MakerLee's Workspace

어느날 집에 있는 지퍼백을 쓰는데 크기가 애매하게 커서 한쪽을 접착하고 잘라냈으면 좋겠더군요.

이럴 때 쓰는 물건이 비닐 실링기죠. 

이런 소형 실링기를 써 보신 분은 알겠지만 이 물건은 쓰레기입니다. 

이런 실링기는 성능도 좋고 비닐이 잘 접착되지만 덩치가 크고 접합하고자 하는 비닐이 기계보다 크면 쓰기가 애매하죠

차라리 열선을 바퀴처럼 둥글게 말아 굴리면서 쓰면 아무리 긴 비닐도 접착이 가능하지 않을까? 하는 생각이 들었습니다.

프로토타입을 만들어봤습니다. 

2T 내열 실리콘판과 0.1T 2mm 니크롬 리본입니다. 

니크롬 리본은 살짝 엇갈리게 배치해서 위와 같이 내부로 들어갑니다. 

내열성이 있는 PTFE 테이프로 위를 감싸줍니다. 

실제 실링기도 이런 구조로 되어 있습니다. 

니크롬선은 납땜이 되지 않기 때문에 스팟 용접이나 클램프로 연결해줘야 합니다. 

7~80도 쯤에서 비닐이 녹는 것 같아서 그정도 온도로 세팅해 봤더니 접합이 안 되더군요

110~120도 정도로 만들어 보니 접합이 잘 됩니다. 

프로토타입으로 성공 가능성을 체크해 봤으니 설계를 구체화해봐야겠습니다. 

https://sites.google.com/view/mfs2023/%ED%99%88

코로나 때문에 3년간 중지됐던 메이커페어가 다시 오픈하는군요. 

한빛미디어에서 주최했던 행사인데 서울시립과학관 주최로 바뀌었으니 여기도 우여곡절이 많았을 듯 합니다. 

https://youtu.be/_1wY5an5A4s

여기서 2:01에 1초간 스쳐 지나가는 제 모습을 보실 수 있습니다 :)

서울시립과학관은 한번 가본 적이 있는데 장소 규모도 그렇고

아무래도 올해는 코로나 이후 첫 행사이니만큼 부스 규모가 다소 축소되지 않을까 합니다. 

메이커 등록 페이지는 아래 링크에 있습니다.

https://sites.google.com/view/mfs2023/%EB%A9%94%EC%9D%B4%EC%BB%A4-%EB%AA%A8%EC%A7%91?authuser=0&fbclid=IwAR3Kaope9mqZT4p8fmlozUm-m-84FRZu2xmoCH2tA3XsXK813QqgdW9_yNk 

매번 그렇듯 블로그에 만들면서 쌓아놨던 것들 들고 가려고 과거 포스팅을 봤습니다만

3년간 쌓인 게 생각보다 많지는 않더군요.

최근에는 리뷰나 개조관련이 많아서 메이커페어에 들고나갈 만한 물건은 생각보다 적었습니다. 

일단 계획은 

1.퀵 크림핑 공구

https://www.youtube.com/watch?v=PWb70iI6CJ0

2.데스크탑 미니 리플로우 머신

https://pashiran.tistory.com/category/Making/%EB%A6%AC%ED%94%8C%EB%A1%9C%EC%9A%B0%20%EC%8A%A4%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98

3.라벨 프린터기 해킹

https://pashiran.tistory.com/1252

4.다용도 어댑터 인두기

https://pashiran.tistory.com/1145

5.전자잉크 가격표 재활용

https://pashiran.tistory.com/1282

6.자이로 큐브

https://pashiran.tistory.com/category/Making/Self%20Balancing%20Cube

7.무한 실링기
(설계중)

8.usb 오토릴
(설계중)

이 정도가 될 것 같습니다. 마감시한까지는 변동이 있겠지만요

매번 살짝 걱정이 되긴 하는데 설마 메이커 선정에 떨어지진 않겠죠...?

윈도우 10부터는 무조건 보안해제를 해야 윈도우즈로 진입합니다.
하지 않고도 쓸 수는 있지만 클라우드 기능을 쓸 수 없죠. 

검색해보니 계정 설정을 바꾸거나 해서 우회하는 방법도 있습니다 

따라해보다가 뭘 잘못했는지 계정추가만 되고 로그인은 그대로 해야 해서 더 불편해지더군요.

최근에 데스크탑 업그레이드하면서 포맷 후 새로 윈도우즈를 설치했습니다.
집에서 쓰는 데스크탑이라 좀 편하게 쓰고 싶어서 검색해 보니 윈도우즈 hello 로그인을 해 주는 기기들이 있더군요.

스마트폰처럼 얼굴인식을 하거나, 지문 로그인을 하면 됩니다. 

windows hello 를 지원하는 PC 캠이나 지문인식기를 구매해야 합니다.

지문 기기를 찾아보니 생각보다는 약간 비싸네요

도착후 꽂아보니 드라이버는 자동으로 설치가 안 됩니다

판매자가 제공하는 드롭박스 링크에서 수동으로 다운받아 설치했습니다. 

설치 후 보안 설정에서 지문추가를 하면 이후로는 로그인 시 손가락을 대고 들어올 수 있습니다.

이제 일일이 핀 번호 누르지 않아도 되니 편하군요

사용 라이브러리는 GxEPD2.핀 연결은 위와 같이 했습니다. 

1.54인치 3색(검정/흰색/빨강)

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8drgRpX9&id=705254143550&_u=v20ahlk00se918 

1.9위안(354원)

커넥터가 보통의 24핀이 아니고 34핀 규격의 넓이에 26핀으로 되어 있습니다.

하지만 위의 사진처럼 양쪽 끝 핀 하나를 잘 잘라서 맞추면 24핀과 그대로 호환됩니다.

왼쪽을 자를때는 위쪽의 연결을 자르지 않도록 주의합니다.

Waveshare의 라이브러리에서 1.54(C)를 선택해서 사용하거나

혹은 GxEPD 라이브러리의 

를 주석해제하면 됩니다. 

EPD2 라이브러리에서는 지원하지 않는 듯.

아쉽게도 컨디션이 너무 안 좋습니다. 위쪽 사진처럼 나옵니다. 

10개나 샀기 때문에 3500원을 쓰레기통으로 넣게 되었군요

2.6인치 3색(검정/흰색/빨강)

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8dklub2i&id=704511276535&_u=u20ahlk00sf165 

2.9위안(540원)에 대량구매. 152x296

EPD2 드라이버로 계속 테스트해봤습니다. 

EPD2 라이브러리에서 2.66" 3칼라 모듈은 1개밖에 없어서 선택의 여지가 없습니다.

하지만 이걸로는 동작을 안 하더군요. 

2.13" 모듈을 선택해 봤더니 일단 일부나마 정상적으로 나오는 것을 발견했습니다. 

그래서 같은 드라이버를 사용하는 2.9"를 찾아 그 모델의 헤더 파일의 해상도를 고쳤더니 제대로 나옵니다

GxEPD2_display_selection.h 에서 

위 부분 선택하여 주석해제합니다.

그리고 라이브러리 폴더를 안의 src/epd3C/GxEPD2_290_Z13c.h를 찾아 

위 부분의 128을 152로 바꿔주면 됩니다. 

구매할 때 VUSION 이라는 글씨가 써 있는 것들이 있는데 refresh를 계속 해도 OLED의 번인처럼 살짝 보이긴 합니다. 

잘 봐야만 보일 정도고 딱히 문제없이 그냥 써도 될 것 같습니다. 

4.2인치 3색

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8dklub2i&id=706505217365&_u=u20ahlk00s8beb 

15위안(2880원)

400x300해상도 

구매자 리뷰를 보면 부분 Refreshing은 안되는듯 하고 자료에 있는 회로도는 핀 순서가 반대로 된 것 같습니다.

GxEPD2_display_selection.h 에서 

을 주석해제합니다. 

약간의 노화 느낌은 있지만 깔끔하게 잘 나오는 편입니다. 

또 다른 물건이 있지만 이건 내용이 길어서 별도로 포스팅했습니다. 

https://pashiran.tistory.com/1281

https://pashiran.tistory.com/1282

이하 보류물품

4.2인치 2색(흑/백)

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.64352e8duj7W06&id=706723970562&_u=d20ahlk00sfd1b 

15위안(2870원)
구매자 성공기 많고 한 리뷰에 따르면 12레벨 그레이스케일이 가능한 좋은 보드라고 합니다. 
케이블에 hink 라고 써 있는걸로 보아 hink display로 검색해보니 이것도 waveshare 드라이버와 호환될 것 같습니다.

PCB도 깔끔해서 추적해서 선 따내면 드라이버 보드로 사용해도 될 것 같네요. 

아직 테스트하지 못했는데 조만간 추가할 예정. 

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8duO0ULk&id=706228464037&_u=c20ahlk00s64e2 

7.4" 모듈이 또 한장 남아있는데 이건 사용하려면 분석을 좀 해야 할 것 같습니다. 
별도로 포스팅할 계획입니다. 

https://pashiran.tistory.com/1281

에서 이어지는 내용입니다.

위 사진은 구매자 중 한명의 리뷰사진인데요

구매자들의 리뷰가 때로는 자세할 때도 있는데 그렇지 않을 때도 많습니다. 

자기 작업사진만 올려놓고 '사용가능'  이런 식으로 적혀 있는것만 해도 감지덕지죠. 

대부분은 별 5개 클릭하고 끝이니까요

다른 전자잉크들은 중고라 보드를 제거하고 케이스도 제거하고 그냥 전자잉크 패널만 챙겼는데요.

이번에 구입한 제품은 새 제품이라 드라이버 보드도 사용해보기로 했습니다. 

사진을 보니 FPC 케이블이 찢어진 것처럼 보이지만 착시입니다. 깜짝 놀라서 다시 확인해봤네요

waveshare의 드라이버 보드 회로도와 CC2510칩의 핀아웃을 출력해 둡니다

드라이버 보드를 되도록 정면에서 정확하게 찍습니다. 

이제는 포토샵을 잠깐 써야 할 시간이군요. 

1. 포토샵에서 이미지를 불려들여 모서리를 따라 배경을 날리고

2. edit - free transform 을 이용해 모서리에 딱 맞도록 레이어를 변형합니다. 

3. 이미지 사이즈를 변형해서 두 이미지가 같은 사이즈가 되도록 합니다. 

4. 뒷면 사진을 좌우대칭으로 반전합니다. 

5. 뒷면의 이미지를 복사해서 윗면 이미지 위에 놓고 레이어 투명도를 60% 정도로 조절합니다. 

포토샵이 없더라도 요즘은 pixlr 같은 온라인 그래픽 편집 프로그램도 위와 같은 작업 정도는 가능합니다. 

BUSY / RST / DC / CS / CLK / DIN / GND / VCC핀을 찾아야 합니다.

Waveshare 드라이버 데이터쉬트에서 9번 핀이  Busy 핀이라고 했으니 그것부터 시작합니다. 

레이어를 하나 깔고 선을 따라 그립니다. 

비아 홀을 만나면 윗 레이어를 끄고 아래 레이어를 켜서 계속 따라갑니다. 

이렇게 패턴 추적을 끝냈습니다. 

Wemos D1 mini 에 연결. 

D2 - BUSY

D4 - RES

D3 - DC

D8 - CS

D5 - SCK(CLK)

D7 - DIN(SDI)

GND - GND

3.3V - 3.3V

코드는 GxEPD2의 예제를 사용했습니다. 

GxEPD2_display_selection.h 에서 3색 4.2" 선택은 어차피 2개밖에 없으니 하나씩 테스트해봤는데요

둘다 화면은 잘 나옵니다. 

다만 리프레싱 타이밍과 진하기가 약간씩 다르게 나오는 것 같은데 자세히 확인하진 않았습니다. 

단점이라면 워낙 오래 방치된 물건인지 번인이 꽤 있네요

원래 테스트 제품만 빼고 그대로 보관하려 했는데 번인 상태를 보니 그대로 방치하면 안 되겠더군요. 

화이트 칼라로 바꿔놓아야 할 것 같아 하루종일 분해하고 작업중입니다.

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8dnJVVWF&id=707632548963&_u=920ahlk00sb984 

개당 3200원 꼴입니다. 

한번에 후회없이 20개 구매했습니다.

도착한 박스를 까보니 중고도 아니고 그냥 장기보관 새상품이더군요

장착흔적도 없고 잔기스 하나 없습니다. 

CR2450이 3개씩 들어있습니다.

신품이라면 3.3V 정도 되어야 하는데 장기보관 때문인지 3.1V 정도입니다. 

이정도면 그냥 쓸 수 있기도 한데 CR2450을 쓰는 물건이 딱히 없어서 애매하군요. 

케이스도 완전 새상품이라 그대로 쓸 생각인데 분해중에 전면 테두리가 깨지네요

참조용으로 기록.

위 위치에 걸리는 부분이 있습니다

아랫면 - 우측면 - 윗면 - 좌측면 순서로 분해하면 파손을 최소화 할 수 있겠습니다. 

다만 좌측면 아래쪽의 걸림쇠는 구조적으로 잘 벌어지지 않는 위치라 왠만해선 파손없이 빼기가 힘들군요. 

4개 열어봤는데 전부 저 부분이 깨집니다. 

그래도 측면만 깨지도록 주의하면 덮었을 때는 잘 안 보이니 괜찮을 것 같습니다. 

전자잉크 패널은 양면테잎으로 붙어있는데 접착력이 강한 편은 아니니 위쪽부터 천천히 떼면 됩니다. 

이런 팬을 설계할 때 고민이 있는데 저런 자연스러운 곡선을 설계하기가 쉽지 않습니다.

4개의 곡선이 전부 다릅니다. 안쪽 날개면은 세워져 있고 좁으면서 바깥 날개면은 더 누워 있고 넓죠

그 사이를 연결하는 곡선도 반경이 다르고요.

인터넷에서 관련자료를 찾아보려 해도 이렇게 단순한 곡선으로 처리했거나

아니면 손으로 최대한 비슷하게 그린 것 밖에 없더군요

그래서 직접 그려보기로 했습니다.

되도록이면 파라매트릭 함수를 사용해서 여기저기 다양하게 쓰기로 했습니다. 

일단 날개의 윗면에서 보는 실루엣 곡선을 만들어 주기로 합니다. 

1. 일정 각도를 따라 꺾어지게 선을 긋습니다.

2. [3점 원호]를 사용해서 이어지는 원호곡선을 만듭니다. 

각 수치는 글로벌 변수로 작성해서 나중에 수정해도 설계가 꼬이는 일 없이 자연스럽게 연결됩니다.

윗면에도 같은 스케치를 복사해 넣습니다. 

스케치를 복붙하면 수치나 고정은 복사되지 않기 때문에 추가로 편집해서 입력해 줍니다. 

[삽입]-[참조]-[기준면] 을 선택하고 위아래 스케치의 3점을 선택해서 평면을 작성합니다.

날개의 곡선은 위와 같이 부드럽게 이어지는 곡선입니다. 

여기서부터 복잡해 지는게 단순히 원호곡선이 아니기 때문입니다. 

날개의 익형은 복잡하고 계산이 어렵습니다.

사실 유체역학의 정확한 해는 구하기 힘들기 때문에 현재도 근사값을 추측해서 사용하고 있죠. 

그래서 자연스러운 곡선과 기울어짐을 그리기 위해 여러 변수를 사용했습니다. 

날개의 곡선 r 값을 그리고,

두번째 곡선은 [첫번째r + 증가값r] 

세번째 곡선은 [첫번째r + (증가값r * 2) ] 

네번째 곡선은 [첫번째r + (증가값r * 3) ] 

이런 식으로 증가합니다. 

위 스크린샷을 보면 점점 날개의 곡선이 평탄해 지는 것을 볼 수 있습니다. 

로프트 곡면을 사용해 면을 생성하고 두께를 생성해도 되고

스케치 오프셋을 사용해 로프트를 해도 되겠죠

이후엔 원형 패턴을 사용하고 가장자리를 잘라주면 끝입니다. 

팬의 두께를 늘리면 두꺼워지고요

각도변환도 가능합니다.

파라메트릭 설계는 손이 많이 가지만 이렇게 만들어 놓으면 자유자재로 변형시켜가며 사용할 수 있죠.

한동안 이거 만드느라 시간을 많이 날렸네요.

마음에 드는 곡선 만들려고 수식유도곡선에 2차 함수까지 써보고 했는데 결과가 별로여서 단순하게 했습니다. 

USB오토릴 허브를 제작하려 해서 그 안에 들어갈 기어를 설계할 일이 생겼습니다. 

여러 가지로 공부를 해 봤는데 제대로 설계하려면 굉장히 복잡해지고, 단순히 설계하려면 결과가 마음에 들지 않더군요.

그래서 Fusion360의 애드인 스토어에서 Parallel Gear Maker를 구매했습니다. 

Fusion360의 자체 애드인에도 기어설계 애드인이 있긴 하지만 세세한 조정은 불가능하고 셋업값이 따로 저장되지 않는 등 편의성이 많이 부족합니다. 

이 애드인이 20$를 주고 살만한 가치가 있는지 고민했습니다만 써보니 충분히 돈값하더군요. 

기어의 세팅을 아주 자세히 할 수 있고 백래쉬나 여유값도 마음대로 설정할 수 있어 3D 프린팅에도 아주 편리합니다. 

설정한 기어값을 별도의 파일로 저장할 수도 있어 설계의 연속성에도 아주 좋네요

다만 저는 요즘 다시 솔리드웍스를 사용해서 설계하기 때문에 이대로는 쓸 수 없고 DWG 포맷으로 저장을 합니다. 

개인 사용자는 바로 DWG 변환이 안되고 오토데스크 서버에서 변환 처리를 하더군요.

[참조로 불러오기]를 선택하면 기어 스케치를 편집할 수 없고, 선택 해제하면 편집할 수 있습니다. 

편한 쪽으로 선택하면 됩니다. 

솔리드웍스에서 파일을 불러들인 후 데이터를 읽을 때는 'cm' 단위를 씁니다. 그렇게 해야 수치가 맞더군요.

가까운 점은 병합합니다.

블럭 분해 요소 옵션은 [예] 를 선택합니다. 

에러는 무시하고 닫으면 됩니다.

이제 스케치를 이용해 원하는 파트를 작성하면 됩니다.

https://youtu.be/tIuX01ikdrY

전원을 켜고 손으로 중심을 잡은 채로 유지하면 3축 순서대로 삐-삐-삐 소리가 3번 납니다.

이후 '삐삐' 소리가 나면 작동이 시작되고 손을 떼면 모터가 자동으로 움직이며 자세를 잡습니다. 

뾰족한 꼭지점을 대고 설 수 있지만 아직 완성이 되지 않은 관계로 그렇게 설 수는 없습니다.

부팅시 영상처럼 모서리를 대고 1축만 사용하면 자동으로 1축만 이용해서 자세를 잡도록 되어 있습니다. 

처음 조립시에는 거의 서질 못해서 현재는 각 휠의 무게를 늘려 놓은 상태입니다. 

18650* 3개로 조립을 했는데 전압도 좀 부족한 것 같아 전선을 연결해 15~16V 정도로 테스트했더니 그나마 위의 영상처럼 서기 시작했습니다.

튜닝을 좀 해야 하는데 생각같아서는 설계를 처음부터 다시 좀 다듬을까 싶기도 해서 약간 고민이네요. 

하드웨어 테스트는 끝났으니 이제 소프트웨어를 시작해 봅니다. 

조립하고 USB 케이블을 연결했습니다

https://www.youtube.com/watch?v=AJQZFHJzwt4 

제작자가 이 동영상 8:29 부터 코드에 대해 설명하고 있습니다

**맨 아래 [변경사항]을 확인하고 읽어주세요. **

동영상의 코드 설명은 여기에 있는 코드와 다른 부분이 있습니다.

보드 세팅은 ESP32 Dev Module로 하면 됩니다

1. 전압 세팅

처음은 전압 세팅을 조정하라는군요.

funtions.ino의 129번 라인의 Serial.print의 주석을 지워줍니다. 

그리고 코드를 업로드후 시리얼 모니터에서 115200보드레이트로 설정하면 전압 측정결과가 나옵니다. 

실제 측정결과는 11.68v 인데 15.45v 정도가 나왔으므로 오차가 심하군요.

기본값은 ESP32_cube.ino의 105번 라인에

battVoltage((double)analogRead(VBAT) / 207)

이렇게 207로 되어 있으므로 보정해 줘야 합니다. 

analogRead / 207 = 15.45 (시리얼 출력값)

analogRead / X = 11.68 (실제 출력값)

즉 analogRead = 15.45*207

15.45*207 / 11.68 = X 가 되겠네요

계산하면 X = 274 가 됩니다. 

이렇게 해도 낮은 전압에선 오차가 또 나게 되는데 저는 낮은 전압 기준으로 맞췄습니다. 

그래서 263 을 집어넣었습니다. 

2. 가속도계 튜닝

시작부터 제작자 설명과 다른 부분이 약간 있습니다. 

제가 받은 코드에는 SerialBT.print로 시작되는 두 줄 중에서 위쪽의 robot_angleX 를 출력하는 부분이 없더군요,.

해당 부분 코드를 작성해 주었습니다. 

그리고 아래쪽에도 주석을 추가합니다.

추가로 비프음이 그치지 않아 확인해 보니 BUZZER 의 HIGH/LOW가 반대로 되어 있어서 전부 고쳐주었습니다. 

동영상에서는 코드의 일부 주석을 제거 후 업로드 후 블루투스로 연결하라고 합니다

블루투스를 검색해 보면 ESP32-Cube-blue가 뜹니다.

블루투스를 추가하고 시리얼 포트를 보면 원래 연결되었던 COM16 외에도

COM17과 COM18이 추가된 것을 볼 수 있습니다. 

처음에는 꼭지점으로 균형을 잡도록 세워주고, 이때 터미널의 센서값을 확인했습니다.

근데 이러면 안 되더군요

무게중심을 잡은 채로의 센서값을 체크해야 합니다.

그냥 45도로 세워놓는다고 무게중심이 완벽하게 잡히진 않습니다.

때문에 손으로 세밀하게 잡고 움직이지 않도록 주의하면서 센서값을 체크합니다. 

되도록이면 평균값을 구하는 게 좋겠죠?

값을 전부 더한 다음 항목수로 나누면 되겠네요

인공지능의 힘을 빌려봅니다. 
자료를 너무 많이 넣으면 해석을 못 한다고 징징대길래 많이 줄였더니 금방 평균값을 알려주네요

하지만 수기로 다시 계산해보니 값이 틀렸더라고요;;

한 10개 이하로 줄였더니 정확하게 계산해 줍니다. 

동영상 대로ESP32.h에 offset값을 입력하려고 하니 아예 코드 자체가 다른 부분이 또 있네요

동영상을 만든 후 코드를 수정한 것 같은데 우측의 X1, Y1에 offsetX, offsetY를 입력했습니다. 

이후에도 약간식 다른 부분이 있어서 제대로 유튜브 설명을 따라하기 힘들었습니다. 

[변경사항]

코드를 계속 수정해 보다가 그냥 동영상에서 나왔던 코드를 찾기로 합니다. 

기존 커밋을 클릭해서 확인해 봤습니다. 

확인해 보니 2022년 7월 12일 이전 코드인 것 같더군요.

browse를 눌러 예전 소스를 다시 다운받고 이걸 사용하기로 했습니다. 

128*128 OLED

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.23b72e8dOzCWz0&id=661389161320&_u=520ahlk00sbb69 

9.9위안(1900원)

신품이고 표면에 양면 테이프 등을 직접 정리해야함

 128*128 해상도. SSD1327 SPI

사용자 리뷰에는 접점 접촉이 안좋고 일부 불량이 있다고 함

도착후 확인해보니 새것 같긴 하면서도 보관상의 문제인지 뒷면에는 잔기스가 좀 있긴 합니다. 

테이프는 드라이어로 가열하면 잔사없이 깨끗하게 떼어지네요

커넥터의 검은 클립을 위로 제껴서 케이블을 끼우고 다시 클립을 누르면 됩니다.

처음 1개가 불량이어서 원인찾다가 시간을 많이 낭비했네요.

나머지 2개는 잘 됩니다. 

불량여부가 운빨에 달려있긴 하지만 개당 1900원이라 가격대비 나쁘진 않습니다. 

SPI 구동방식 디스플레이는 처음이라서 공부를 약간 해야 했습니다. 

위의 핀아웃에서 왼쪽 초록색이 Wemos D1 mini의 SPI 핀입니다

결국엔 I2C 처럼 SPI 핀과 기타등등을 연결하면 되는 것이긴 합니다. 

다만 PCB에 표기된 신호명 약어들이 하드웨어마다 약간씩 달라서 미리 알지 못하면 혼란에 빠질 수밖에 없더군요.

제가 구매한 보드의 실크스크린에는 CS# / DC# / RST / SDA / SCK / VDD / GND 가 표기되어 있고요.

-SCK는 D1 의 SCLK에 연결 (Serial Clock)

-SDA는 D1 의 MOSI 에 연결해야 합니다.

D1의 MOSI(Master Output Slave Input)에서 데이터를 출력하고 보드의 SDA(Serial Data) 로 데이터를 받는거죠

-CS(Chip Select)는 CS로 연결합니다. 

DC(Data/Command)와 RST(Reset)는 아무 곳이나 연결해도 됩니다.

U8G2 라이브러리의 example에서 위 부분을 주석해제 하고 주석 뒤의 핀 번호는 연결한 대로 수정해 줍니다.

U8G2_SSD1327_MIDAS_128X128_F_4W_SW_SPI 를 사용할수도 있는데 이 경우에는 OLED 속도가 매우 많이 느리더군요. 

간만에 카페에서 작업을 하다가 ESP8266에 USB 케이블을 연결했습니다. 

안되더군요.....

집에 와서 확인하니 충전만 되는 케이블이었습니다.  

이런건 예전에 다 버린줄 알았는데 가방 한구석에 남아있었나 보네요.

아두이노 나노는 mini B 케이블이고 ESP 시리즈는 micro 케이블이고 

요즘 나오는 MCU등은 USB-C 케이블이고 그래서 가방에 3종류를 다 챙겨서 다닙니다. 

멀티 케이블이라고 3종류의 케이블이 하나로 된 것도 있긴 합니다만 USB-C 고속충전이 안되고

3개 중 하나는 아이폰 케이블이라 안드로이드 사용자에겐 2케이블과 다를 바가 없죠.

아두이노 나노는 mini-B 케이블이고 아두이노 우노 혹은 레오나르도 케이블은 또 USB-B 케이블이라 

케이블 따로 챙기는 것도 번거로운 일입니다. 

알리에서 젠더를 찾아보니 있긴 합니다만 USB-C to USB-mini-B 혹은 USB-B 젠더는 찾기가 힘들더군요.

부품함을 뒤져 커넥터들을 꺼내서 납땜하고 3D 프린터로 간단하게 설계를 해서 제작하기로 했습니다. 

테스트. 

이제 젠더만 잘 챙기면 될 것 같습니다. 

업그레이드라기엔 좀 소소하기도 하지만

메인보드와 SSD와 케이스 변경했습니다. 

PC에 있는 자료가 500GB SSD + 500GB SSD + 2TB 하드의 저장장치에 나뉘어서 비효율적으로 보관되고 있었습니다.

NAS로 백업을 하는 중이라 일단 저장장치는 2TB SSD로 통합변경.

덤으로 사용하던 메모리와 이번에 구입한 SSD의 성능을 최대한 발휘해 줄 수 있는 메인보드로 변경했습니다. 

CPU도 바꿀까 잠시 고민했습니다만 딱히 필요없겠군요.

케이스는 너무 오래써서 슬슬 전원 스위치가 부식으로 불량이 나기 시작했습니다. 

여러번 꾹꾹 눌러야 켜지는 상황입니다.

수리하려고 전면 패널을 뜯어봤지만 스위치가 좀 특이한게 들어있어서 애매하더군요. 

그래서 그냥 같은 잘만 제품으로 새로 구매했습니다. 

이제는 전면 패널에 광학 드라이브나 카드 리더기 같은걸 안 쓰는 시대다 보니 전면이 민짜더군요. 

다 들어내고 케이스 옮겨 새로 설치합니다. 

요즘 제품들은 하나같이 저렇게 LED가 번쩍번쩍 하네요.

설정에서 끌 수는 있긴 한데 책상 밑이라 딱히 볼일도 없고 귀찮아서 그냥 씁니다. 

마지막으로 메인보드와 저장장치들은 다시 때빼고 광내서 중고로 파는 귀찮은 과정이 남았네요

https://www.aliexpress.com/item/1005004086108170.html

Wiring is defined as follows:

Red wire: positive

Green line: FG (feedback signal line, it can be left in the air without wiring)

Yellow line: direction line, turn to CCW when connected to negative pole, turn to CW when suspended

Black line: public GND (negative pole of power supply + PWM negative pole)

Blue line: PWM (the motor runs at the highest speed when connected to the negative pole)  

The blue line is the direction line, but if the motor cannot switch forward and reverse when it is running, it is necessary to select the direction of the motor when the motor is stationary. If the motor is running, it is invalid to switch the direction immediately. The blue line is the PWM line. The input PWM signal adjusts the duty cycle by 20%-100% to adjust the speed. The ground line of the PWM signal line should also be connected to the black line. If you connect the PWM signal wire (blue wire) directly to the black wire, the motor will run at maximum speed.

12V BLDC 모터, 소형 선풍기 등을 만들어 볼까 해서 구매했습니다. 

팬모터로 쓰기엔 생각보다 커서 좀 애매하긴 합니다. 

회전시켜 보니 속도도 살짝 애매하고 토크도 살짝 애매하고... 그냥 팬모터 외에는 못쓸듯. 

PWM 선과 회전방향 선을 그냥 GND로 묶어버려도 회전합니다.

제어회로 없이 전원만으로도 회전이 가능하단 장점이 있네요

지난밤에 자려고 누우니 어디선가 조용히 덜덜덜 소리가 나더군요. 

소리날만한걸 한참 찾았는데 범인은 이놈이었습니다. 

일단 옷장안에 넣어뒀다가 오늘 뜯어보았습니다. 

범인은 공기질 측정센서인듯 합니다. 

이런 제품을 뜯을 때는 항상 처음이 제일 어렵습니다. 

요즘은 다들 볼트를 안보이게 숨겨놓는데다가 플라스틱 후크 등으로 결합되어 있어서 뜯어보기 전에는 어디를 뜯어야 하는지 알 수가 없습니다. 

결국 어딘가 부러뜨릴 각오로 여기저기 벌려보며 찾는 수밖에 없죠.

뒷면을 중심으로 한참 뒤졌는데 느낌이 안좋더군요.

일단 뒷면 플라스틱을 부러트려 제거하고 보니 볼트 홀이 있습니다. 

전면에서 볼트로 조였단 얘기죠

다시 전면 액정부를 살살 들어내 봅니다.

큰일날뻔했군요. 리본 케이블이 우측에 있습니다. 

우측부터 뜯어내려 했으면 리본 케이블이 찢어질 수도 있었네요

양면테잎도 살짝 뜯어내면 볼트 2개가 있습니다. 

제거하면 검은 플라스틱 부품을 빼낼 수 있습니다. 

사진의 위치에 볼트 2개가 있고 반대쪽에도 2개가 있습니다.

그리고 터치스위치와 연결된 커넥터의 검은색 부분을 위로 올려 제끼고 FPC 케이블을 분리합니다. 

전체 모듈을 앞으로 밀어서 뽑아냅니다. 

미세먼지 센서는 그냥 아래쪽으로 당기면 됩니다. 

커버의 걸림쇠를 커터칼로 살짝살짝 벌리면 상하부 커버를 분리할 수 있습니다. 

이 팬이 소음의 원인입니다. 그리스가 말라서 덜덜거리는 소음이 나게 됩니다. 

일반 팬과 구조가 달라 윤활유를 넣기가 마땅치가 않네요

윤활유를 들이부어서 구동축에 들어가게 해 보려고 했는데 실패했습니다. 

이 센서는 PMS3500 모델이군요.

팬 날개를 살살 뽑아 보려 했는데 그만 축 고정부가 파손되었군요.

구조를 보니 윤활유를 더 많이 들이붓거나 아예 팬이 살짝 잠기도록 했다면 윤활유 보충이 되었을 것 같습니다. 

20mm*20mm*6mm 팬을 구입해서 교체해도 됩니다만

https://www.aliexpress.com/item/4001051795212.htm

요즘 흔하게 쓰이는 미세먼지 센서는 모두 같은 제품입니다. 

모델명은 다르지만 같은 회사 제품이면 프로토콜도 같은 경우가 많죠. 

오래전 구입했던 PMS7003 제품이 있는데 마침 사이즈도 같고 커넥터도 같더군요. 

그래서 끼워봤더니 잘 동작합니다. 

알리에서 팬 하나 사서 교체하는게 제일 저렴하긴 하지만 언제 도착할지도 모르고 해서 일단 이걸 쓰기로 했습니다.

다시 역순으로 조립했습니다. 

잘 되는군요.

흔히들 쓰는 수분흡수용 실리카 겔입니다. 저는 3D 프린터 필라멘트 용으로 갖고 있습니다. 

당연하지만 흡수용량에 한계가 있어 가끔씩 전자렌지에 돌리거나 해서 수분을 날려줘야 합니다.

다만 얼마나 수분을 흡수했는지 알 수가 없어 어지간히 부지런하지 않으면 효율적으로 쓰기가 힘들죠

오렌지 지시겔이란게 있어서 구입해 봤습니다. 저는 알리에서 구입했고 oragne silica gel로 검색하면 됩니다.

일반 실리카겔보다 많이 비쌉니다. 파란색도 있는데 수분% 에 따라 작용하는 범위가 약간 다른 듯 하더군요.

잘 모르고 500g이나 구입했는데 몇십g의 소량만 구입해도 충분합니다. 

기존 실리카겔에 섞어서 써도 충분한지라 많은 용량이 필요 없습니다. 

여기저기 섞어도 20g 정도면 충분하겠더군요.

이렇게 변합니다. 

수분이 많이 흡수된 실리카겔은 전자렌지에 돌려주거나 건조기에 돌려서 다시 수분을 날려줘야 합니다. 

색으로 표시되니 확인이 편하군요.

저는 프린터 베드를 100도로 올리고 몇시간 올려두는 식으로 건조시켰습니다. 

자작한 실리카겔 케이스입니다. 

프린터로 인쇄하고 모기망을 잘라서 인두로 지져 붙였습니다. 

만들기는 좀 손이 많이 갔지만 모양이 깔끔해서 마음에 듭니다. 

요렇게 넣어두고 색이 변하면 바꿔주면 됩니다. 

이https://www.aliexpress.com/item/1005003374964835.html

이것도 비슷한 물건이 예전에 있었지만 고장나서 새로 구매했습니다. 

새로 구매하는 만큼 약간 업그레이드하여 물질에 따라 반사율 수정도 가능한 물건입니다. 

보통 9V 배터리를 사용하는데 이건 AAA 2개를 사용할 수 있어 좀 더 관리가 편할 듯 싶네요

https://www.aliexpress.com/item/4000045033580.html

가끔 필요할 때가 있어 고민하다 구입. 

오래전에 비슷한 물건을 썼는데 멀티탭을 끄거나 하면 기록된 전력량이 싹 날아가곤 했습니다. 

요즘은 버튼 배터리를 넣어 그런 일이 없도록 되어 있어 좋네요. 

브라더 라벨 테이프 P-touch를 사용하고 있습니다. 

보통 알리에서 호환 테이프를 사용하는데, 일부 테이프는 호환성이 맞지 않아 사용 불가능한 것들이 있습니다. 
그중에서도 수축튜브 테이프는 이런 가정용 기기에서는 사용할 수가 없습니다.

앱에서 테이프 카트리지를 체크해서 출력이 불가능하도록 되어 있죠. 

다만 알리익스프레스의 어떤 제품들은 카트리지를 범용으로 세팅을 해 놓아서 사용이 가능한 경우도 있기도 합니다. 

그걸 모르고 그냥 구매했더니 어떤 경우는 출력이 되고 어떤 경우는 출력이 안되고 하더군요.

오늘 테이프를 사용하다가 출력이 안 되는 테이프가 있어 호기심에 한번 분석해 보기로 했습니다. 

그리고 주말이 통채로 날아갔습니다.

본체의 내부에는 테이프를 분석하는 간단한 장치가 있는데요.

테이프 카트리지에는 구멍이 뚫려있어 어떤 핀은 눌리고 어떤 핀은 안 눌리고 합니다. 

간단하게 이진코드로 테이프를 구별하게 되어 있습니다. 

위쪽의 4개 핀은 테이프의 넓이와 종류를 구분하고

아래쪽의 5개 핀은 테이프의 색깔과 글자의 색깔 등을 구분합니다. 

저는 일단 각각의 핀을 ABCD / EFGHI 로 구분했습니다. 

기존 테이프를 대조해 보니 아래쪽 핀은 5개 보다 더 많은 핀으로 구분하는 것 같다는 의심이 듭니다. 

하지만 제 P-touch 모델에서는 5개 핀만 사용하니 그 기준으로 합니다. 

분석하는 법은 간단합니다. 

0000 - 0001 - 0010 - 0011 식으로 이진수 1씩 증가시켜보는겁니다.

그리고 구멍이 9개라 총 2^9 승 = 512번 만큼 노가다를 반복하면 됩니다...

매번 브라더 라벨프린터 앱의 인쇄 설정에서 [미디어 점검] 을 눌러봅니다. 

[테이프 색상 정보 확인]을 체크 해제하면 테이프의 넓이 정도만 체크되고

색상 정보를 체크하면 테이프의 정보(재질, 테이프색, 글자색) 까지 모두 확인됩니다.

데이터가 없는 경우 이렇게 에러가 뜹니다. 

모든 테이프를 일일이 넣을 수는 없으니 도구를 제작합니다. 

상단에 끼울 도구입니다. 

아래쪽을 테스트해보니 수동으로 눌러주는 게 편하더군요. 

형상에 맞게 여러가지로 제작했습니다. 

[테이프 카트리지가 막혀 있는 경우가 1이고 뚫려 있는 경우가 0]

512번을 체크한 결과입니다. 

금요일 저녁에 시작한 것 같은데 끝내고 나니 어느새 일요일 저녁..

데이터가 없는 것은 P-Touch(PT-P300BT) 에서 지원하지 않거나 혹은 아예 존재하지 않는 테이프입니다.

이제 결과를 확인해 봅니다.

이상없이 출력되는 6mm Clear/Black 테이프가 있습니다. 

테이프 코드는 00101

뚫린 경우가 0이고 사진과 같은 순서로 읽습니다. 맨 왼쪽 구멍은 무시합니다. 

상단 코드는 1100 입니다. 사진의 상태에서 왼쪽부터 읽습니다. 

하지만 앱에서 확인해 보면 White/Black 이고 데이터 상으로도 White/Black 테이프입니다. 

하단 코드부에 구멍을 막아 0->1로 변환하고 마지막 부분은 구멍을 뚫어 1->0으로 바꿨습니다. 

이제 01100 이 되었습니다. 

다시 확인해 보면 Clear/Black 으로 제대로 반영된 것을 알 수 있습니다 .

이제 최종 목적인 수축튜브 테이프를 해킹해봅니다. 

원래 이 테이프는 P-touch에서 사용 불가능한 테이프입니다. 

이 테이프를 해킹해서 일반 테이프로 코드 변경하면 미러 이미지로 인쇄가 됩니다. 

브라더 라벨 프린터는 원래 라벨 표면에 투명 코팅층이 들어가는데, 그 코팅층에 미러 인쇄를 하는 방식이기 때문입니다. 

그래서 출력이 미러 인쇄가 되고, 사용자가 볼 때는 정상 이미지로 보이게 됩니다 .

하지만 이런 수축튜브는 반대쪽에서 보는 게 아니니 이렇게 좌우반전된 글자로 보이게 되죠.

하지만 이것도 해결책이 있습니다. 

12mm 테이프 중에는 리본이나 패브릭 테이프들이 있습니다. 

이 테이프들은 천으로 된 리본형 테이프 위에 인쇄를 하는 것이라 반전이 되지 않고 그대로 인쇄됩니다. 

상단 코드를 12mm인 1001로 변경합니다.

하단 코드는 00011로 변경했습니다. 

12mm 화이트 리본/검정 테이프로 인식합니다. 

실제 테이프는 6mm 이기 때문에 글자는 작게 출력해야 합니다. 

좌우 반전 없이 정확하게 출력되었습니다. 

다시 한번 말하지만 저는 ESP8266 보드를 사용하는 관계로 
https://www.instructables.com/Get-Started-With-ESP8266-NodeMCU-Lolin-V3/

이 링크를 참조해 스케치를 업로드 해야 합니다 .

일단 핀 번호만 수정한 스케치를 올려 보면 위와 같이 BluetoothSerial.h 가 없다는 에러가 나옵니다. 

코드를 훑어보니 ESP32.h에서 블루투스시리얼로 기본튜닝을 하게 되어있더군요.

그리고 제가 사용한 ESP3266은 블루투스가 없습니다;;

결국 원본대로 다시 제작하기로 합니다. 

국내 판매가가 2배 가까이 비싸서 알리산으로 구매했습니다. 

도착하면 납땜부터 전부 다시 해야겠네요.

이런 뻘짓을 하지 않으려면 코드부터 잘 확인해야 겠습니다.

새 보드를 만듭니다. 

충동적으로 원작자 설계와 다르게 가속도계를 밑으로 넣어버렸는데요. 

확신없이 그냥 저질렀는데 괜찮을 지 모르겠습니다. 

일단은 납땜 완료. 

제작자는 친절하게도 모터 테스트 스케치를 준비해 뒀습니다.

올려보니 모터가 1개밖에 안 도는군요. 

제가 납땜 실수한 게 하나 있었고, 케이블 불량이 하나 있었습니다.  

수리하고 나니 잘 돌기 시작합니다. 

시작한 지 2년이 다 되어가는 완성도 80퍼센트의 리플로우 머신입니다. 

그러나 여전히 찔끔찔끔 사용하면서 책상 위에 올려져 있습니다. 

다만 온도 정밀도를 검증하는 데 좀 문제가 되는 것이 있습니다.

200~400도 정도 되는 금속 온도를 측정할 방법이 마땅치가 않다는 거죠. 

최근에 다른 프로젝트도 그렇고 고온 상태의 표면 온도를 정확하게 측정하고 싶어서 고민을 하게 되었습니다. 

3D 프린터에 쓰이는 온도 센서는 250도 전후까지가 최대선이고 그 이상은 보통 K-type thermocouple 을 사용합니다. 

보통 이렇게 생긴 게 많습니다. 챔버에 구멍뚫고 볼트같이 끼워서 온도를 측정하죠.

위의 리플로우 머신은 저런 센서가 플레이트에 볼트로 단단히 고정되어 있습니다. 

저는 표면의 온도를 재고 싶은 거라서 위와 같이 케이싱이 없고 금속프로브가 노출된 형태의 온도계를 구매했습니다. 

그런데 리플로우 머신을 350도 세팅해놓고 표면 온도를 재보니 오차가 50도 이상 발생하더군요. 

일단 원인을 생각해 보면

-온도계나 온도 센서의 문제

-리플로우 머신 자체의 문제 등 기기 자체의 문제.

혹은 

온도 측정 방식의 문제 - 표면과 심부 온도의 차이 등 의 문제일 가능성이 있죠.

그래서 확인을 해 보기로 했습니다. 

6년 전에 만들었던(링크) 3채널 온도계를 붙여봤습니다. 

100도 설정에서 2~3도 온도 차이가 납니다. 

150도에서 K타잎 온도계는 5도 가량 차이가 나는군요. 

자작 온도계는 센서가 박막형 pt-100이라 온도변화를 민감하게 잘 캐치합니다. 

하지만 200도를 넘어가니 자작 온도계는 센서의 측정한계를 벗어나 20도 이상 오차를 보여주기 시작합니다. 

250도 세팅하니 슬슬 오차가 심해지는데 센서의 문제가 아니고 표면에서 온도를 뺏기는 게 문제가 되는 것 같습니다. 

이쯤부터는 캡톤 테이프도 온도를 견디지 못하고 떨어지기 시작합니다. 

그래서 PTFE 테이프 투입. 350도 내열성을 갖는다고 하던데 이번에 처음 써보네요

k-type 써모커플을 쓰는 LED 온도계를 추가 투입했습니다. 

거의 같은 온도를 보여주는 것을 보니 측정은 제대로 되고 있습니다. 

하지만 30도나 되는 온도 차이는 표면에서 열을 빨리 빼앗겨 측정이 제대로 되지 않는것으로 파악됩니다. 

한쪽에만 테이프를 3중으로 붙여 보았습니다. 

온도 격차가 많이 줄어들었습니다. 

잠시 기다리니 15 정도로 온도 차이가 줄어드는군요. 

다른 온도계는 여전히 30도 이상 차이납니다. 

결론적으로 온도 센서는 제대로 측정하고 있습니다. 

다만 높은 온도에서는 그만큼 센서 표면으로 열을 빨리 빼앗겨 표시되는 온도의 차이가 심해집니다. 

강력한 밀착과 단열로 측정오차를 줄일 수 있을 것 같습니다. 

다음에 기회가 되면 단열재로 유리섬유를 구매해서 센서 위를 덮어서 측정해보고 싶네요.

한때 많이 팔렸던 Meavon 마사지건입니다. 

성능은 좋은데 사실 이 기기엔 약간 문제가 있죠. 

간단하게 수리가 가능하고 그래서 저는 그렇게 잘 쓰고 있습니다. 

오늘 문득 두번째 수리를 하고 나서 다른 사람들은 보통 잘 모를텐데.. 어떻게 했으려나? 하는 생각이 들었습니다. 

검색을 해 보니 분해수리를 하는 방법 정도는 있습니다. 

저도 처음엔 분해수리를 했는데 내부를 보고 원인을 파악하니 분해할 필요가 없는 문제더라고요. 

움직이는데 느리게 시동걸리듯이 움직인다?

안 움직이지만 손으로 살짝 눌러주면 그때부터 움직인다? 

싶으면 100% 이 방법으로 해결 가능합니다. 

저 부분에 기름칠을 해 주면 됩니다. 

마사지 부품이 끼워지는 구멍의 바깥쪽 테두리입니다.

저 부분이 들락날락 하면서 마사지를 하는데 그리스가 말라 버리면 저항이 심해져서 안 돌아가거든요. 

물론 분해해서 내부에 그리스를 바르는게 조금이나마 더 좋기는 하지만 그럴 필요는 없다고 생각합니다. 

그러니까 그냥 이렇게 WD-40 같은거 뿌려주셔도 되고요.

아니면 미싱유 같은 묽은 윤활류 몇방울만 넣어주시면 됩니다. 

점도 높은 그리스 종류는 안됩니다. 

그담에 살짝 손으로 눌러보면 부드럽게 들어가는 것을 바로 알 수 있습니다. 

처음부터 단단하게 굳어 있는 상태였다면 반대쪽에도 몇방울 더 넣으시면 됩니다. 

쓰기전에 흘러내리지 않게 휴지로 잘 닦아주세요.

분해했을 때 봤더니 애초에 설계가 좀 잘못된 부분이라 기름칠은 계속 해 주셔야 하고요.

다른 부분은 크게 문제 없이 튼튼하게 만들어진 물건이니 오래오래 잘 쓰시기 바랍니다. 

https://www.aliexpress.com/item/1005004960064227.html

이건 내가 왜 샀는지 모르겠는 보드;;

https://github.com/WeActStudio/WeActStudio.ESP32C3CoreBoard

나중에 쓰게 되면 내용을 추가할 예정. 

https://www.aliexpress.com/item/1005004751208531.html

사놓고 쓰지 못한 열댓개의 ESP8266 보드가 생각나 구매함

USB 시리얼 모듈이 있어 ESP시리즈를 끼워서 프로그램을 할 수 있는 개발용 보드입니다. 

가운데 클립에 끼워 넣으면 되는 간단한 구조. 

Wemos D1으로 세팅하고 blink 업로드해봤습니다. 

셋 다 잘 되는군요. 

https://www.aliexpress.com/item/1005004281549886.html

https://www.waveshare.com/wiki/RP2040-Zero

라즈베리 파이 피코와 같은 칩. 소형버전. 

https://www.aliexpress.com/item/1005004351593073.html

데이터 쉬트 및 메뉴얼 링크

https://drive.google.com/drive/folders/1p4dhbEJA3YubyIjIIC7wwVsSo8x29Fq-?spm=a2g0o.detail.1000023.17.9f205aeabySE0B 

보통 이런 구글 드라이브 링크는 몇년 지나면 사라질 가능성이 높기 때문에 다운로드 받아 놓는 것을 추천. 

아두이노 라이브러리 링크

https://github.com/ncmreynolds/ld2410

예비용으로 사 놓은 부품들이 오랜 시간이 지나면 사용법과 데이터들을 다시 찾는데 시간이 걸립니다. 

그래서 앞으로는 이런 물건들을 따로 기록해 놓기로 했습닞다. 

https://ko.aliexpress.com/item/1005004644515880.html

전자잉크 디스플레이를 찾아보다가 가격이 제일 저렴해서 구매했습니다. 

보통 배송비 합쳐 2만원이 넘어가는데 2.13"가 8380원 밖에 안합니다. 

배송비가 3300원 정도 추가되긴 하는데 갯수에 따라 별도 추가되는 방식이 아니라서 개당 11000원 이하로 주문 가능합니다. 

2.9인치 bw 모듈도 1만원 정도니 다른 회사 제품에 비해 매우 저렴합니다. 

도착한 물건을 보니 만듦새도 매우 깔끔하고 만족스럽습니다. 

제조사 제공 Github

https://github.com/WeActStudio/WeActStudio.EpaperModule

위 링크에서 다운로드를 받아 보면 위와 같이 예제파일들이 하드웨어별로 있습니다. 

저는 지난 포스팅(링크)에 썼던 이 기기를 쓸 생각이므로 ESP8266예제를 열어 봅니다. 

예제 코드를 보니 #include <GxEPD2_BW.h> 가 있는데 위 깃헙에는 없어서  따로 구글링해봤습니다.

https://github.com/ZinggJM/GxEPD2

이 링크의 src 폴더에 있더군요. 

역시 다운로드 해 줍니다. 

그리고 FreeMonoBold9pt7b.h 폰트 파일은 
https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library

여기에 있습니다. 

저는 LCD디스플레이 때문에 이미 설치되어 있었습니다만 없는 분들은 이것도 설치해야 합니다. 

참조가 되는 라이브러리를 읽어보니 추천하는 핀 연결 방법이 있더군요.

https://github.com/ZinggJM/GxEPD2/blob/master/examples/GxEPD2_U8G2_Fonts_Example/GxEPD2_wiring_examples.h

복잡하게 생각할 것 없이 위 내용대로 연결하면 될 것 같습니다. 

예제 코드의 핀은 사용하는 하드웨어에 따라 위 링크를 참조해서  변경을 해 줘야 합니다. 

수정한 코드를 업로드합니다.

https://youtu.be/k8UwtX2SSmc

업로드 후 실행모습입니다. 

이후 같은 ESP8266계열인 Wdmos D1 mini에 같은 스케치를 업로드 해 봤습니다.

문제없이 작동하는군요. 

위 예제 파일이 GxEPD2 라이브러리를 참조했다고 나와 있어 찾아봤습니다. 

https://github.com/ZinggJM/GxEPD2

GxEPD2_display_selection.h에서는 

을 주석해제하고 사용하면 됩니다. 

Home Assistant를 집의 몇 가지 자동화에 써보려고 오래전에 설치해 두었습니다.

하지만 남의 집이다 보니 마음대로 이것저것 설치하기도 애매하죠.

당시만 해도 금방 이사를 갈지 말지 모르겠던 상황이라 가끔 모니터링만 하다가 잊게 되었네요. 

최근에 라즈베리 파이 3B 2개를 팔고, 그 돈으로 4B를 구입했습니다. 

거기다가 구형 2.5" 하드디스크도 생겼습니다. 

오랫만에 HA 카페에 가 보니 SD카드의 메모리 안정성 때문에 시스템이 날아가는 경우가 생겨

요즘은 SSD에 설치하는 경우가 많더군요. 

그래서 4B에 남는 하드디스크를 연결해서 다시 설치를 해 보기로 했습니다. 

https://cafe.naver.com/koreassistant/2240

를 참조했습니다. 

요약하면

1.일단 라즈베리 파이 이미지를 다운받아서 SD카드로 부팅 후에

2.최신 버전으로 업데이트(이 과정에서 USB 부팅 가능하게 됨)

3.USB에 SSD/HDD를 꽂아 준비한다

4.다시 HA OS의 이미지를 SSD or HDD에 기록. 

6.기존 HA 운영하던 사람은 백업을 해뒀다가 리스토어 하면 됨. 

*2020년 하반기 이후 제조된 라즈베리파이4는 eeprom이 업데이트 된 상태로 출고 되기 때문에 아래의 포스팅 내용 없이도 기본으로 ssd부팅을 지원합니다.

-라고 하는데 전 중고로 구입한거라 상태를 알 수 없어 그냥 순서대로 하기로 했습니다. 

다만 중간에 HA 이미지 다운로드는 그대로 클릭하지 말고, 

https://github.com/home-assistant/operating-system/releases/

여기서 중간에 Show all 38 assets 를 누르고요.

자기가 가진 기기에 맞는 최신 버전의 이미지를 다운받습니다. 

저는 Raspberry Pi 4를 쓰니 haos_rpi4-9.5.img.xz를 다운받아야겠죠.

유선랜을 쓰는 경우는 상관없지만 wifi로 세팅을 하려면 홈페이지에서 제공하는 raspberry pi imager를 쓰는 게 좋습니다. 

부팅 후 ssh에 접속해서 몇 가지 업그레이드를 할 것이라 raspberry pi imager를 쓰면서 wifi 세팅을 했습니다.

이미지를 선택하고 쓰기 전에 우측 아래 톱니바퀴 설정을 눌러 wifi설정을 해 두면 됩니다. 

SSH 사용 / 사용자 이름 및 비밀번호 설정 / 무선 LAN 설정 을 세팅합니다. 

공유기를 잠시 구경하고 있으니 라즈베리 파이가 연결되었습니다. 

putty로 해당 주소에 접속을 합니다. 

이후 아까 입력한 아이디와 비번으로 로그인.

라즈4B를 중고로 사긴 했지만 그래도 비교적 신형인 것 같아 중간과정 건너뛰고 버전만 확인해 보기로 합니다. 

위 글은 2020년 8월 글입니다. 

2022/4/26 버전이네요.  괜히 이미지 따로 구울 필요 없이 그냥 바로 진행할 걸 그랬습니다. 

남는 저장장치로 1TB HDD와 128GB SSD 가 있습니다. 

HDD는 HA에 쓰기엔 용량이 과한데다 전력을 빨아먹는 문제도 있긴 합니다만

USB-micro 3.0 인터페이스를 가진 녀석이라 이런 곳 외에는 쓸 일이 전혀 없다는 것이 문제입니다. 

자원 재활용 측면에서 일단 HDD 를 연결해 봤습니다. 

문제 생기면 SSD로 바꾸면 되겠죠. 

아까 다운받아놓았던 이미지를 HDD에 굽고 연결후 전원을 넣었습니다. 

잠시 후 HA에 접속하니 이상없이 진행이 되고 있군요. 

예비용으로 사 놓은 부품들이 오랜 시간이 지나면 사용법과 데이터들을 다시 찾는데 시간이 걸립니다.

그래서 앞으로는 이런 물건들을 따로 기록해 놓기로 했습니다. 

핀아웃

스케치에서는 핀 이름을 PCB에 표기된 형태(D4, S2 같은)로 지정해줘야 함. 

아두이노 IDE 세팅법

https://www.instructables.com/Get-Started-With-ESP8266-NodeMCU-Lolin-V3/