MakerLee's Workspace

대충 해석이 끝났으므로 일단 오픈합니다. 귀찮아서 세세한 편집은 안할수도 있습니다. 

그림이 Ani Gif 이라 보기 편합니다만 카피해서 올렸더니 깨지는 경우가 있습니다. 

원문으로 가시면 제대로 된 파일을 보실 수 있습니다. 

원문 링크

http://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/eagle-cad-tips-and-tricks/

1. 마우스로만 작업하지 말고 키보드를 같이 사용하자

화면 위쪽의 명령어 칸에 명령어를 입력하여 작업을 할 수 있다.

스키메틱 에디터에서 사용할 수 있는 명령어.

보드 에디터에서 사용할 수 있는 명령어

1- 문자(Text) 도구:

문자 도구를 사용할 때 팝업 윈도우에 문자를 입력하고 원하는 위치에 클릭한다. 

하지만 문자를 더 입력하고 싶다면 그냥 명령어 입력창에 문자를 입력하고 엔터를 누르면 된다. 

텍스트 도구 아이콘을 또 클릭할 필요 없다. 

2- 보여주기(Show) 도구:

이 도구는 키보드로 입력해야만 사용할 수 있는 도구이다. 

입력창에 요소 이름을 입력해서 하이라이트 할 수 있다. 

예시:

>Show R1

또는

>Show R1* (R1으로 시작하는 모든 요소) - 역주1)참조

신호 이름에도 적용된다.

Tip #5: 필요한 부품 찾기

인터넷에서 이글캐드에 넣을 라이브러리를 찾기 전에 기본 라이브러리에 이미 있지 않은지 확인해 보자.

검색할 때 '*'를 포함해서 찾으면 된다. - 역주1)에 설명했었음.

예를 들어 7805 5V 레귤레이터를 찾고 싶으면 [7805] 를 입력하는 대신에 [*7805*]를 입력해야 한다. 이 방법으로 7805라는 숫자가 들어간 모든 부품을 찾을 수 있다. 

어떤 생산자들은 부품명에 따로 그들만의 모델명을 추가로 붙이기도 하는데 이글캐드는 그런 부품까지 모두 찾아주지는 못한다. 그래서 간단한 방법으로는 분명히 존재하는 부품인데도 찾지 못할 때가 있다. 

아래 GIF를 보면 검색어를 달리 넣음으로서 어떻게 결과가 달라지는지 보여준다:

1. SparkFun

2. AdaFruit

3. Dangerous Prototypes

4. Element14 Eagle Cad Lib Search

5. CADSoft Lib Search

어떤 오픈소스 보드에서 사용된 부품이라면, 이 파트를 File>Export 해서 당신의 디자인에 재사용하는것도 가능하다. 

Tip #6: 서드파티 라이브러리를 믿지 마라. 

승인되지 않은 부품은 안개속에 가려져 있는 것과 마찬가지다. 신뢰할 수 없는 곳에서 라이브러리를 얻은 라이브러리를 사용할 때 특히 그렇다. 

PCB에서 풋프린트와 device-connection을 package pad와 비교해가며 확실하게 확인해야 한다. 

Tip #7: 이글의 레퍼런스 라이브러리를 활용하라

직접 라이브러리를 만들 때, 이글캐드에 'Ref-packages.lib" 이 있음을 기억해야 한다. 

이 라이브러리에는 대부분의 패키지와 풋프린트가 있어 새 라이브러리를 만들 때 특히 유용하다.

라이브러리를 복사해서 재사용하면 시간과 실수를 많이 줄일 수 있다. 

And now for the "tricks" section.

Trick #4: 모든 폴리곤을 ripup하기

고전압/전류 신호가 있는 회로 작업을 할 때는 GND와 VCC 폴리곤을 많이 쓰게 되는데

이때 다음 명령어로 모든 폴리곤을 한번에 ripup 할 수 있다. 

>ripup @ ;

역주1)운영체제 명령어에서 문자열을 입력할 때 * 또는 ? 를 대신 사용할 수 있습니다. 

와일드카드라고도 하는데

1234, 123, 124, 145 라는 데이터가 있을 경우

[12*]  를 지정하면 1234, 123, 124 가 선택되며

[123*] 를 지정하면 1234, 123 이 선택됩니다. 

*는 모든 경우를 다 포함하지만 ? 는 자릿수 하나를 지정한다는 차이가 있습니다.

[12?]  를 지정하면 123,124 가 선택됩니다. 1234는 자릿수가 맞지 않으므로 선택되지 않습니다.

제가 처음 구매했던 드라이버 보드입니다. 

홈페이지 : http://leafboy77.com/index.php/en/ 에서 메뉴얼과 자료를 다운로드 가능, 

구매시 USB 케이블과 메뉴얼 등이 들어있는 CD를 같이 줍니다. 

A라 부르겠습니다. 

위의 제품을 한창 사용하다가 고장나서 새로 구매한 보드입니다.  B라 부르겠습니다.

홈페이지는 찾지 못했으며 메뉴얼을 첨부합니다. 

역시 CD와 케이블을 줍니다. 

두 제품을 모두 사용해 본 결과 USB의 인식이나 세팅 면에서는 비슷합니다.

포함되어 있는 플러그인 파일 한개를 마하의 plugin 폴더에 복사해 넣기만 하면 되고요.

USB를 꽂으면 자동으로 인식하고 드라이버를 설치합니다. 

그리고 MACH설정을 하면 되는데 패러렐 포트로 연결할 때와 달리 

Port and Pins - Motor Output 에서

핀 번호를  설정할 필요 없이 그냥 LowActive만 체크하면 핀아웃 설정은 끝입니다. 

다만 출력 핀의 갯수와 입력 핀의 갯수가 좀 차이가 나는데, 

A는 IN 16pin, OUT 8pin 이며 입력핀은 330ohm 저항과 LED가 연결되어 있어 신호가시성이 있고

B는 IN 4pin, OUT 4pin 입니다.

둘 다 PWM출력으로 스핀들 속도를 조절할 수 있지만

A는 피드레이트 or 스핀들 RPM을 가변저항으로 조절할 수 있는 핀아웃이 따로 있습니다. 

기본적인 인터페이스나 사용방법은 거의 비슷할 정도로 대동소이하며

대신 사용시에 성능 차이는 약간 있습니다. 

아직 많은 Gcode를 돌려보진 않았지만 이번에 구입한 B는

방향키로 수동조작할때 반응이 영점 몇초 정도 느리게 따라오며

수동조작키를 2개 동시에 사용할 수 없습니다. 

즉 A는 키보드 2개를 동시에 눌러 대각선 이동하면서 Z축 이동까지 가능했다면

B는 무조건 가로 이동 후 세로 이동 이런 식으로 움직여야 합니다. 

가격은 A가 130$ 가량이고 B가 45$ 정도지만

A는 3축 모션 컨트롤러이고 4축 모델은 150$ 가량 합니다. 

반면 B는 기본적으로 4축 지원합니다.

결론적으로 약간의 성능 차이는 있으나 그리 크지는 않고 처리능력은 A가 우월하지만

가격면에서는 3배 이상 차이가 나므로 개인의 용도에 따라 적절한 제품을 구매하면 될 것 같습니다.

추가로 이런 물건이 있는데 MACH가 아닌 USBCNC라는 NC 프로그램을 사용하는 보드이므로 

이것으로 MACH와 연결은 안됩니다.

한가지 더 언급하고 싶은 부분이 있는데 불법적인 부분이라 말을 할 수 없네요

임금님 귀는 당나귀 귀...

최근엔 정말 수리만 하는 것 같습니다..

CNC 스텝모터 선 연장하다가 드라이버 태워먹고 교체했는데

교체해도 영 작동을 안하길래 한참을 삽질하다

신호라인에 오실로스코프 물려보니 신호가 제대로 안나오는군요

120$ 넘는 비싼 놈인데 다시 찾아보니 가격이 아예 140$ 수준으로 올라가서 좀 부담스럽고

찾아보니 비슷한 물건이 저가형이 있는 것 같아 주문했습니다. 

요즘 3D 프린터도 계속 고장이라 뭘 할수가 없네요

꼭 필요하진 않지만 필요하다고 느낄 때가 가끔 있는 애매한 장비입니다. 

AA 배터리 홀더가 달려있지만 어이없게도 AA배터리로는 동작하지 않습니다. 

제품사진에는 18650이 연결되어 있길래 3.7V 입력하니 돌아가네요.

리튬 배터리를 사용하고, 마이크로 USB로 충전도 가능한 생각보다 다재다능한 기기입니다. 

(그런데 왜 AA 배터리 홀더가..;)

안쓰는 리튬폴리머 달았습니다. 

USB 를 꽂으면 충전도 되고, USB전원을 사용할수도 있습니다. 

처음에 포함된 3개의 케이블을 서로 물려놓고 전원on 후 2초안에 버튼을 누르면

자체보정을 시작합니다. 

보정완료. 보정값은 전원을 꺼도 기억되더군요.

전에 싼값에 구입했던 키트를 측정해 봤는데 전부 0옴 저항이어서 그냥 쓰레기통으로 직행했습니다;

측정도 잘되고 기능도 좋고 가격도 싸고 좋네요. 

AA 배터리홀더를 달아놓은게 좀 에러입니다만 상당히 좋은 키트입니다. 

케이스를 출력해서 달아줄까 했는데 구조가 케이스 덮기엔 좀 애매하네요.

배송이 무지 오래 걸렸습니다. 

HIWIN 제품과 같은 색이지만 HIWIN 제품은 아닙니다. 

약간 움직여 보니 기본 윤활유도 없어 움직임이 부드럽지 않더군요. 

실리콘 그리스 발라줬습니다. 

기존의 레일을 분리합니다. 

여기서 문제가... 국내에서 파는 프로파일용 볼트와 너트는 M4가 제일 작은 사이즈인데

LM가이드는 M3 볼트로 고정하게 되어 있는데다가 

중국산 프로파일은 국내산 M4 볼트는 들어가지도 않네요.

결국 그냥 일반 육각 M3너트를 집어넣고 조였습니다. 

중간에 헛돌아서 잘 조여지지도 않아서 대충 몇개만 조이고 고정했습니다. 

리밋센서는 위치를 변경해야 해서 잘라내고 순간접착제로 고정했습니다. 

전체적으로 튜닝을 다시 하고 테스트 출력하는 중입니다. 

프린터는 알리익스프레스에 LM가이드 주문을 넣었더니.. 

셀러가 일주일째 배송넣어주지도 않아서 취소접수했는데

보통 취소접수하면 잽싸게 배송넣고는 '미안 지금 보냈어' 하는 편인데 하루종일 소식이 없네요.

국내 옥션과는 다르게 쌍방합의로 취소되는거라 취소완료되기까지는 재주문도 못합니다. 

CNC는 이참에 좀 청소하고 컨트롤박스 위치좀 옮기고 

요즘 성능이 부실한 DC스핀들 드라이버를 좀 손보려고 하던 참에

컨트롤 박스를 옮기려니 기존 케이블이 워낙 짧아서 전선을 주문.

도착해서 보니 너무 굵어서 케이블 체인에 들어가지가 않는군요;;

재주문.

또 보니 아슬아슬하게 원래 케이블보다 약간 굵어서 들어가긴 하는데 

낑낑대며 끼우다 보니 길이를 잘못 재단했네요.. 허허허

다시 이번엔 아예 얇은 선으로 주문하고 

삽질하느라 스탭모터 커넥터를 소모해서 다시 주문해야 하는데 찾을수가 없군요.

아주 구형의 산켄 스탭모터 커넥터인데 

오륙년 전에도 찾기가 힘들어서 한참 헤메다 간신히 구매해놓은건데

모델명도 모르겠고 한시간동안 구글링해도 힌트조차 찾기가 힘드네요

이젠 모터까지 뜯어내야 할 판입니다.

하나씩 둘씩 필요한 엔드밀과 탭 등을 모으다 보니 부품박스에 여기저기 널브러져 있어

하나로 깨끗하게 정리해야 할 필요성을 느꼈습니다. 

뭘로 할까 하다가 합판 쪼가리를 깎아봅니다.

잘 깎이긴 하지만 결에 따라서는 진동과 소음이 크게 날때가 있습니다. 

계속 옆에 달라붙어 피드 조절하느라 손이 많이 가더군요.

날이 새것이 아닌 이유도 있겠지만요.

위아래로 크기를 다르게 했습니다. 

미리 재어보고 짰기에 딱 맞아들어갑니다. 

합판이 더 괜찮아 보이긴 하는데 제 소형 CNC 로는 적당한 가공조건 찾기가 어려워

이번에는 쓰다남은 포맥스 조각들을 모아서 순접으로 붙여 포맥스 블럭을 만들어 깎아봤습니다. 

사진의 것은 5T+5T+5T 로 15T를 만든 후 2T 정도를 깎아내서 13T로 만들고 다시 가공했습니다. 

원래 한두번씩 쓴 버리기 애매한 조각들인데 이렇게 쓰니 좋군요. 

덕분에 중간에 구멍이 몇개 나 있는데 쓰기에는 상관 없으니 괜찮습니다. 

뚜껑을 덮으면 딱 높이가 맞습니다. 그렇지 않으면 뒤집었을때 떨어져 섞이겠죠.

옆칸도 비슷하게 가공해서 탭 들을 넣어줄 생각입니다. 

다 정리하면 부품박스 3개에 나뉘어진 공구들이 1개로 정리될 것 같습니다. 

요즘 프린트 결과물이 영 좋지 못합니다. 결도 다 흐트러지고 원도 찌그러지고..

구매후 여태까지 계속 유지/보수/개조를 하면서 원본에 있던 부품중 남아있는게 거의 없는데

이제 저 레일바퀴도 거의 맛이 갔네요. 

언젠간 해야 하겠다고 생각했던 LM가이드로의 교체 

더 미룰 수 없겠습니다. 

LM 교체는 프린터를 거의 전부 분해해야하는지라 시간이 좀 많이 걸릴듯합니다. 

얼마전 주문했던 OLED가 도착해서 바로 테스트를 해 봤습니다.  

arduino oled / arduino i2c iic oled 등으로 검색을 하면 바로바로 쉬운 예제들이 많이 나옵니다. 

링크 : http://www.instructables.com/id/Monochrome-096-i2c-OLED-display-with-arduino-SSD13/

전원선을 제외하면 선을 2개만 연결하면 되는지라 연결도 매우 간단합니다. 

인스트럭터블스의 글대로 adafruit의 라이브러리를 다운받고 업로드하니

안됨.

일단 구매한 OLED의 i2c 주소를 확인합니다. 

뒷면에 0x78 이라고 쓰여있는데 상품평을 보니 0x78 아니고 0x3C 라고.. 

뭐랄까 옛날 일본과 한국이 전자제품 만들땐 용납할 수 없던 실수들이

중국님들이 제조하기 시작하면서부터는 

하하하 이런 실수를 하다니 역시 대륙의 기상~ 이란 느낌입니다만..

하여간 

코드의 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3D) 을 0x3C 로 바꿔주고 다시 업로드하면

또 안됨......??

저 에러 때문에 시간을 많이 잡아먹었습니다. 

하루종일 여기저기 찾아봤지만 저와 비슷한 문제를 겪는분들이 좀 있는데

해결책이 없더군요.

그런데 에러 메세지대로 

Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!  

Adafruit_SSD1306.h 를 열어서 

조금만 내려오면 저런 부분이 있습니다. 

구매한 oled는 128*64 해상도니

윗줄 주석을 지우고 아래에 주석추가한후 저장합니다. 

잘 됩니다. 

상품설명에는 white 라고 써있었는데 켜보니 blue 인건 뭐 그냥 그러려니 하고요....;

일단 쓰는법은 알았으니 다시 서랍속에

최근 날이 추워서 전기자전거 마무리는 잠시 보류하고

집안에서 뭘할까 하면서 예전 폴더를 뒤져보던 중 드루디오 회로도를 그리다 만 것을 발견했습니다.

드루디오는 555타이머 회로를 기반으로 연필과 인체를 전도체로 이용해

연필로 그린 선의 길이에 따라 저항값이 달라지는 것을 이용해 스피커로 소리를 냅니다.

동영상을 보면 작동방식을 금방 이해할 수 있습니다. 

회로도는 adafruit 에서 공개된 것을 참조했습니다.

https://learn.adafruit.com/drawdio/

최대한 SMD로 구성했고 어렵사리 구한 스피커는 

adafruit의 회로도 대로 구성하면 소리가 잘 나지 않아 캐패시터를 제거하고 전원에 직결해서

TR로 직접 스위칭하도록 했더니 소리가 잘 나더군요

구리테이프를 예전에 일부러 구매했는데 그냥 전선 벗겨서 써도 되더군요..

얄팍하게 만들어 보려고 했는데 리튬폴리머 건전지를 그냥 사용하면 문제가 없지만

PCM을 붙이면 소리가 거의 죽다시피 하네요..

그렇다고 애들이 손으로 막 쥐고 놀게 분명한 물건에 보호회로 없는 배터리 붙이는것도 위험한 일이라

그냥 AA배터리로 교체했습니다. TLC551은 AA배터리 1개로도 작동하는 저전압 555 칩이지만

문제는 제가 갖고있는 스피커는 1,5V에서 소리가 잘 안나서.. 결국 AA 배터리 2개 사용했습니다. 

PCB를 일부러 작게만든 보람이 없어..

출처 : http://www.instructables.com/id/Power-Brush-Drill-Attachment/

전에 이런 걸 본 적이 있어서 만들어두면 편하겠다 생각만 하고 있었는데

다이소를 가 보니 오리모양의 손잡이가 달린 작은 원형솔이 있더군요.

바로 가져와서 분해하고 전산볼트를 달았습니다. 

볼트를 좀 길게 잡았는데 잘라내기 보다는

여유공간에 베어링과 손잡이를 달아서 쓰면 더 좋을 것 같더군요.

일단 여기저기 모서리에 찌든때를 청소하기 참 좋습니다. 

그러다가 배터리가 방전이 돼서 배터리팩을 충전하다가 한번 열어봤습니다. 

예전에 쓰던 니켈배터리팩은 접합되어 있어서 열기가 힘들었는데 

이건 그냥 별렌치 볼트라 볼트만 풀면 열립니다. 

의외로 그냥 간단하게 18650 3개 직렬이었습니다. 공간적으로 4개까지는 들어가게 되어 있습니다. 

기판도 단순하게 그냥 과열방지 온도센서와 ID저항 두개만 납땜되어 있고 

배터리팩 내부에는 특별한 회로가 없습니다. 

즉, 개조가 쉽습니다.

같은 배터리만 구할 수 있으면 중간에 스페이서 넣고 

위아래로 연장해서 2-3배 용량 만들기 쉽겠더군요.

일단 배터리 모델명을 확인합니다. 

전동공구용 18650이고 1300mAh용량입니다. 

방전률에 대한 자료가 없어서 다시 찾아보았습니다. 지속방전률은 18A 이네요. 꽤 방전률이 높습니다. 

18A / 1300mAh = 18 / 1.3 = 13.8C 정도 됩니다. 

방전률 8C짜리가 중고거래에 싸게 올라온 걸 봐서 기대했는데 좀 애매하군요.

당장 계획이 있는건 아니라 일단 기록차원에서 적어놓습니다. 

미끄럼방지 테잎을 붙여봤습니다. 

적갈색인 것과 투명한 것이 있는데 투명이 좋을 것 같아 이걸로 골랐지만...

적갈색과 비교해 좀 심하게 거칠더군요.

심하게 거칠다보니 이런 사고를 냈습니다. 

그냥 수축튜브 씌우는 정도로 마무리를 했어야 하는데... 

이렇게 된거 실리콘 케이블로 바꾸자 하고는 뚜껑을 들어내고 전선을 잘랐습니다. 

그런데... 납땜이 안되더군요.

알고보니 저 부분이 전부 에나멜선이었습니다. 대형 사고를 쳤습니다. 

에나멜 코팅 때문에 납땜이 안됩니다. 

에나멜 코팅을 전부 벗기지 않으면 안되는 상황이라서

한가닥 한가닥 라이터로 지져 코팅을 태우고 사포질로 마무리합니다

그리고 실리콘 케이블과 납땜하고 수축튜브로 마무리했습니다. 

그리고 모터 커버가 안 닫혀서 다시 들어내고 더 잘라내고 같은짓을 한번 더 하고;;;; 다시 납땜했습니다. 

그 과정에 뭘 잘못건드렸는지 베어링에 문제가 생긴듯... 돌긴 하는데 저항이 좀 있습니다..

모터 마운트 설계도 최적화되지 않은 것 같아 다시 잡아야 하나 하고 고민하던 참에 

비싼모터 얼마 쓰지도 못하고 중고품을 만들어버렸습니다... 

날이 추워서 테스트가 늦었습니다. 

일부 설계를 수정하고 스프링을 달아 구동해 보았습니다. 

일단 튀어올라서 바퀴에 닿긴 하는데 닿은 상황이 유지되지 않는군요.

손으로 밀어보니 생각보다 바퀴를 타고 올라가는 힘이 강하지 않아 접촉을 유지하지 못합니다. 

이제 되지 않을까 기대했던 상황이라 약간 아쉽긴 한데 그래도 이제 어느정도 되는구나 싶기도 하네요.

#튜닝 리스트

1.새로 출력한 부품으로 교체해서 위치를 잘 잡아보기

2.모터에 사포스티커를 붙여 마찰을 강화해보기

3.모터 브라켓 재가공해서 접촉위치 조정하기

4.스프링 바꿔보기

아직 아두이노도 잘 다루지 못하지만 ESP8266을 조만간 다룰 일이 있을 것 같기도 하고

소형으로 구상하는 기기들이 있다 보니 있어야 할 것 같아 

한개 만들었습니다. 

하지만 사실 일부러 만들 필요는 없습니다... 

재료비보다 싼 물건이 이미 있으니까요;;

개발의욕을 좌절시키는 중화대륙의 힘

저는 필요한 부품들이 전부 있어서 추가구매 없이 제작했습니다만 

한개라도 부품이 없었다면 택배비보다 싼 저 물건을 샀을겁니다. 

링크 : https://www.sparkfun.com/products/114

스파크펀에서 브레드보드용 전원을 찾아보니 있더군요. 

스파크펀은 판매하는 회로의 회로도와 이글캐드 파일들을 공개하고 있어서 매우 도움이 됩니다. 

회로를 참조하되, 연결하기 편한 USB-B 커넥터를 전원입력으로 집어넣고 위아래로 3.3V/5V 전원을 나눴습니다. 

CNC로 가공해서 제작했습니다. 간단한 회로라 만들기 쉽네요. 

온라인으로 소매에서 사는건 힘들고 

알리에서 사는건 손에 들어보기 전에는 강도를 짐작하기 어려워서 그냥 청계천에 오랫만에 나와봤습니다. 

날은 춥지만 여기만 오면 그냥 눈이 휙휙 돌아갑니다. 신기한 것도 많고..

단순 공구상 뿐 아니라 특수자재나 공업용품 등을 구하기 쉽습니다. 

세운상가 쪽으로 들어가면 전자부품도 취급하는 업체들이 많은데

청계천 변으로는 기계, 공업부품 업체들이 대부분입니다. 

마끼다에서 전기자전거도 만들었던가요??

오늘 찾아온 업체입니다. 

소형 스프링은 딱히 정해진 규격대로 생산되지가 않습니다. 

그래서 주문한 대로만 생산되지만 여기서는 남는 물건들을 소량으로 따로 판매도 합니다.

저렇게 따로 나와있는것들은 무조건 개당 500원입니다. 

손으로 뒤져보면서 적당히 얼추 맞겠다 싶은 것들을 10여개 골라왔습니다. 

길바닥에서 작업하시는 분들이 있습니다. 

청계천 거리에서는 가끔은 절단기도 돌아가고 용접기도 돌아가고 합니다. 

예전에 왔을때는 없던 계양 대리점이 있네요. 창밖에서 침흘리며 봤습니다. 

영화같은 곳에서 보던 양철 공구상자도 있군요. 요즘도 생산이 되나봅니다. 

이곳에는 공구상도 이삼십미터마나 하나씩 있을정도로 많은데 잘 보면 구색이 약간씩 다릅니다. 

목수들 쓰는 공구가 많은 집이 있고, 인테리어 업자들이 찾겠다 싶은 공구점이 있고

전기업자들이 쓸 공구가 많은 집도 있고 그렇습니다. 

M5, M6 이상 약간 긴 볼트들의 보유량이 좀 늘어났는데 

정리가 마땅치 않던 김에 마침 적당한 정리함을 만나서 사왔습니다.

핸들쥐고 가변저항을 돌리는건 매우 불편할 것 같아

중국산 컨트롤러를 하나 사서 분해해 봤습니다. 

컨트롤러 내부에는 전압표시 LED와 전원스위치와 홀센서가 들어있습니다. 

48V 용 컨트롤러라 사용 예정인 rc배터리와는 전압이 맞지 않습니다. 

다만 LED만 표시되지 않을 뿐 별 다른 문제는 없습니다. 

홀센서의 모델명(S49EH)을 보고 데이터쉬트를 찾아봅니다. 

핀아웃을 확인합니다.

홀센서의 Vout을 확인해봅니다. 레버를 올렸을때와 내렸을 때의 전압차이입니다.

이걸 그대로 서보 테스터에 연결할 수 있으면 좋겠지만 어렵겠더군요. 

PWM 신호를 만들어 줘야 하기 때문에 아두이노 등을 이용해 아날로그 전압 -> PWM 변환을 하거나 

서보 테스터를 트로틀 레버에 심어야 하는데 후자는 기구적으로 어려울 것 같군요.

일단 컨트롤 부분은 불편해서 서보테스터 달아서 수동으로 조작하게 될 것 같습니다. 

쓰려고 보니 몇분간 명칭 때문에 헤멨는데 이것의 정식 명칭은 무얼까요?

보통 실패(spool,reel:실을 감는 도구) 라고 불렀는데 실패(失敗)라고 읽히기가 십상이라..

하여간 주말에 방정리하다가 얼마 남지않은 전선들이 쓸데없이 공간을 많이 차지해서

정리용으로 만들어 봤습니다. 

이런 식으로 조합이 가능하도록 만들고, 눕혔을때 굴러가지 않게 8각형으로 잡고 

전선이 풀리지 않게 끼우는 홈을 만들고

감는 전선 양에 따라 조합이 가능하도록 했습니다. 

아예 분리가능하도록 하는 방법도 생각해 봤지만 설계상 골치가 아파져서 포기.

요런 식입니다. 접착은 순간접착제로 하고 바닥면은 구멍이 작게 뚫려져 있는데

전선을 감을때 손으로 감기 힘들것 같아 

저곳에 M6 볼트를 넣어 고정하고 전동드릴로 돌려서 감도록 작은 구멍을 만들었습니다. 

평소엔 raft를 주로 사용하는데 이렇게 넓고 얇은 부품에 raft를 사용하면 

출력물만큼 필라멘트를 버리게 되는 것이 아까워 그냥 맨바닥에 깔고 있습니다. 

다행히 전에 튜닝해놓은 것이 별로 틀어지지 않아 잘 붙어있네요.

출력상태가 그리 깔끔하진 못하지만 그냥 쓸만은 합니다. 

순간접착제로 조립한 후 전선을 고정할 구멍을 뚫어줍니다. 

1:1:1 비율로 만든 것과 1:2 사이즈로 만든것을 한개씩 뽑아봤습니다. 

볼트로 고정하고 전동 드라이버를 물려 전선을 감습니다. 

오른쪽의 전선 6개를 2개로 정리했습니다.  

마음에 드네요.

정말 거의 다 됐다고 생각했으나 생각 외의 복병이 있었습니다. 

한쪽에서만 고정하는 모터를 위와 같이 양쪽으로 고정함으로서 전체적인 제작 난이도를 낮추면서도

구조적으로 더 안정하게 만들 수 있었는데요.

그런데 전에는 모터 고정 플레이트가 없었기 때문에 저정도 위치에 모터가 있게 됩니다만

이제는 모터 고정 플레이트 때문에 모터가 저기까지 내려와야 하는 상황이 되어버렸습니다. 

위쪽에 배치하면 체인에 걸리더군요.

저기서도 작동이 되긴 하지만 보도블럭이라도 지나가면 걸릴 것 같고

전에는 살짝 보였는데 저렇게 하면 그냥 훤히 보여서 디자인적으로도 문제가 있고

또한 체인 아래쪽에 모터가 걸치게 되어서 체인의 이물질이 모터에 다 튈 수 밖에 없다는 문제까지 드러났습니다.

아 막판에 의외의 복병이네 하고 생각하다가 다시 저기다가 모터를 대놓고 문득 생각해보니

전에는 저렇게 한쪽 고정이었기 때문에 축 평형을 위해서 반대쪽까지 고정축이 관통을 해야만 하는 상황이었습니다. 

그래서 어쩔 수 없이 자전거 기둥을 피해서 저렇게 장착을 하다 보니 

모터의 가동성이 안나와 어쩔 수 없이 하부로 옮긴 거였습니다.

그런데 이제 고정측이 양쪽이라.. 그냥 축을 나눠도 되는 상황이더군요.

중간지지대에는 전산볼트를 2개 넣고 출력물로 고정해 비틀림을 잡아주도록 했습니다. 

일단은 프로토타잎을 출력해서 맞춰보는 중입니다. 

자전거에 고정되는 부분은 기둥 한개 뿐이라 저렇게 무게로 내려가게 됩니다. 

예전에 다른 일로 사뒀던 실리콘 판을 잘라서 끼워넣고 조입니다. 

그래도 모터 무게로 조금씩 내려가는게 보여서 윗부분 형태를 수정할 계획입니다. 

가조립을 해놓고 보니 기어가 낮을때는 체인이 걸리는 문제가 발생하네요.

반대쪽은 10mm 정도 여유가 있습니다만 모터의 축 때문에 

좀 더 유효하게 쓸 수 있는 공간이 낭비되는 느낌이 심합니다. 

그래서 잘라냅니다. 

쇠톱으로는 자르기 힘든 강철이라 고생좀 했습니다. 

원래 쓰던 쇠톱날은 오래 써서 날도 거의 없길래 새 날을 사서 2개정도 사용하니 잘리더군요.

공간의 여유가 생긴 만큼 모터의 반대쪽도 마운트를 만들어 끼울 생각으로 축을 조립했습니다. 

구매시 같이 포함되어 있는 프로펠러 축입니다. 

위에서 잘라낸 모터 축이나 이런 악세사리는 모두 별도 구매 가능한 부품이라

잘라내도 부담이 적습니다. 

이건 알루미늄이라 금방 잘리는군요.

임시로 아크릴 3T를 사용해 브라켓을 만들었습니다. 

이렇게 해서 양쪽으로 결합하면 얇은 판재로도 충분히 튼튼하게 고정이 가능합니다. 

원래 알루미늄을 깎으려고 했는데 그냥 PCB 판 하나 깎아서 대체하려고 합니다. 

모터를 밀어주는 스프링을 이런 구조로 만들어 테스트해 봤습니다. 

못 버티더군요..

돈 안들이고 있는 재료로 어떻게든 해결을 보려고 3D 프린터용으로 구매했던 스프링을 꺼내들어봅니다. 

이런 구조로 가운데서 밀어주면 될 것 같습니다. 

스프링강선을 찾아보니 인터넷으로 소량 구입이 가능한 곳을 찾기 힘들었습니다. 

용산알씨에서는 소량으로 매우 싸게 팔긴 하는데 스테인레스가 아니고

오픈마켓에서 소분해서 파는 건 양이 너무 많아서 가격이 좀 하네요.

일단 어느 정도의 굵기가 맞는지 확인을 해야 해서 

모터를 설치할 부분은 저곳입니다. 체인스테이와 사이를 가로지르는 보강 기둥 사이로 넣을 생각입니다. 

ADD-E 의 설치 동영상이 많은 도움이 되네요. 

이런 부분이 꽤나 도움이 됩니다. 

ADD-E 는 자전거의 형태에 따라 설치 방법이 약간씩 다른데

크랭크를 분리해서 설치하는 방법과

킥스탠드 마운트에 설치하는 방법이 있습니다. 

크랭크 분리 공구도 있지만 BB너트의 형태가 한쪽은 그냥 BB쉘 내부로 들어가는 형태라서

해당 부품을 교체하기 전에는 크랭크 마운트 설치는 불가능한 상황... 

저렴한 BB 부품은 1만원대이긴 합니다만 너트 하나 바꾸자고 필요없는 BB 사기도 좀 애매하고

좀 생각해 보니 브라켓 설계와 제작도 애매할 것 같아서 그냥 체인스테이에 고정하기로 했습니다

목업을 프린터로 쭉쭉 뽑아봤습니다. 3D 프린터는 이럴때 정말 편해요.

왼쪽부터 시작한 것입니다. 

1번은 체인 스테이 사이가 너무 좁아서 아예 들어가질 않았고

2번은 들어가긴 했는데 충분히 깊이 둘어가질 않았고

3번은 딱 맞았습니다. 

상부 브라켓도 왼쪽부터 시작해서 수정한 버전입니다. 

현재는 대략 이런 모습입니다. 아직 조정할 부분이 많습니다. 

재미있는 생각이 떠올랐습니다. 

일단 아이디어 스케치를 마구마구 한 후

매직으로 각종 눈 과 입모양을 가득 그려줍니다. 

생각보다 시간이 좀 걸리더군요. 

이 그림들을 스캔하거나 스마트폰의 카메라 스캔 앱을 사용하거나 해서 디지탈 파일로 저장합니다. 

이 파일을 벡터 파일로 변경해 줍니다.

http://www.inhale3d.com/2012/10/bitmap-to-vector-transformations-in-inkscape/

위 링크를 참조했습니다. 

 https://inkscape.org/ko/ 에서 잉크스케이프를 다운받습니다(무료입니다)

포토샵에서 흑백으로 좀 보정을 거친 후 png 또는 bmp 등으로 저장한 파일을 inkscape에서 불러들였습니다. 

불러들인 레이어를 선택한 후 

메뉴의 경로-비트맵 따오기 를 실행합니다. 

(화면의 그림을 클릭해서 활성화를 시키지 않으면 위 명령이 실행되지 않습니다)

그러면 이와 같은 창이 뜨고 [확인] 을 눌렀을 때 미리보기 창에 그림이 뜨는 것을 확인할 수 있습니다. 

그러면 다른이름으로 저장하기에서 dxf 포맷으로 저장할 수 있습니다.

**일러스트레이터 같은 벡터기반 그래픽 프로그램에서는 이와 같은 귀찮은 변환 과정이 필요없이 그냥 cad 포맷으로 저장할 수 있습니다. 

dxf 포맷을 만들었으면 이제부턴 3D cad 에서 불러들여 사용할 수 있죠.

한쪽 눈의 크기는 좌우폭이 대략 40~50mm 정도로 조정했습니다.

cad 프로그램에서 축척 기능을 사용하면 사이즈는 쉽게 조정 가능합니다.

일러스트레이터 등으로 그렸으면 깔끔하겠지만 원본이 매직펜으로 그은거라

선이 좀 울퉁불퉁 합니다. 

요런 형태로 만들어서 출력합니다. 

쉽게 꽂을 수 있도록 꽂이 부분을 만들어 출력해보니 너무 얇아서 부러지더군요

그냥 필라멘트 잘라서 순간접착제로 붙이면 됩니다. 

파일은 http://www.thingiverse.com/thing:1194605 에 올려놨습니다. 

**눈사람에 실제로 꽂아보고 싶은데 동네에 눈이 안오고 언제 올지도 몰라서 그냥 공개합니다. 

처음에는 모터를 타이어에 접촉시키기 위한 구동기구가 따로 있는줄 알았으나, 

알고보니 원리는 간단했습니다. 

모터가 돌면

작용 반작용의 원리에 의해 모터를 고정하고 있는 브라켓에 반대 방향의 힘이 가해집니다. 

그런데 브라켓은 한쪽이 고정되어 있으므로

지렛대의 원리로 고정부에서 먼 쪽의 반작용이 더 강하게 작용합니다. 

그래서 모터는 일순간 위로 상승합니다. 

에시로 찍은 동영상입니다.

전선은 살짝 손가락으로 고정한 상태에서 모터 속도를 올리면 모터가 앞으로 튀어나오는 것이 보입니다. 

-모터가 살짝 올라가고 나서 타이어에 접촉하게 되면

 돌면서 타이어를 밀어내는 힘으로 그 자리를 유지합니다.

-모터가 멈추면 타이어는 계속 돌기 때문에 밀려서 제자리로 돌아오게 됩니다. 

-모터의 위치가 살짝 움직여서 타이어와 접촉되고 또 바로 떨어져야 하기 때문에

모터 브라켓은 회전 각도를 조정 가능하도록 만들어야 하고

-모터의 무게로 접촉이 잘 되지 않을 수 있어 스프링을 넣고 장력 조절을 통해 

접촉/비접촉 전환이 확실하도록 해야 합니다. 

킥스타터(링크) 에 올라온 에디(ADD-E) 라는 전기 자전거 킷을 보았습니다. 

제가 딱 이상적으로 생각하던 형태더군요. 

작고, 

부품 조달이 쉽고, 

가볍고 분리가 쉽고,

안쓸때는 전혀 마찰이 없고,

자작이 가능할 것(중요)

내용물이야 뭐 이것저것 있지만 핵심 부분은 RC용 BLDC 모터와 컨트롤러, 배터리만 있으면 될 듯 합니다.

키트를 사면 좋겠지만 손대기 힘든 가격이어서 일단 자료조사만 하고 있었습니다. 

드릴 프레스가 필요한 일이 생겼습니다. 

간단한 구멍은 그냥 드릴로 뚫으면 될 일인데 이번엔 수직으로 약간 깊게 뚫어야겠더군요.

제대로 된 드릴프레스를 살 정도로 엄청 필요한것도 아니고, 

사용 빈도가 높지도 않을 것 같아

위와 같은 형태로 드릴 프레스를 만들어 보려고 합니다. 

예전에 목재 CNC 만들어보려고(했으나 실패한) 구입했던 가구용 레일을 찾았습니다. 

역시나 유격이 좀 있지만.. 드릴프레스에선 그냥 저냥 쓸만할 것 같습니다.

주 프레임은 목재로, 기타 몇몇 부품은 프린팅해서 조립할 생각입니다. 

처음 사진처럼 옆에 레버를 붙여 내리기만 해도 되는데 

전에 구입해놓고 쓸일이 없었던 기어제작 프로그램이 생각나 한번 적용해 봤습니다. 

http://woodgears.ca/gear/index.html

이곳에서 판매하는 프로그램이고 온라인 프린팅은 무료로도 지원합니다만

제대로 쓰려면 오프라인에서 사용 가능한 유료(26$) 프로그램을 구매해야 합니다. 

테스트 프린팅해서 끼워봤더니 역시 출력오차 때문에 기어의 이가 약간 뜹니다. 

프로그램에서 기어간의 유격을 조절할 수 있어 조정하고 다시 출력해 봤습니다. 

이번엔 잘 맞는군요.

대략 이런 모습으로 적용이 될 것 같습니다. 

그냥 프레임 옆에 레버 걸고 내려도 될 것 같아 굳이 이렇게 만들 필요 있을까 싶기도 해서

아직 결정을 확실히 못 내렸습니다. 

어떤 부품을 만들어 출력을 하고 조립을 했는데 볼트를 조이기만 하면 레이어가 분리되더군요,

100% infill 출력으로도 소용이 없었습니다. 

ABS를 잠깐 테스트해봤으나... 머리아픈 냄새가 작렬하고 수축이 심해서 테스트출력 두어번 하고는 포기.

에폭시 수지를 이용해 내부를 채우는 방법을 테스트해보기로 했습니다. 

30mm 크기의 정육면체를 100% PLA 로 출력했습니다. 

망치로 살짝 한번 쳤더니 저렇게 깨져버렸네요. 그리고 한쪽은 면이 분리되었습니다. 

강도 면에서는 아무리 100% 로 채워도 별로 기대할만한 정도가 안되더군요.

2종류의 에폭시 퍼티를 구매했습니다. 시중에 에폭시 퍼티를 검색하면 종류별로 많이 나오는데

저는 epons 사의 에폭시 퍼티를 전에도 사용해왔던 터라 이번에도 이걸로 구매했습니다. 

외산 중에는 더 강력하고 튼튼한 것들도 있습니다만 일단 구하기 쉽고 용량대비 가격이 저렴합니다. 

왼쪽의 비닐봉지에 싸여진 것은 속칭 '떡 퍼티' 라고 불리우는데 정확한 모델명이 있지는 않습니다. 

오른쪽의 통에 든 것은 약간 죽같은 형태로 좁은 부위에 흘려넣는 용도로 사용하기 좋습니다. 

30*30*15mm 형태의 빈 육각형 형태를 출력했습니다. 

날이 쌀쌀해진 탓인지 부품이 맛간 탓인지 출력물 표면이 영 안좋습니다. 

2개의 재료를 잘 섞으면 됩니다. 

무게비율로 1:1으로 섞어야 하나 사실 적당히 비슷한 부피로 섞어도 별 차이는 없습니다. 

섞고 나서 채웠습니다. 완전경화에는 24시간 정도가 걸립니다만 온도를 높이면 더 빨리 경화되기 때문에

온풍기나 오븐으로 적당히 가열하면 몇시간 내에 경화되기도 합니다. 

이렇게 경화된 출력물을 망치로 때려 테스트해 보았습니다. 

처음 나오는 초록색 덩어리는 에폭시 퍼티만 경화시킨 덩어리이고

두번째는 에폭시 퍼티가 들어간 PLA 큐브입니다. 

거의 전력으로 몇번씩 때려도 표면의 PLA면이 약간 분리가 될 뿐 잘 깨지지 않습니다. 

마구 두드려댄 이후의 결과입니다. 

강도면에서 상당히 만족스럽습니다.

에폭시 퍼티는 유동성이 있어 구조에 따라 철심을 박는다던가 하는 것이 쉽기 때문에 

출력물로 형태를 잡고 내부에 보강재를 구성해서 보다 강력한 내구성을 가진 출력물을 만드는 것도 가능해 보입니다. 

언제적인지 기억도 안 나는 오래전 어렸을 때... 이걸 보고 정말정말 꿈에 나올 정도로 갖고싶어했던 적이 있다.

당시 가격은 기억이 안 나지만 졸라볼 엄두도 안나는 가격이어서 포기했는데

알리익스프레스를 둘러보다 우연히 발견했다. 10$ 도 아니고 9.8$... 

조카가 이런 것을 엄청 좋아하는지라 개인적인 흑심을 약간 더해서 질렀다. 

저렇게 구멍을 뚫으면 해당 자리에 있는 톱니가 돌아가면서 오르골의 건반을 튕기게 된다. 

내가 구입한 건 20노트 짜린데 30노트 짜리도 있다. 

30노트 짜리는 30$쯤 하는데 국내 쇼핑몰을 한번 찾아보니 12만원이 넘는다. 

이러니 알리익스프레스 구매를 끊을 수 없다. 

시험삼아 뚫어본 종이. 종이는 어느정도 두께가 있어서 톱니를 돌릴 수 있도록 되어 있다. 

적당한 종이는 나중에 구하면 되고 일단 용지를 하나 들고 나가서 스캔해 올 생각이다. 

모듈 자체를 잡고 돌리면 소리가 엄청 작아서 귀를 기울여야 들릴락 말락 할 정도고

잡을데가 마땅치 않아 돌리기도 힘들다. 

반찬통 위에 대고 돌려보니 소리가 잘 나길래 아예 공명통을 3D프린팅해서 붙였더니 소리도 잘 나고 안정감이 있다. 

오래전에 프라모델할때 썼던 컴프레서를 이리저리 옮겨다니면서 방치해두고 있다가

프레임과 플라스틱 커버 등을 프린터로 재출력해서 정비했습니다. 

재정비하는김에 에어건 등 공압공구를 쓸 수 있게 하고 여유분의 출구를 만들어 줬습니다. 

요즘은 오픈마켓에서 이런 부품들을 쉽게 구할 수 있어 편리합니다. 

하지만 주문하고 보니 일부 부품의 사이즈를 잘못 기재해 교환해야 했네요.

배관이 좀 쓸데없이 돌아가는 부분이 있어 지저분해 보이네요.

처음 만들때 실수한 부분인데 귀찮아서 기존 부품 그대로 활용하느라 지저분한 채로 완성해 버렸습니다. 

어딘가 밀폐가 덜 됐는지 바람이 새는 부분도 있는데 당장 쓸일이 없어 일단은 이대로 둡니다. 

일단 에어건을 쓸 수 있으니 CNC 칩 청소하기 좋습니다. 

몇번 불었더니 먼지가 날려서 재채기가 심하게 나는 단점이 있습니다;

설계를 하려면 모델링을 해놓는게 여러모로 편합니다. 

엄청나게 정밀도가 필요한 건 아니지만 형태를 갖추는 데도 시간은 좀 걸리네요.

4인치 이상의 원형톱날은 전부 끼울 수 있습니다만.

4인치의 경우 풀리 위쪽으로 30mm, 5인치는 43.5mm 의 여유가 있습니다. 

상판의 공간을 제외해야 하므로 4인치 톱날은 최대한 뽑아내도 25mm 정도 두께밖에 잘라내지 못하겠군요.