 추가로 들어가야 하기 때문에 쓰기가 조금 불편하죠.

예전에 이 모든 부품을 하나로 통합한 보드가 있을거라 생각하고 찾아봤는데 없었습니다. 

 

그런데 최근에 진짜 그런 보드가 나왔더군요

 

USB-A 포트가 붙어있는것도 있고 없는 것도 있습니다. 

 

 

리튬 배터리와 연결해서 충방전이 가능하고, 출력 전압은 5V 인데다 출력 전류값도 여유가 상당합니다.

배터리 레벨 표시와 전원 on/off 기능이 있고 점퍼 납땜으로 충전 전압도 세팅 가능하군요. 

작은 크기에 원하는 모든 기능이 다 들어있어서 참 마음에 듭니다.

 

 

저는 타오바오에서 구매했지만 알리에서 파는 같은 물건 링크 달아둡니다. 
https://www.aliexpress.com/item/1005005120476124.html

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https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8d131IMi&id=710471548680&_u=l20ahlk00s683e 

 

https://item.taobao.com/item.htm?_u=l20ahlk00s683e&id=710471548680&spm=a1z09.2.0.0.67002e8d131IMi

 

item.taobao.com

지난번 묶음구매에서 아직도 끝나지 않은 물품중 하나입니다. 

350원이라 5개 사봤는데 좀 더 사둘걸 그랬나 하고 약간 후회중입니다.

알루미늄 PCB를 사용하는 LM2596 DC-DC 강압회로이고요. 

사용자 리뷰에 따르면 2.2A 연속전류까지 무난하다 하고 방열판 추가로 3A 사용도 괜찮다고 하는군요.

 

리뷰에 따르면 RS1 저항에 50K 가변저항을 병렬로 연결했더니 잘 되더라 하는 얘기가 있고

다른 사람은 RS2 저항을 떼고 10K 가변저항을 달았더니 잘 되더라 하고 써놨더군요. 

 

 

 

 

 

 

데이터 쉬트 뒤져서 확인할까 하다가 그냥 둘다 확인해보기로 했습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

입력전압 20V

 

 

 

 

 

 

RS2 저항을 10K 가변저항으로 교체했을 때는 19~5V까지 가변되고 

RS1 저항에 50K 가변저항 병렬로 연결하면 12~3V 까지 가변되네요

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잔뜩 남은 케이스들입니다.

 

 

 

 

 

내용물도 깨끗하고 케이스도 그럭저럭 상태가 나쁘진 않았습니다. 

다만 바닥에 대고 일부러 긁은 것보다 더 심하게 긁혀 있다는게 문제였죠.

그래도 새로 만드는 것 보다는 재생이 나을거라고 결론을 내렸습니다. 

 

 

 

 

 

한두개도 아니고 수량이 많다 보니 고정대를 제작했습니다. 

중앙에서 케이스를 잡아줄 고정대와 사포질시 가루나 물이 모일 바깥 부분입니다. 

금속메쉬로 단단하게 고정하고 방수를 위해 에폭시 접착제를 사용했습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

전에 자가용을 한번 DIY 광택해보느라 구매했던 광택기입니다. 

두세번 쓰고는 트렁크에만 박혀있었네요

 

 

 

 

 

 

 

 

1000번 - 2000번 - 3000번 순서로 사포질했습니다. 

물을 잔뜩 뿌려서 하면 작업도 빠르고 플라스틱이 녹지 않습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

다이소 컴파운드로 연마해서 마무리. 

사포질과 광택에 좀 더 신경쓰면 새것같이 할 수도 있지만 작업해야 하는 수량이 너무 많아 적당히 끝냈습니다. 

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https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8dgCeoXf&id=706723970562&_u=g20ahlk00sf233 

 

https://item.taobao.com/item.htm?_u=g20ahlk00sf233&id=706723970562&spm=a1z09.2.0.0.67002e8dgCeoXf

 

item.taobao.com

구매한 전자잉크는 이게 마지막입니다. 정리하고 사용하게 만드는것도 엄청 일이라 시간이 많이 걸리는군요

 

 

 

 

내부의 잉크 패널은 깨끗해 보이지만 케이스의 보관 상태는 좋지 않습니다. 

 

 

 

 

 

 

열심히 닦아줍니다. 

 

 

 

 

 

 

전체적으로 앞뒤가 굉장히 꽉 물려있어 케이스가 잘 벌어지지 않더군요

배터리를 제거하고 내부에서 힘을 줍니다.

 

 

 

 

 

 

그러면 조금 틈이 벌어지는데 여기서부터 걸쇠를 빼내면 됩니다. 

 

 

 

 

 

 

케이스도 다시 쓰고 싶은데 상태가 엄청 안좋아서 고민중입니다. 

 

 

 

 

 

 

배터리는 일단 보관. 

 

 

 

 

 

 

 

 

핀아웃은 지난번 드라이버 보드(링크) 처럼 포토샵으로 추적했습니다. 

칩의 왼쪽 아래부터 순서대로

CS / SCK / DIN / BUSY / DC / RST 입니다. 

 

드라이버 보드의 케이블 순서

BUSY RST DC CS CLK DIN GND VCC
보드의 신호 순서 CS SCK(CLK) DIN BUSY DC RST    

 

 

 

 

 

 

일부는 컨트롤러 칩이 다른 게 섞여있더군요. 

 딱 2개 있었는데 패턴 간격이 너무 좁아서 작업하다 1개 날려먹고 그냥 버렸습니다. 

 

 



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https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8dykevhK&id=719496047532&_u=b20ahlk00s4047 

 

https://item.taobao.com/item.htm?_u=b20ahlk00s4047&id=719496047532&spm=a1z09.2.0.0.67002e8dykevhK

 

item.taobao.com

128*64 SPI 흑백 도트 그래픽 LCD.

개당 500원 정도 

 

 

 

 

 

 

Wemos D1 그래픽 LCD
GPIO4(D2) BUSY
GPIO2(D4) RESET
GPIO0(D3) DC
GPIO15(D8) CS
GPIO14(D5) = SCLK SCK(CLK)
GPIO13(D7) = MOSI DIN(SDI)
GND GND
3.3V VCC

모듈의 케이블은 9가닥으로 

1-CS,2-RST,3-DC,4-SCK,5-SDA,6-VCC+3V,7-Gnd,8-Led-,9-Led+3V 순입니다. 

 

 

 

U8G2 라이브러리에서 ST7565를 사용하면 됩니다. 

 

//U8G2_ST7565_ERC12864_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 15, /* dc=*/ 0, /* reset=*/ 2);
//U8G2_ST7565_NHD_C12864_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 15, /* dc=*/ 0, /* reset=*/ 2);
//U8G2_ST7565_ERC12864_ALT_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 0, /* reset=*4/ 2);
//U8G2_ST7565_JLX12864_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 0, /* reset=*/ 2);

위 라이브러리들을 테스트해봤는데 모두 동일한 증상이 있습니다. 

 

 

 

 

 

컨트라스트가 매우 흐리고 시작 좌표가 중간쯤부터 시작이 됩니다. 

 

 

 

 

 

 

컨트라스트 문제는 U8g2 명령어인

u8g2.setContrast(250);

를 쓰니 해결되었습니다. 

하드웨어에 따라 콘트라스트 수치는 직접 적당하게 수정해야 합니다. 

 

 

다만 좌표가 이상하게 나오는 문제는 해결되지 않았습니다. 

https://github.com/olikraus/u8g2/issues/123

 

Support for Adafruit St7565 · Issue #123 · olikraus/u8g2

It appears the Adafruit version of the ST7565 is not supported. This was the U8GLIB_LM6059 constructor in U8glib. The U8G2_ST7565_EA_DOGM128_1_4W_SW_SPI starts rendering the display about halfway d...

github.com

검색해 보니 비슷한 케이스에서 라이브러리를 수정해 X좌표를 옮길 수 있는 것 같습니다. 

다만 제 실력으론 Y좌표까지 라이브러리에서 수정하기는 힘든 것 같고 스케치 상에서 오프셋을 적용시켜

Y좌표에 +32를 해 주니 정상적으로 출력은 됩니다. 

 

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5월에 구매한 물건이지만 ENYA Music 글로벌 앱에 등록되는게 최근에야 확인돼서 이제서야 올립니다. 

 

https://www.enya-music.com/products/nexg-2-black

 

NEXG® 2 Black

Discover the limitless possibilities of the NEXG 2, the smart audio guitar that redefines musical expression. Capture, layer, and explore your musical ideas effortlessly. With its innovative features and intuitive design, the NEXG 2 empowers musicians to c

www.enya-music.com

 

NEXG를 잘 쓰던 올해 3월쯤 타오바오를 검색하다가 갑자기 뜬금없이 NEXG2 가 나온걸 발견했습니다.

가격은 당시 환율로 70만원 정도였고 기존 NEXG1은 20만원 가까이 저렴하게 판매를 하더군요

딱히 기타를 교체하고 싶진 않았지만 여러모로 중고판매를 하지 않으면 오히려 손해일 것 같은 상황이었죠. 

 

조금 더 알아보니 NEXG2는 타오바오에만 팔고 있고 국내/해외에는 판매하지 않는 중국내수 전용판매였습니다. 

기기 활성화에 중국 앱과 중국 전화번호가 필요했었죠. 

하지만 셀러에게 문의해보니 활성화시켜 보내줄 수 있다 했고

중국 앱은 어떻게든 따로 받을 수 있으니 괜찮을 것 같더군요. 

바로 NEXG를 중고판매하고 NEXG2를 구매했습니다.  

 

구매당시 환율은 현재보다 약간 높았고 환전 수수료+카드사 수수료 붙어서 79만원 결재되었고

배대지 배송료 25000원+관세 61170+부가세 82580
총 96만 정도 들었습니다.

Made in China 제품이라 FDA 협약에 의해 관세를 면제받을 수 있는데 통관대행 업체가 기존에 보던 곳이 아닌 처음 보는 곳으로 넘어갔더군요. 

그래서 관세면제신청을 했는데 이미 배송으로 넘어갔다는(?) 어처구니 없는 소식을 듣고 관세를 뜯겼습니다.


관세면제 참조:
https://blog.naver.com/numberfifteen/223103238106
저처럼 박스에 써진 made in china로 확인시키려다 그냥 관세내는 경우가 꽤 있는 듯 하니 셀러에게 관련서류를 부탁할 수 있으면 훨씬 좋습니다. 아니면 배대지업체에서 수수료 내고 발급하는 것도 가능합니다. 

 

결과적으로 중고판매가+20만 정도에 업그레이드가 되었습니다.

관세만 안 뜯겼어도 훨씬 좋았을 텐데요

 

 

들어있던 악세사리들.

초기 판매 특전으로 무선 헤드셋과 무선 루퍼 페달까지 추가였습니다. 

이어폰도 있는데 사진에 빠졌네요. 

제품 사진은 맨 위 홈페이지 링크 보시면 됩니다.

근데 기존 NEXG와 거의 99% 똑같이 생겨서 별로 볼 건 없습니다. 

 

**PDF 메뉴얼은 본문 맨 하단에 링크 걸어놓았습니다. 

 

기존 NEXG도 그랬지만 메뉴얼이 매우 매우 부실합니다. 

중국 바이두에서 검색해보니 공식 동영상이 있길래 일시정지해가며 파파고로 실시간 이미지 번역 돌리고 

다시 글로 정리해서 편집하는 노가다를 했습니다. 

메뉴얼

최초 등록 과정(중국산 기준)

1. 메인 노브를 몇초간 눌러 부팅하면 QR코드 나옵니다.

2. 카메라로 QR을 찍어 접속하면 앱스토어로 연결됩니다.

3. 앱을 실행했으면 아래쪽 탭에서 기기등록 실행합니다.

4. 확인 누르고 활성화합니다.

-저처럼 타오바오 직구하시는 분은 활성화해주는 셀러를 찾아야 합니다. 

-아마존이나 국내사이트, ENYA 홈페이지 등에서 구매하시는 경우에는 국내에서도 문제없이 활성화 가능합니다.

 

블루투스 페어링

1. B키(아래쪽 키)를 블루투스 아이콘이 깜박일때까지 누르고 있습니다.

2. 핸드폰에서 블루투스 연결을 활성화하고 NEXG2 를 연결합니다.

 

마이크 페어링

1.마이크가 꺼진 상태에서  마이크 LED가 켜질 때까지 마이크의 전원 스위치를 길게 누릅니다.

2. 마이크의 LED가 꺼지면 전원 스위치를 빠르게 두번 누릅니다.

     - LED가 점멸하면 페어링 모드로 들어간 것입니다.

3. NEXG2 기타 본체의 설정 페이지로 들어가서 마이크 아이콘을 찾아보면 연결되지 않았다고 떠있을 것입니다

4. 마이크 아이콘 옆의 화면을 터치하면 연결됩니다

     - 만약 마이크 본체의 LED와 LCD의 아이콘이 같이 깜박인다면 마이크의 전원 스위치를 한번 누릅니다

5. 이후 LED가 꺼지면 페어링이 완료된 것입니다.

 

헤드셋 페어링

1. 헤드셋이 꺼진상태에서 전원버튼을 길게 누릅니다.

2. LED가 켜졌다 꺼지면 전원버튼을 2번 클릭합니다.

   - LED가 점멸하며 페어링 모드로 들어가는 것을 볼 수 있습니다.

3. 기타의 LCD에서 설정 메뉴로 들어가 마이크를 찾아 터치합니다.

4. 마이크와 화면의 아이콘이 같이 깜박이면 마이크의 전원버튼을 한번 누릅니다.

5. 이후 LED가 꺼지면 페어링이 완료된 것입니다.

 

무선 스마트 페달 페어링

1. 전원키 누르면 4개의 LED 가 깜박입니다.

2. 기타의 설정 메뉴에서 페달 페어링 버튼을 누릅니다.

3. 페어링되면 연결됨 표시가 뜹니다.

 

기타 본체의 기능

1.보컬 필터링

1) 블루투스 연결후 블루투스로 음악을 재생시 A스위치를 길게 누르면 보컬 필터링이 됩니다.

2) A스위치를다시 길게 누르면 보컬 필터링이 꺼집니다

 

2.프리셋 톤

1) 본체에는 4개의 프리셋 톤이 있습니다.

2) 볼륨노브를 누를때마다 Acoustic-Rock-Fusion-Lab으로 바뀝니다

3) 프리셋 톤 하부메뉴로 다시 5개의 하부 톤이 있습니다

4) 프리셋 톤을 터치한 후 하부 톤을 선택하고 확인을 누릅니다.

-루퍼 페달로 프리셋 톤 전환 가능

 

3.튜너

1) A스위치를 짧게 눌러 튜너모드를 실행합니다.

2) 튜너모드에는 3가지 선택사항이 있습니다. 

음소거, 비프음, 보이스

-스마트 페달에서 가운데 2개의 버튼을 동시에 밟아 튜너모드를 실행할 수도 있습니다.

튜너는 예전보다 정확하고 표시가 잘 나오지만 비프음은 '띠록~' 하는 맥빠지는 소리가 나오고

보이스는 영어로 "낮은 E 현을 튕겨주세요" "현을 조여주세요/풀어주세요" 하는 식입니다

되게 쓸데없는걸 집어넣었다 싶습니다. 

 

4.어쿠스틱 사운드 클론 - 다른 기타의 음색을 녹음해서 그대로 복제하는 기능. 

1)녹음하고 싶은 기타를 준비합니다. 

블루투스 연결하고 동시에 B스위치를 눌러 음소거(????)을 켠다

2) 앱에서 Presets - 아무거나 선택후 edit - 첫번째 페달 선택

3) 핸드폰(아니면 NEXG-확실치 않음)을 기타의 스피커 앞 적절한 위치에 놓습니다.

4) 시작을 클릭후 복제하고 낮은 E부터 같은 힘으로 기타 현을 튕깁니다.

 

 

5.드럼머신 사용

 DV-드럼 볼륨, BPM 드럼 속도

-앱에서의 드럼 머신 사용

여러 스타일의 드럼 선택 가능

편집하여 드럼셋 저장 가능

-앱 또는 루퍼 페달의 4번째 버튼을 눌러 BPM 조절 가능

- BPM을 누르고 볼륨 노브를 돌려 BPM을 조절 가능

 

6. 루퍼

1) LCD 화면에서 루퍼를 선택합니다.

- 노브를 눌러 프리셋 톤을 선택합니다.

- LCD 화면의 DV를 눌러 드럼의 볼륨을 조정합니다.

- 화면에서 드럼기(?) 버튼을 눌러 드럼기 팔로우 기능을 선택합니다.

- MST누르고 전체 볼륨을 조정합니다.

- LV 누르고 루퍼의 볼륨을 조정합니다.

- BPM 누르고 드럼의 속도 조정합니다.

 

2) A 스위치를 짧게 누르면 화면에 REC 이 표시되면서 녹음중임을 표시합니다.

3) 다시 A스위치를 짧게 누르면 PLAY 가 표시되면서 루프가 재생됩니다.

4) 다시 A스위치를 짧게 누르면 루프에 겹쳐서 녹음되고 다시 누르면 play 나오며 재생됩니다. 

    - 위의 과정을 반복하여 루프에 계속해서 녹음이 가능합니다.

5) A스위치를 길게 누르면 undo 가 짧게 표시되며 직전에 녹음한 트랙이 취소됩니다.

6) 취소후 A스위치를 길게 누르면 redo 표시되며 직전에 녹음한 트랙이 복구됩니다.

7) B스위치를 누르면 루프가 정지됩니다. 화면에는 STOP이 표시됩니다.

8) B스위치를 길게 누르면 clear가 표시되며 녹음된 트랙이 모두 지워집니다.

 

- 스마트 페달로 루퍼를 사용하는 법

루퍼 모드로 들어가면 스마트 페달의 왼쪽 LED 3개가 불이 들어옵니다.

드럼 머신 설정후 왼쪽 3번째가 분홍색이 됩니다.

첫번째 녹음 - 1번째 스위치 - rec 시작. 이때 첫번째 LED는 붉은색입니다.

1번째 스위치를 누르면 녹음되었다는 표시로 LED가 초록색으로 바뀝니다.

다시 누르면 루프 위에 다시 녹음하는 표시로 LED가 노란색이 됩니다.

-반복-

1번 스위치를 긹게 밟으면 이전트랙이 취소됩다. 이때 LED가 파란색으로 점멸합니다.

다시 길게 밟으면 redo 되며 이전트랙이 복구됩니다.

2번 스위치 누르면 stop

2번을 길게 밟으면 clear(빨간색점멸)

3번 스위치는  드럼 on/off

4번 스위치는 드럼bpm 조절입니다. 박자에 맞춰 밟아주세요.

 

7. 설정

화면의 Settings를 눌러 들어갑니다. 

각종 볼륨 조절과 페어링 설정. 

-처음에는 볼륨 3개만 보이는데 화면 가장자리쪽으로 드래그해서 내리면 다른 설정도 볼 수 있습니다. 

 

7. 기타(etc)

-OTG 모드가 있어 기타와 핸드폰을 USB-C 케이블로 직접 연결 가능합니다.

   핸드폰에서 NEXG2를 USB 마이크처럼 사용 가능합니다.

   핸드폰의 녹음 앱 등을 통해 기타연주를 직접 녹음할 수 있습니다. 유튜브 등에서 라이브를 하는 것도 가능합니다.

 

-기타 본체의 전면 LED는 앱에서 설정 가능

-공장 초기화는 앱으로 들어가서 전역설정- 공장 초기화 선택 혹은 기타본체의 설정에서 가능

 

-EQ 조절

앱에 들어가서 보컬, 스피커, 기타의 EQ를 조절가능

EQ 아래의 기기 설정으로 들어가 페달 효과를 선택할 수 있다

 

-중문,영문 전환

기타 본체 혹은 앱설정에서 변경 가능

 

-MIC in 단자에 다른 음향기기를 꽂아 NEXG2 를 스피커로 사용 가능

(당연히 마이크도 가능)

 

-rock 음색을 사용할 때 하울링 문제 있음

볼륨 13이하로 사용할 것

-공식 설명이 이렇습니다;;

 

-앱에서 기타연습 가능

-글로벌 버전은 불가능. 

 

 

 

 

사용후기 

-1에서는 스피커 전면 패널이 천 메쉬라 긁다보면 나중엔 찢어지지 않을까 걱정이었는데 일체형 플라스틱 패널로 바뀌어서 그런 걱정은 사라졌습니다. 

 

-미끄럼방지용 실리콘 스티커가 본체 모서리에 붙어서 나옵니다

본체와 같은 색의 실리콘으로 되어 있어 좋아 보였지만 며칠 지나니 접착력이 약해서 조금씩 떨어지는 문제가 있네요;

일반 테이프로 모서리를 살짝 보강해 줬더니 이상없이 잘 붙어 있긴 합니다. 

 

-음질도 볼륨도 더 좋아졌습니다.

제조사 설명에는 밖에서 쓰기엔 약간 아슬한 느낌이었던 기존 버전에서 상당히 강화시켰다고 합니다.

최대볼륨은 16이고 방에서 혼자 칠 때는 6~8정도로도 충분했습니다. 

버스킹에 쓰는 용도로서는 최소한의 볼륨은 맞출 수 있지 않나 생각됩니다. 

버스킹용으로 여유가 넘칠 정도는 아니고 이정도면 골목길 버스킹 정도는 가능할 것 같은 느낌입니다.

제가 밖에서 쳐볼일이 없어서 확실하진 않아요

 

-다양한 악세사리

이어폰/무선 마이크는 여전히 제공되고 추가로 무선헤드셋과 루퍼기능 스마트 페달이 있어서 좋네요. 제가 얼마나 쓸지는 모르겠습니다만.

 

-스마트함의 향상

일단 없는거나 마찬가지었던 내장튜너는 훨씬 좋아져서 쓸만해졌고

루퍼, 드럼머신 등의 추가로 훨씬 재미있게 갖고 놀 수 있게 되었습니다. 

기타 기본음색도 훨씬 다양하게 추가되었고, 동기화에 시간이 걸리던 전작과 달리 바로바로 금방 반영됩니다. 

그리고 음색의 Edit모드에 들어가면 EQ도 편집 가능하고 Effects에서 각종 페달을 시뮬레이션해서 직접 편집할 수 있어 훨씬 매력있는 음색을 낼 수 있습니다. 

루퍼+음색변화의 즉응성 으로 여러대의 각기 다른 기타와 동시에 합주하는 느낌을 살릴 수도 있습니다. 

 

단점

-이어폰 음질은 더 나빠진듯;; 좋은 이어폰 써도 마찬가지입니다.

NEXG1도 안좋았지만 2에서는 그것보다 퇴보한듯 끔찍한 소리를 냅니다. 

 

-최대볼륨시 피드백이 끊기지 않는 문제가 있습니다.

즉 스피커 소리가 다시 픽업으로 타고 들어가 중저음이 멈추지 않고 계속 울립니다. 

손으로 뮤트하면 끊기긴 하는데 공연하시거나 하는 분들은 최대볼륨 쓰기 힘들 듯 하네요. 

 

-----------------------------------------------------------------추가--------------------------------------------------------------------

최근에 확인해보니 영문 메뉴얼이 등록됐네요
https://www.enya-music.com/pages/user-manual 에서 다운로드 가능합니다. 

 

위 메뉴얼을 한글로 번역한 메뉴얼은 아래 링크에서 다운로드 가능합니다. 

https://drive.google.com/file/d/1IBI042R1OnBRMpYalCUR2zDjQ3L12sDZ/view?usp=sharing

(실수로 권한을 전체공개로 해 놓지 않았더군요. 수정했습니다)

 

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윈도우 10부터는 무조건 보안해제를 해야 윈도우즈로 진입합니다.
하지 않고도 쓸 수는 있지만 클라우드 기능을 쓸 수 없죠. 

 

검색해보니 계정 설정을 바꾸거나 해서 우회하는 방법도 있습니다 

따라해보다가 뭘 잘못했는지 계정추가만 되고 로그인은 그대로 해야 해서 더 불편해지더군요.

 

최근에 데스크탑 업그레이드하면서 포맷 후 새로 윈도우즈를 설치했습니다.
집에서 쓰는 데스크탑이라 좀 편하게 쓰고 싶어서 검색해 보니 윈도우즈 hello 로그인을 해 주는 기기들이 있더군요.

스마트폰처럼 얼굴인식을 하거나, 지문 로그인을 하면 됩니다. 

windows hello 를 지원하는 PC 캠이나 지문인식기를 구매해야 합니다.

 

 

 

 

 

지문 기기를 찾아보니 생각보다는 약간 비싸네요

 

 

 

 

 

 

 

 

도착후 꽂아보니 드라이버는 자동으로 설치가 안 됩니다

판매자가 제공하는 드롭박스 링크에서 수동으로 다운받아 설치했습니다. 

설치 후 보안 설정에서 지문추가를 하면 이후로는 로그인 시 손가락을 대고 들어올 수 있습니다.

이제 일일이 핀 번호 누르지 않아도 되니 편하군요

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Wemos D1 컨트롤러
GPIO4(D2) BUSY
GPIO2(D4) RESET
GPIO0(D3) DC
GPIO15(D8) CS
GPIO14(D5) = SCLK SCK(CLK)
GPIO13(D7) = MOSI DIN(SDI)
GND GND
3.3V VCC

사용 라이브러리는 GxEPD2.핀 연결은 위와 같이 했습니다. 

 

 

 

 

1.54인치 3색(검정/흰색/빨강)

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8drgRpX9&id=705254143550&_u=v20ahlk00se918 

 

https://item.taobao.com/item.htm?_u=v20ahlk00se918&id=705254143550&spm=a1z09.2.0.0.67002e8drgRpX9

 

item.taobao.com

1.9위안(354원)

 

 

 

커넥터가 보통의 24핀이 아니고 34핀 규격의 넓이에 26핀으로 되어 있습니다.

하지만 위의 사진처럼 양쪽 끝 핀 하나를 잘 잘라서 맞추면 24핀과 그대로 호환됩니다.

왼쪽을 자를때는 위쪽의 연결을 자르지 않도록 주의합니다.

 

 

 

 

Waveshare의 라이브러리에서 1.54(C)를 선택해서 사용하거나

혹은 GxEPD 라이브러리의 

#include <GxGDEW0154Z17/GxGDEW0154Z17.h>  // 1.54" b/w/r 152x152

를 주석해제하면 됩니다. 

EPD2 라이브러리에서는 지원하지 않는 듯.

 

 

아쉽게도 컨디션이 너무 안 좋습니다. 위쪽 사진처럼 나옵니다. 

10개나 샀기 때문에 3500원을 쓰레기통으로 넣게 되었군요

 

 

 

 

 

 

2.6인치 3색(검정/흰색/빨강)

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8dklub2i&id=704511276535&_u=u20ahlk00sf165 

 

https://item.taobao.com/item.htm?_u=u20ahlk00sf165&id=704511276535&spm=a1z09.2.0.0.67002e8dklub2i

 

item.taobao.com

2.9위안(540원)에 대량구매. 152x296

 

EPD2 드라이버로 계속 테스트해봤습니다. 

EPD2 라이브러리에서 2.66" 3칼라 모듈은 1개밖에 없어서 선택의 여지가 없습니다.

하지만 이걸로는 동작을 안 하더군요. 

 

 

 

2.13" 모듈을 선택해 봤더니 일단 일부나마 정상적으로 나오는 것을 발견했습니다. 

 

 

 

 

 

 

그래서 같은 드라이버를 사용하는 2.9"를 찾아 그 모델의 헤더 파일의 해상도를 고쳤더니 제대로 나옵니다

 

GxEPD2_display_selection.h 에서 

GxEPD2_3C<GxEPD2_290_Z13c, GxEPD2_290_Z13c::HEIGHT> display(GxEPD2_290_Z13c(/*CS=D8*/ SS, /*DC=D3*/ 0, /*RST=D4*/ 2, /*BUSY=D2*/ 4)); // GDEH029Z13 128x296, UC8151D

위 부분 선택하여 주석해제합니다.

그리고 라이브러리 폴더를 안의 src/epd3C/GxEPD2_290_Z13c.h를 찾아 

    static const uint16_t WIDTH = 128;

위 부분의 128을 152로 바꿔주면 됩니다. 

 

 

구매할 때 VUSION 이라는 글씨가 써 있는 것들이 있는데 refresh를 계속 해도 OLED의 번인처럼 살짝 보이긴 합니다. 

잘 봐야만 보일 정도고 딱히 문제없이 그냥 써도 될 것 같습니다. 

 

 

 

 

 

4.2인치 3색

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8dklub2i&id=706505217365&_u=u20ahlk00s8beb 

 

https://item.taobao.com/item.htm?_u=u20ahlk00s8beb&id=706505217365&spm=a1z09.2.0.0.67002e8dklub2i

 

item.taobao.com

15위안(2880원)

400x300해상도 

구매자 리뷰를 보면 부분 Refreshing은 안되는듯 하고 자료에 있는 회로도는 핀 순서가 반대로 된 것 같습니다.

 



GxEPD2_display_selection.h 에서 

GxEPD2_3C<GxEPD2_420c, GxEPD2_420c::HEIGHT / 2> display(GxEPD2_420c(/*CS=D8*/ SS, /*DC=D3*/ 0, /*RST=D4*/ 2, /*BUSY=D2*/ 4)); // GDEW042Z15 400x300, UC8176 (IL0398)

을 주석해제합니다. 

 

 

 

약간의 노화 느낌은 있지만 깔끔하게 잘 나오는 편입니다. 

 

 

 

 

 

또 다른 물건이 있지만 이건 내용이 길어서 별도로 포스팅했습니다. 

https://pashiran.tistory.com/1281

 

타오바오 4.2" 전자잉크

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8dnJVVWF&id=707632548963&_u=920ahlk00sb984 https://item.taobao.com/item.htm?_u=920ahlk00sb984&id=707632548963&spm=a1z09.2.0.0.67002e8dnJVVWF item.taobao.com 개당 3200원 꼴입니다. 한번에 후

pashiran.tistory.com

https://pashiran.tistory.com/1282

 

타오바오산 4.2" 전자잉크 드라이버 보드 사용하기

https://pashiran.tistory.com/1281

pashiran.tistory.com

 

 

 

 

이하 보류물품

4.2인치 2색(흑/백)

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.64352e8duj7W06&id=706723970562&_u=d20ahlk00sfd1b 

 

https://item.taobao.com/item.htm?_u=d20ahlk00sfd1b&id=706723970562&spm=a1z09.2.0.0.64352e8duj7W06

 

item.taobao.com

15위안(2870원)
구매자 성공기 많고 한 리뷰에 따르면 12레벨 그레이스케일이 가능한 좋은 보드라고 합니다. 
케이블에 hink 라고 써 있는걸로 보아 hink display로 검색해보니 이것도 waveshare 드라이버와 호환될 것 같습니다.

PCB도 깔끔해서 추적해서 선 따내면 드라이버 보드로 사용해도 될 것 같네요. 

아직 테스트하지 못했는데 조만간 추가할 예정. 

 

 

 

 

 

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8duO0ULk&id=706228464037&_u=c20ahlk00s64e2 

 

https://item.taobao.com/item.htm?_u=c20ahlk00s64e2&id=706228464037&spm=a1z09.2.0.0.67002e8duO0ULk

 

item.taobao.com

7.4" 모듈이 또 한장 남아있는데 이건 사용하려면 분석을 좀 해야 할 것 같습니다. 
별도로 포스팅할 계획입니다. 

 

 

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https://pashiran.tistory.com/1281

에서 이어지는 내용입니다.

 

 

 

 

 

위 사진은 구매자 중 한명의 리뷰사진인데요

구매자들의 리뷰가 때로는 자세할 때도 있는데 그렇지 않을 때도 많습니다. 

자기 작업사진만 올려놓고 '사용가능'  이런 식으로 적혀 있는것만 해도 감지덕지죠. 

대부분은 별 5개 클릭하고 끝이니까요

 

 

 

 

 

 

다른 전자잉크들은 중고라 보드를 제거하고 케이스도 제거하고 그냥 전자잉크 패널만 챙겼는데요.

이번에 구입한 제품은 새 제품이라 드라이버 보드도 사용해보기로 했습니다. 

사진을 보니 FPC 케이블이 찢어진 것처럼 보이지만 착시입니다. 깜짝 놀라서 다시 확인해봤네요

 

 

 

 

 

waveshare의 드라이버 보드 회로도와 CC2510칩의 핀아웃을 출력해 둡니다

 

 

 

 

 

 

 

 

드라이버 보드를 되도록 정면에서 정확하게 찍습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

이제는 포토샵을 잠깐 써야 할 시간이군요. 

1. 포토샵에서 이미지를 불려들여 모서리를 따라 배경을 날리고

2. edit - free transform 을 이용해 모서리에 딱 맞도록 레이어를 변형합니다. 

3. 이미지 사이즈를 변형해서 두 이미지가 같은 사이즈가 되도록 합니다. 

4. 뒷면 사진을 좌우대칭으로 반전합니다. 

5. 뒷면의 이미지를 복사해서 윗면 이미지 위에 놓고 레이어 투명도를 60% 정도로 조절합니다. 

 

포토샵이 없더라도 요즘은 pixlr 같은 온라인 그래픽 편집 프로그램도 위와 같은 작업 정도는 가능합니다. 

 

 

 

 

 

BUSY / RST / DC / CS / CLK / DIN / GND / VCC핀을 찾아야 합니다.

Waveshare 드라이버 데이터쉬트에서 9번 핀이  Busy 핀이라고 했으니 그것부터 시작합니다. 

레이어를 하나 깔고 선을 따라 그립니다. 

 

 

 

 

 

 

비아 홀을 만나면 윗 레이어를 끄고 아래 레이어를 켜서 계속 따라갑니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이렇게 패턴 추적을 끝냈습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wemos D1 mini 에 연결. 

D2 - BUSY

D4 - RES

D3 - DC

D8 - CS

D5 - SCK(CLK)

D7 - DIN(SDI)

GND - GND

3.3V - 3.3V

 

 

 

코드는 GxEPD2의 예제를 사용했습니다. 

GxEPD2_display_selection.h 에서 3색 4.2" 선택은 어차피 2개밖에 없으니 하나씩 테스트해봤는데요

GxEPD2_3C<GxEPD2_420c, GxEPD2_420c::HEIGHT / 2> display(GxEPD2_420c(/*CS=D8*/ SS, /*DC=D3*/ 0, /*RST=D4*/ 2, /*BUSY=D2*/ 4)); // GDEW042Z15 400x300, UC8176 (IL0398)
//GxEPD2_3C<GxEPD2_420c_Z21, GxEPD2_420c_Z21::HEIGHT / 2> display(GxEPD2_420c_Z21(/*CS=D8*/ SS, /*DC=D3*/ 0, /*RST=D4*/ 2, /*BUSY=D2*/ 4)); // GDEQ042Z21 400x300, UC8276

둘다 화면은 잘 나옵니다. 

다만 리프레싱 타이밍과 진하기가 약간씩 다르게 나오는 것 같은데 자세히 확인하진 않았습니다. 

 

 

 

단점이라면 워낙 오래 방치된 물건인지 번인이 꽤 있네요

 

 

 

 

 

 

 

원래 테스트 제품만 빼고 그대로 보관하려 했는데 번인 상태를 보니 그대로 방치하면 안 되겠더군요. 

화이트 칼라로 바꿔놓아야 할 것 같아 하루종일 분해하고 작업중입니다.

 

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https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8dnJVVWF&id=707632548963&_u=920ahlk00sb984 

 

https://item.taobao.com/item.htm?_u=920ahlk00sb984&id=707632548963&spm=a1z09.2.0.0.67002e8dnJVVWF

 

item.taobao.com

개당 3200원 꼴입니다. 

한번에 후회없이 20개 구매했습니다.

 

 

 

도착한 박스를 까보니 중고도 아니고 그냥 장기보관 새상품이더군요

 

 

 

 

 

장착흔적도 없고 잔기스 하나 없습니다. 

 

 

 

 

 

 

CR2450이 3개씩 들어있습니다.

신품이라면 3.3V 정도 되어야 하는데 장기보관 때문인지 3.1V 정도입니다. 

이정도면 그냥 쓸 수 있기도 한데 CR2450을 쓰는 물건이 딱히 없어서 애매하군요. 

 

 

 

 

케이스도 완전 새상품이라 그대로 쓸 생각인데 분해중에 전면 테두리가 깨지네요

 

 

 

 

 

참조용으로 기록.

위 위치에 걸리는 부분이 있습니다

 

 

 

 

 

아랫면 - 우측면 - 윗면 - 좌측면 순서로 분해하면 파손을 최소화 할 수 있겠습니다. 

다만 좌측면 아래쪽의 걸림쇠는 구조적으로 잘 벌어지지 않는 위치라 왠만해선 파손없이 빼기가 힘들군요. 

4개 열어봤는데 전부 저 부분이 깨집니다. 

그래도 측면만 깨지도록 주의하면 덮었을 때는 잘 안 보이니 괜찮을 것 같습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

전자잉크 패널은 양면테잎으로 붙어있는데 접착력이 강한 편은 아니니 위쪽부터 천천히 떼면 됩니다. 

 

 

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128*128 OLED

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9.9위안(1900원)

신품이고 표면에 양면 테이프 등을 직접 정리해야함

 128*128 해상도. SSD1327 SPI

사용자 리뷰에는 접점 접촉이 안좋고 일부 불량이 있다고 함

 

 

 

 

 

도착후 확인해보니 새것 같긴 하면서도 보관상의 문제인지 뒷면에는 잔기스가 좀 있긴 합니다. 

테이프는 드라이어로 가열하면 잔사없이 깨끗하게 떼어지네요

 

 

 

 

 

커넥터의 검은 클립을 위로 제껴서 케이블을 끼우고 다시 클립을 누르면 됩니다.

 

 

 

 

 

 

처음 1개가 불량이어서 원인찾다가 시간을 많이 낭비했네요.

나머지 2개는 잘 됩니다. 

불량여부가 운빨에 달려있긴 하지만 개당 1900원이라 가격대비 나쁘진 않습니다. 

 

 

 

 

 

SPI 구동방식 디스플레이는 처음이라서 공부를 약간 해야 했습니다. 

위의 핀아웃에서 왼쪽 초록색이 Wemos D1 mini의 SPI 핀입니다

결국엔 I2C 처럼 SPI 핀과 기타등등을 연결하면 되는 것이긴 합니다. 

다만 PCB에 표기된 신호명 약어들이 하드웨어마다 약간씩 달라서 미리 알지 못하면 혼란에 빠질 수밖에 없더군요.

 

제가 구매한 보드의 실크스크린에는 CS# / DC# / RST / SDA / SCK / VDD / GND 가 표기되어 있고요.

 

 

Driver Board Wemos D1
CS# GPIO15 (CS) : D8
DC# GPIO5 : D1
RST GPIO4 : D2
SDA GPIO13 (MOSI) : D7
SCK GPIO14 (SCLK) : D5
VDD 3.3V
GND GND

-SCK는 D1 의 SCLK에 연결 (Serial Clock)

-SDA는 D1 의 MOSI 에 연결해야 합니다.

D1의 MOSI(Master Output Slave Input)에서 데이터를 출력하고 보드의 SDA(Serial Data) 로 데이터를 받는거죠

-CS(Chip Select)는 CS로 연결합니다. 

 

DC(Data/Command)와 RST(Reset)는 아무 곳이나 연결해도 됩니다.

U8G2_SSD1327_MIDAS_128X128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 15, /* dc=*/5 , /* reset=*/ 4);

U8G2 라이브러리의 example에서 위 부분을 주석해제 하고 주석 뒤의 핀 번호는 연결한 대로 수정해 줍니다.

 

U8G2_SSD1327_MIDAS_128X128_F_4W_SW_SPI 를 사용할수도 있는데 이 경우에는 OLED 속도가 매우 많이 느리더군요. 

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업그레이드라기엔 좀 소소하기도 하지만

메인보드와 SSD와 케이스 변경했습니다. 

 

 

PC에 있는 자료가 500GB SSD + 500GB SSD + 2TB 하드의 저장장치에 나뉘어서 비효율적으로 보관되고 있었습니다.

NAS로 백업을 하는 중이라 일단 저장장치는 2TB SSD로 통합변경.

 

 

 

 

 

덤으로 사용하던 메모리와 이번에 구입한 SSD의 성능을 최대한 발휘해 줄 수 있는 메인보드로 변경했습니다. 

CPU도 바꿀까 잠시 고민했습니다만 딱히 필요없겠군요.

 

 

 

케이스는 너무 오래써서 슬슬 전원 스위치가 부식으로 불량이 나기 시작했습니다. 

여러번 꾹꾹 눌러야 켜지는 상황입니다.

수리하려고 전면 패널을 뜯어봤지만 스위치가 좀 특이한게 들어있어서 애매하더군요. 

 

 

 

그래서 그냥 같은 잘만 제품으로 새로 구매했습니다. 

이제는 전면 패널에 광학 드라이브나 카드 리더기 같은걸 안 쓰는 시대다 보니 전면이 민짜더군요. 

 

 

 

 

 

 

 

 

다 들어내고 케이스 옮겨 새로 설치합니다. 

 

 

 

 

 

 

요즘 제품들은 하나같이 저렇게 LED가 번쩍번쩍 하네요.

설정에서 끌 수는 있긴 한데 책상 밑이라 딱히 볼일도 없고 귀찮아서 그냥 씁니다. 

 

마지막으로 메인보드와 저장장치들은 다시 때빼고 광내서 중고로 파는 귀찮은 과정이 남았네요

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Wiring is defined as follows:

Red wire: positive

Green line: FG (feedback signal line, it can be left in the air without wiring)

Yellow line: direction line, turn to CCW when connected to negative pole, turn to CW when suspended

Black line: public GND (negative pole of power supply + PWM negative pole)

Blue line: PWM (the motor runs at the highest speed when connected to the negative pole)  

The blue line is the direction line, but if the motor cannot switch forward and reverse when it is running, it is necessary to select the direction of the motor when the motor is stationary. If the motor is running, it is invalid to switch the direction immediately. The blue line is the PWM line. The input PWM signal adjusts the duty cycle by 20%-100% to adjust the speed. The ground line of the PWM signal line should also be connected to the black line. If you connect the PWM signal wire (blue wire) directly to the black wire, the motor will run at maximum speed.

 

 

12V BLDC 모터, 소형 선풍기 등을 만들어 볼까 해서 구매했습니다. 

팬모터로 쓰기엔 생각보다 커서 좀 애매하긴 합니다. 

회전시켜 보니 속도도 살짝 애매하고 토크도 살짝 애매하고... 그냥 팬모터 외에는 못쓸듯. 

 

PWM 선과 회전방향 선을 그냥 GND로 묶어버려도 회전합니다.

제어회로 없이 전원만으로도 회전이 가능하단 장점이 있네요

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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이것도 비슷한 물건이 예전에 있었지만 고장나서 새로 구매했습니다. 

새로 구매하는 만큼 약간 업그레이드하여 물질에 따라 반사율 수정도 가능한 물건입니다. 

보통 9V 배터리를 사용하는데 이건 AAA 2개를 사용할 수 있어 좀 더 관리가 편할 듯 싶네요

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가끔 필요할 때가 있어 고민하다 구입. 

오래전에 비슷한 물건을 썼는데 멀티탭을 끄거나 하면 기록된 전력량이 싹 날아가곤 했습니다. 

요즘은 버튼 배터리를 넣어 그런 일이 없도록 되어 있어 좋네요. 

 

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이건 내가 왜 샀는지 모르겠는 보드;;

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/WeActStudio/WeActStudio.ESP32C3CoreBoard

 

GitHub - WeActStudio/WeActStudio.ESP32C3CoreBoard: ESP32-C3FH4 Core Board

ESP32-C3FH4 Core Board. Contribute to WeActStudio/WeActStudio.ESP32C3CoreBoard development by creating an account on GitHub.

github.com

 

 

나중에 쓰게 되면 내용을 추가할 예정. 

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사놓고 쓰지 못한 열댓개의 ESP8266 보드가 생각나 구매함

 

USB 시리얼 모듈이 있어 ESP시리즈를 끼워서 프로그램을 할 수 있는 개발용 보드입니다. 

가운데 클립에 끼워 넣으면 되는 간단한 구조. 

 

 

 

 

 

Wemos D1으로 세팅하고 blink 업로드해봤습니다. 

 

 

 

 

 

 

셋 다 잘 되는군요. 

 

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https://www.waveshare.com/wiki/RP2040-Zero

 

RP2040-Zero - Waveshare Wiki

Overview RP2040-Zero, A Low-Cost, High-Performance Pico-Like MCU Board Based On Raspberry Pi Microcontroller RP2040. Specification RP2040 microcontroller chip designed by Raspberry Pi in the United Kingdom Dual-core Arm Cortex M0+ processor, flexible clock

www.waveshare.com

라즈베리 파이 피코와 같은 칩. 소형버전. 

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데이터 쉬트 및 메뉴얼 링크

https://drive.google.com/drive/folders/1p4dhbEJA3YubyIjIIC7wwVsSo8x29Fq-?spm=a2g0o.detail.1000023.17.9f205aeabySE0B 

 

HLK-LD2410/LD2410B - Google Drive

이 폴더에 파일이 없습니다.이 폴더에 파일을 추가하려면 로그인하세요.

drive.google.com

보통 이런 구글 드라이브 링크는 몇년 지나면 사라질 가능성이 높기 때문에 다운로드 받아 놓는 것을 추천. 

 

 

 

 

아두이노 라이브러리 링크

https://github.com/ncmreynolds/ld2410

 

GitHub - ncmreynolds/ld2410: An Arduino library for the Hi-Link LD2410 24Ghz FMCW radar sensor.

An Arduino library for the Hi-Link LD2410 24Ghz FMCW radar sensor. - GitHub - ncmreynolds/ld2410: An Arduino library for the Hi-Link LD2410 24Ghz FMCW radar sensor.

github.com

 

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예비용으로 사 놓은 부품들이 오랜 시간이 지나면 사용법과 데이터들을 다시 찾는데 시간이 걸립니다. 

그래서 앞으로는 이런 물건들을 따로 기록해 놓기로 했습닞다. 

 

https://ko.aliexpress.com/item/1005004644515880.html

 

8361.0₩ 5% OFF|WeAct 2.9 2.13 "2.9 2.13 인치 Epaper 모듈 전자 종이 E 잉크 잉크 디스플레이 화면 SPI 블랙

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ko.aliexpress.com

전자잉크 디스플레이를 찾아보다가 가격이 제일 저렴해서 구매했습니다. 

보통 배송비 합쳐 2만원이 넘어가는데 2.13"가 8380원 밖에 안합니다. 

 

배송비가 3300원 정도 추가되긴 하는데 갯수에 따라 별도 추가되는 방식이 아니라서 개당 11000원 이하로 주문 가능합니다. 

2.9인치 bw 모듈도 1만원 정도니 다른 회사 제품에 비해 매우 저렴합니다. 

도착한 물건을 보니 만듦새도 매우 깔끔하고 만족스럽습니다. 

 

 

 

 

제조사 제공 Github

https://github.com/WeActStudio/WeActStudio.EpaperModule

 

GitHub - WeActStudio/WeActStudio.EpaperModule: WeAct Studio 2.13/2.9 Inch Epaper Module EPD

WeAct Studio 2.13/2.9 Inch Epaper Module EPD. Contribute to WeActStudio/WeActStudio.EpaperModule development by creating an account on GitHub.

github.com

 

 

 

 

 

위 링크에서 다운로드를 받아 보면 위와 같이 예제파일들이 하드웨어별로 있습니다. 

 

 

 

 

 

저는 지난 포스팅(링크)에 썼던 이 기기를 쓸 생각이므로 ESP8266예제를 열어 봅니다. 

 

 

 

 

 

 

 

예제 코드를 보니 #include <GxEPD2_BW.h> 가 있는데 위 깃헙에는 없어서  따로 구글링해봤습니다.

https://github.com/ZinggJM/GxEPD2

 

GitHub - ZinggJM/GxEPD2: Arduino Display Library for SPI E-Paper Displays

Arduino Display Library for SPI E-Paper Displays. Contribute to ZinggJM/GxEPD2 development by creating an account on GitHub.

github.com

이 링크의 src 폴더에 있더군요. 

역시 다운로드 해 줍니다. 

 

 

 

 

 

그리고 FreeMonoBold9pt7b.h 폰트 파일은 
https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library

 

GitHub - adafruit/Adafruit-GFX-Library: Adafruit GFX graphics core Arduino library, this is the 'core' class that all our other

Adafruit GFX graphics core Arduino library, this is the 'core' class that all our other graphics libraries derive from - GitHub - adafruit/Adafruit-GFX-Library: Adafruit GFX graphics core A...

github.com

여기에 있습니다. 

저는 LCD디스플레이 때문에 이미 설치되어 있었습니다만 없는 분들은 이것도 설치해야 합니다. 

 

 

 

참조가 되는 라이브러리를 읽어보니 추천하는 핀 연결 방법이 있더군요.

https://github.com/ZinggJM/GxEPD2/blob/master/examples/GxEPD2_U8G2_Fonts_Example/GxEPD2_wiring_examples.h

 

GitHub - ZinggJM/GxEPD2: Arduino Display Library for SPI E-Paper Displays

Arduino Display Library for SPI E-Paper Displays. Contribute to ZinggJM/GxEPD2 development by creating an account on GitHub.

github.com

복잡하게 생각할 것 없이 위 내용대로 연결하면 될 것 같습니다. 

 

예제 코드의 핀은 사용하는 하드웨어에 따라 위 링크를 참조해서  변경을 해 줘야 합니다. 

 

 

 

 

 

 

수정한 코드를 업로드합니다.

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/k8UwtX2SSmc

업로드 후 실행모습입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

이후 같은 ESP8266계열인 Wdmos D1 mini에 같은 스케치를 업로드 해 봤습니다.

문제없이 작동하는군요. 

 

 

 

위 예제 파일이 GxEPD2 라이브러리를 참조했다고 나와 있어 찾아봤습니다. 

https://github.com/ZinggJM/GxEPD2

 

GitHub - ZinggJM/GxEPD2: Arduino Display Library for SPI E-Paper Displays

Arduino Display Library for SPI E-Paper Displays. Contribute to ZinggJM/GxEPD2 development by creating an account on GitHub.

github.com

 

GxEPD2_display_selection.h에서는 

GxEPD2_BW<GxEPD2_213_BN, GxEPD2_213_BN::HEIGHT> display(GxEPD2_213_BN(/*CS=D8*/ SS, /*DC=D3*/ 0, /*RST=D4*/ 2, /*BUSY=D2*/ 4)); // DEPG0213BN 122x250, SSD1680, TTGO T5 V2.4.1, V2.3.1
 

을 주석해제하고 사용하면 됩니다. 

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예비용으로 사 놓은 부품들이 오랜 시간이 지나면 사용법과 데이터들을 다시 찾는데 시간이 걸립니다.

그래서 앞으로는 이런 물건들을 따로 기록해 놓기로 했습니다. 

 

 

핀아웃

스케치에서는 핀 이름을 PCB에 표기된 형태(D4, S2 같은)로 지정해줘야 함. 

 

 

 

아두이노 IDE 세팅법

https://www.instructables.com/Get-Started-With-ESP8266-NodeMCU-Lolin-V3/

 

Get Started With ESP8266 (NodeMCU Lolin V3)

Get Started With ESP8266 (NodeMCU Lolin V3): Component Required: ESP8266 (NodeMCU Lolin V3) Micro USB Arduino IDE Internet connection NodeMCU lolin V3 Feature: Open-source Status LED MicroUSB port Interactive and Programmable Low cost ESP8266 with inbuilt

www.instructables.com

 

 

 

 

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