이종훈's 작업실

Completed +228

저도 초보자다 보니 조립부터 세팅까지 세세하게 블로깅을 했음에도 불구하고


중간에 제대로 언급하지 못한 부분들도 있고, 

 

당시에 몰랐다가 나중에 알고 따로 쓰지 못한 부분이 있어 정리합니다. 


1. Z_HOME POS




일단 Z_HOME_POS는 노즐을 엔드스탑에 닿도록 끝까지 올렸을 때,


베드 표면과 노즐 끝의 거리입니다. 


이 수치를 정확하게 잡아야 출력시 노즐이 정확하게 베드 표면에서 출력을 시작하게 됩니다. 






(펌웨어를 업로드할 때는 reptier-host 에서 disconnect 버튼을 눌러 접속을 끊어야 합니다. 

조작할 때는 다시 connect 버튼을 눌러 프린터와 연결하고요)



처음에 숫자를 다소 넉넉하게 350쯤 잡은 후, 아두이노 프로그램에서 업로드하고


1. Repetier 에서 home 버튼을 누르면 노즐이 위로 쭉 올라가며 엔드스탑을 누르고 정지합니다. 


2. Z축 하강 버튼을 누르거나 위쪽의 G-code 입력란에 수동으로 이동명령을 입력해서 Z축을 내립니다. 



노즐이 거의 바닥에 닿을 지경이 되면 명함 정도의 두께가 되는 종이를 노즐 밑에 깔고


0.1mm 씩 노즐을 천천히 내리면서 명함이 약간 낄 정도로 조정합니다. 







이때 프린터의 LCD 창을 보거나 Repetier-HOST의 Z좌표를 보면 표시되는 숫자가 있습니다. 


사진에선 5로 되어 있는데 그렇다면 처음 Z_HOME_POS를 350으로 잡았으니 


350-5 = 345 가 진짜 프린터의 Z_HOME_POS 가 됩니다. 







2. DELTA_RADIUS



일단 Z_HOME_POS만 제대로 잡아도 작은 출력물은 이상없이 출력 가능합니다


그렇지만 어느정도 크기가 큰 출력물을 출력하다 보면 가장자리로 갈수록 이상하게 노즐이 베드를 긁거나


허공에 뜨거나 하는 현상이 생길 수 있습니다. 


이 부분을 조정하려면 DELTA_RADIUS 를 수정해야 합니다. 


펌웨어에 따라 다르지만 DELTA_RADIUS  @@@ 같이 숫자로 되어 있는 경우가 있고


혹은 DELTA_RADIUS DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET-DELTA_EFFECTOR_OFFSET-DELTA_CARRIAGE_OFFSET) 


같이 산술식으로 되어 있는 경우가 있습니다. 



어떤 것이든 결국에 중요한 것은


DELTA_RADIUS가 클 수록 출력 평면은 오목하게 되고


DELTA_RADIUS가 작을 수록 출력 평면이 볼록하게 된다.



라는 것을 알고 계시면 됩니다. 


산술식으로 되어 있는 경우 DELTA_EFFECTOR_OFFSET 이나 DELTA_CARRIAGE_OFFSET 을 조정하면 됩니다만


결국 DELTA_RADIUS를 조정하기 위한 것이라 


저는 그냥 DELTA_RADIUS 110 같이 숫자를 직접 입력하는 식으로 사용합니다. 



DELTA_RADIUS를 입력하고 아두이노에서 업로드 했으면 조정을 해야겠죠


HOME 한뒤 다시 Z축을 거의 바닥까지 내리고 


중앙에서 노즐을 내려 명함종이가 꽉 끼도록 한 후 Z축의 높이를 확인하고


Z축을 약간 올렸다가 다시 Y축으로 70 정도 올려 베드의 가장자리에 노즐이 위치하도록 합니다. 


그리고 다시 Z축을 명함종이에 끼도록 내려서 Z축의 높이를 확인하면


출력평면이 볼록한지 오목한지 알 수 있습니다. 



이후 DELTA_RADIUS를 조정해서 다시 업로드하고 위의 방법을 반복.. 하여 정확하게 튜닝하면 됩니다. 




3. DELTA_DIAGONAL_ROD


그리고 출력을 했는데 다 잘 나왔다고 기뻐하며 어딘가에 끼우려는 순간


뭔가 사이즈가 안 맞을 수가 있습니다. 






직교형 프린터의 경우 위의 step/unit를 조정하여 사이즈를 맞춥니다만 델타는 다릅니다. 


출력물의 높이가 안 맞으면 위의 DEFAULT_STEPS_PER_UNIT를 조정해야 합니다만


10mm 큐브를 출력시 출력물의 높이는 10mm 로 정상이 나왔는데


가로, 세로 크기만 8mm 라거나 할 경우,







DELTA_DIAGONAL_ROD의 숫자를 조정합니다. 


튜닝방법은 전과 같이 숫자를 바꿔보고 출력해서 출력물이 어떻게 되었나 보고 


다시 숫자를 바꿔보고... 반복해서 잡습니다. 






펌웨어 세팅에서는 이 3가지 부분만 알고 계시면 나머지는 크게 문제는 없을 것입니다. 



Comment +38

  • 동하아빠 2015.03.25 09:10 신고

    정말 좋은 정보입니다. 감사합니다.

  • 박정훈 2015.04.11 17:45 신고

    높이가 10mm인데 10.45가 나오면 어딜 조정해야되죠...??ㅠㅠ

  • 김선준 2015.05.13 00:17 신고

    본문에 오류가 있어 보입니다.

    http://boim.com/DeltaUtil/CalDoc/Calibration.html 를 참고해보면,

    DELTA_RADIUS가 클 수록 출력 평면은 볼록하게 되고 => 오목하게 되고
    DELTA_RADIUS가 작을 수록 출력 평면이 오목하게 된다. => 볼록하게 되고

    가 맞는 것 같습니다. 실제로 제가 적용해 보았을때도 Delta Radius를 증가시켰을 때 출력평민이 오목한 쪽으로 움직이더군요.
    말씀하신 볼록/오목의 정의를 어떻게 하셨는지 명시가 안 되어 제가 잘못 이해한 것일 수도 있습니다만..

    • 지적 감사합니다. 글을 쓸 때 베드 평면과 출력 평면과의 관계 등을 생각하는 부분이 많이 헷갈렸던 것 같습니다. 제가 다시 실험해 볼 여유는 없어서 말씀드린대로 본문을 수정해 놓겠습니다.

  • ㅇㅁ 2015.06.26 13:24 신고

    높이 10
    가로 10
    세로 10.5 가나오는데 어떻게 하죠?

  • ㅇㅁ 2015.07.08 21:37 신고

    전 아무리 값을 올리던 내리던 계속 바꿔봐도 가로 세로랑 값이 틀리게 나오네요 ㅠ

  • 델타는 펌웨어 구조상 가로세로 길이는 같아야 정상인데 정사각형 출력했을 때 가로세로가 다르게 나온다면
    펌웨어가 아니라 기계적인 문제일 가능성이 높아 보입니다.
    10*10 말고 30*30 정도로 뽑아보세요. 오차가 같이 3배로 커진다면 펌웨어쪽이 문제고 아니라면 기계적인 문제입니다.

  • 김정식 2015.11.02 13:15 신고

    안녕하세요.

    제가 님 블로그를 보면서 놓친게 없나 다시 확인하고 ... 수동으로 세팅햇을시 전체적으로 0.1의 정도선안에서
    수평이 나오는걸로 확인이 되는데 ... 이상하게

    프로그램만 돌리게되면 수평이 0.5 이상의 수평이 차이나게 됩ㅁ니다... 원인을 아무리 찾아봐도 제가 아는 선에선
    찾아내질 못하겠습니다... 혹시 이 현상에 대한 원인을 알수 잇을까요 ... ?

    좋은 하루되세요 ...

    • 조정을 다 하셨다는 기준이
      수동으로 ALL HOME -> 다시 하강시키는 행동을 2-3회 반복했을 때에도 0.1 이내에서 수평이 나오는 상황인가요?

    • 김정식 2015.11.02 21:24 신고

      제가 RADIUS 값을 찾는다고 1단위씩 변화시킬때는 계속 큰 이상없이 나왔었는데,,, 다시 한번 확인해보도록 하겠습니다.

    • 김정식 2015.11.02 23:19 신고

      안녕하세요. 제가 말씀하신대로 원점복귀후에 각 지점을 측정해본 결과 전체적으로 0.2 정도 에 측정이 되구요.. 원점복귀후에 전체적으로 비슷한 수치를 보이는데, 0.1 ~ 0.2 정도의 차이들이 생깁니다.. 낮아지게 측정이되면 전체적으로 같이 낮아져서 측정이 됩니다...이렇게 측정이 되는데 ... 왜 프로그램만 돌리게되면 수평이 나오질 않는지 모르겠습니다...ㅜㅜ

      블로그 글도 다시 다 보구 확인해봐도 원인을 찾지를 못하겠네요...ㅜㅜ

  • 한번 다른 프로그램을 써 보시고 그래도 같은 증상이 발생한다면 펌웨어의 offset 관련 부분을 확인해보시면 될 것 같은데..
    저도 처음 듣는 증상이라 100% 확신은 못하겠네요.

    • 김정식 2015.11.03 13:00 신고

      안녕하세요.

      제가 REPETIER 랑 CURA+PRINTRUN 이렇게 두가지다 해봤는데 .. 같은 현상이 있었습니다 ... ㅜ_ㅜ 결국 펌웨어를 확인해봐야 하는군요...ㅜㅜ
      감사합니다. 좋은하루되세요.

  • 김정식 2015.11.03 20:10 신고

    안녕하세요 자꾸 귀찮게 해드려서 죄송합니다...

    제가 프로그램 시작점에서 G29 이후에 RECEIVED: Z-probe:5.00 X:-52.00 Y:-30.00
    RECEIVED: Z-probe:5.90 X:52.00 Y:-30.00
    RECEIVED: Z-probe:5.03 X:4.71 Y:60.00
    RECEIVED: Z-probe average height:5.31

    이렇게 나오는데 ... 이게 이해가 가질 않는게 ... 수동으로 하면 저렇게 측정이 되질 않는데 ... 저렇게 되는 이유를 좀 알수 있을까 해서 질문드립니다... 제가 똑같이 오토레벨링 스위치로 측정을 하는데 .. 수동으로 하면 저부분이 저렇게 차이가 나질 않습니다...

    • 영점센서 사용하시는 줄은 몰랐네요;;;
      제품화된 델타들은 아예 영점센서를 빼고 나오는 게 이유가 있습니다.
      펌웨어에서 지원하기 난감하고 센서의 오차 때문에 문제가 많이 생깁니다.
      쓰시는 펌웨어가 어떤 것인지 모르겠는데 제가 알기로 델타에서 영점센서로 읽은 값을 이용해 평면을 완벽하게 보정하는 펌웨어는 아직까진 없습니다.
      사용하신 대로 프로그램에서 G 29 이후에 나오는 값은 각 좌표별로 Z 축 높이를 측정해서 평균을 내고 그걸로 Z축 위치를 리셋하는데 그 값을 맞추려면 펌웨어에서 offset 쪽 찾아서 보정하셔야 하고요.
      기계식 리밋 스위치라면 아무리 보정해봤자 0.1 이하로 정밀도를 맞추기 힘들어 결국 수동으로 한번 정밀하게 보정해놓고 오토레벨링 없이 사용하는게 더 결과가 잘 나옵니다.
      제 블로그 다 보셨다니까 아시겠지만 저는 각 축의 리밋 스위치를 광학식으로 바꾸고 오토레벨링 센서는 제거하고 사용중인데 이렇게 한 후로는 한번 정밀하게 보정해 놓으면 기계를 건드리지 않는 이상 계속 잘 나옵니다.

    • 김정식 2015.11.04 09:30 신고

      안녕하세요. 좋은아침입니다.

      제가 광학식 센서를 구매하여 님과 같이 변경하려 하는데 ...
      제가 궁금한게 있으면 사진같은거와 함께 메일로 여쭤봐도 될까요?

      도움 감사드립니다.

    • 네 그러셔도 됩니다. 광학식 교체 전이라도 보정만 잘 해 놓으면 프린팅하기 어렵진 않으니 어느정도 쓰시면서 천천히 교체하셔도 될겁니다

    • 김정식 2015.11.04 13:42 신고

      이상한게요 .. 처음에 프로브 측정값이 이상해서... 님블로그 처럼 제가 볼트를 돌려서 ... 거의 5.0 5.05 5.08 이정도 세개의 값이 나오게 맞췄거든요..

      근데 몇번 왔다갔다하고,,, 수평이 좀 안맞던데 ... 암튼.. 그렇게 맞추고 몇번 햇더니 ...

      다시 5.0 4.7 5.3 막 이런식으로 값이 변하는건 이유가 뭘까요 ..

      엔드스탑이 움직이는가 싶어서 ... 손으로 움직여보면 별다른 움직임이 없는데 말이죠...

  • 확언을 드리긴 어렵지만 저도 처음 사용하던 기계식 엔드스탑의 경우 한쪽만 심하게 0.5정도씩 오차가 나곤 했습니다.
    다른 2개는 평균적으로 0.2 정도 오차였고 그러다 보니 대형 출력물은 바닥 안착될때까지 옆에서 계속 지켜보며
    네다섯번정도씩 재출력을 계속 했습니다.

    • 김정식 2015.11.04 20:09 신고

      안녕하세요.

      감사합니다. 덕분에 원인이 무엇인지 ... 어떻게 해결할수 있을지에 대한 길이 조금 보이는 거 같습니다.

      다시 한번 감사드립니다.

  • 김정식 2015.11.13 20:45 신고

    안녕하세요!! 그동안 잘지내셨는지요?

    전 말씀해주신 광센서를 바꾸다가 .. 이런저런 문제가 발생해서 ...ㅜㅜ

    ㅜㅜ 초짜가 아무것도 없이 막무가내로 달려드니 힘드네요 ... ㅎㅎㅎ

    제가 하나 이상한게 있어서 여쭤보려구 하는데요 ..

    사각 박스를 프린터 하니깐 .. 이상한게 ... X 로는 9.8 정도가 나오고, Y 10. 정도가 나오네요.
    이것도 본문에 적혀있는거 처럼 ROD 값을 바꿔야 하는건가요???

    좋은 밤되세요.

    • 로드값과 상관없이 가로세로는 동일해야 정상인데요.
      저는 해당 증상을 겪은 적이 없어 이 문제에 대해서는 잘 파악이 안되는군요

    • 김정식 2015.11.15 01:30 신고

      매번 댓글 감사합니다.!

      오늘 드디어 광센서 교체를 마무리 하였습니다.

      시간이 늦어 내일 테스트를 해봐야할 꺼 같네요..

      도움 감사합니다.

      좋은밤 되세요.

  • 김정식 2015.11.16 22:15 신고

    안녕하세요 ... ㅜㅜ

    제가 광학식 적용까진 무사히 마쳤는데 ... 님 블로그처럼 스프링과 출력물로 설정을 하였습니다.

    근데 역시나 베드 수평값이 맞지 않더군요 ... ㅜㅜ 원래 기존 블로그엔 엔드스탑 볼트를 돌려서 맞춘다고 하셨는데..

    이렇게 광학식으로 적용을 하였으면 어떻게 수평을 맞춰야 하나요???

    한달 넘게 매달리는데도 해결을 못하니 .. 저는 정녕 머리가 돌인 모양입니다. ㅜ_ㅜ

    좋은밤 되세요.

    • 제가 만든 부품 보시면 스프링에 볼트를 관통시킨 구조로 되어 있는데요.
      볼트를 풀면 위쪽 부품이 그만큼 위로 올라가고
      볼트를 조이면 그만큼 내려가게 됩니다.
      그러면 반대로 출력면은 내려가고 올라가게 되기 때문에 출력 평면을 조정할 수 있습니다.

      제 포스트를 다 보셨다면 LED와 PCB로 만든 리밋 세팅용 부품을 보셨을 텐데요.
      그 두께가 1.6mm 이기 때문에
      삼각형의 한쪽 모서리에 그 부품을 놓고 노즐을 내리다 보면 LED에 불이 들어오는 순간의 Z축 높이는 1.6 이 되어야 합니다.
      그런데 이때 소프트웨어상의 Z축 높이가 2.2라면
      볼트를 한바퀴 정도 조입니다.
      3mm 볼트의 피치가 한바퀴에 0.5mm 거든요.

      그리고 다시 다른 쪽 모서리에 같은 작업을 반복하고, 나머지 모서리에 또 반복하고
      이 과정을 2번 정도 다시 하면서 정밀하게 조정합니다.

      그런데 만약, 내려서 Z축 높이를 체크하는데 3.5mm 정도로 볼트로 조정할 수 없는 수치라면 펌웨어에서 Z_HOME_POS 를 수정해야 합니다.

    • 즉 다시 정리하면

      일단 G1 X0 Y0 Z5 F5000 입력해서 쭉 내리고
      천천히 소프트웨어의 jog 기능을 이용해서 0.1mm 정도씩 내립니다.
      그러다가 노즐이 닿으면 그때 Z 축 높이 확인하고

      높이가 많이 비정상이면 일단 펌웨어 Z_HOME_POS 수정, 정상이면
      각 축 앞으로 이동시켜 (G1 X0 Y70 Z5 이런식으로 하거나 혹은 jog 로 이동)
      다시 천천히 내려보면서 닿는 위치 확인하고 메모지에 기록 후
      볼트 조이거나 풀어서 조정,

      다시 ALL HOME 시킨 후 바닥까지 내리고 재조정,

      그래도 안맞으면 다시 재조정.. 정도만 하면 거의 맞습니다.

      아 그리고 제가 만든 영점확인용 LED같은것을 사용하실 때에는 노즐 온도를 200도 가까이 올리고 해야 합니다. 안그러면 노즐 끝에 남아있는 플라스틱 때문에 점점이 안닿더군요.

    • 김정식 2015.11.17 11:07 신고

      상세한 댓글 감사합니다..

      혹시 님과 같은 LED 만들려면 저항이런걸 연결했던데 ..

      반드시 필요한건가요?? 전기에 대해 제가 전혀 아느게 없어서...ㅜㅜ;;

      좋은 하루되세요.

    • pashiran@gmail.com 으로 주소 알려주세요. 한개 보내드릴께요.

    • 김정식 2015.11.17 14:44 신고

      앗 감사합니다. 메일로 보내겠습니다.

  • 안녕하세요 보내주신건 잘 받앗습니다 인사가 조금 늦엇습니다 덕분에 세팅이나 마무리 잘된거 같구요 ㅣ이제 안정화가 된거 같아서 굉장히 기쁩니다...이것저것 배울것도 많고 멀리계시지만 자주 들려서 인사드리도록 하겟습니다 감사합니다 좋은밤되세요

    • 드디어 세팅이 잘 됐다니 정말 축하드립니다.
      오랫동안 포기않고 열심히 도전하셔서 계속 응원해 드리고 싶었는데 결과가 좋다니 정말 기쁘네요

    • 김정식 2015.11.23 21:57 신고

      안녕하세요. ^^
      님 블로그와 님의 친절한가르침 덕분에 해낼수 있었습니다.
      감사합니다. ^^ 좋은 밤되세요.

  • 덕분에 네 델타프린터의 오토레벨링이 배신을 항상 때렸다는걸 알게욌습니다 감사합니다 ㅠㅠ

    • 3D 프린터의 리밋스위치는 원가절감을 위해 기계식 스위치로 만드는데 사실 상용기에서는 잘 쓰이지 않는 방법입니다. 신뢰성이 낮죠.

전부터 몇번 언급했던 것이지만 자석식 링크는 처음부터 좀 불안한 점이 많았습니다. 


분리가 간편해 유지보수가 쉽고 툴 교체가 쉽고 가동영역이 넓다는 장점은 있습니다만


일단 어디에 조금 걸리면 툭 떨어져 출력물이 엉망이 되기도 하고


지난번에 교체한 오토레벨링 센서를 누르다 보면 


자석이 약간 떨어진 채로 출력을 시작하는 경우도 가끔씩 있었고요.



그리고 네오디뮴 자석은 자기파괴 현상이 있어서 


물리적인 손상이 가는 경우에는 천천히 스스로 부스러지는 문제가 있습니다. 


이번에 분해하면서 보니 도금은 이미 다 벗겨졌더군요.




하여간 이런 불안들로 인해 볼엔드로 교체하기로 생각하고 초반해 구해놓았던 물건을


이번에 장착했습니다. 






출력물은 그냥 thingiverse에서 그대로 받아 썼습니다. 


캐리지는 

http://www.thingiverse.com/thing:393154


이펙터는 

http://www.thingiverse.com/thing:653184


를 사용했는데 이펙터는 차후 수정할 필요가 있더군요. 


http://www.thingiverse.com/thing:152487 이 버전이 더 맞지 않을까 해서 교체할 생각입니다. 









전에 다른 분 블로그에서 본 아이디어를 적용해 봤습니다. 


간단한 출력물을 2개 만들어서 프로파일에 길이를 잘 잡아 고정시킨 후 


다시 볼엔드에 접착제를 바르고 볼트로 고정하면 길이를 정확하게 맞출 수 있습니다. 












다행히 K800의 케리지는 자석식일 뿐 


너트 간격이나 기타 사이즈들은 큰 차이가 없어서 kossel용 캐리지를 그대로 적용 가능합니다. 








출력물에도 벨트를 고정하기 위한 홈이 있지만 잘 끼워지지 않아서 잘라버리고 케이블 타이로 고정했습니다. 


출력시 진동 때문인지 프로파일을 레일로 쓰는 흰색 플라스틱 베어링의 유격도 심해졌더군요


볼트와 너트를 조정해서 꽉 조여줬습니다. 










이펙터도 교체... 를 했는데











한가지 문제가 있습니다. 


자석식 이펙터는 단차가 있어 노즐부를 끼우고 고정시킬 수 있게 높이가 맞춰져 있는데


출력한 이펙터는 그런 부분이 없어 노즐 고정이 안되더군요;;


다시 자석으로 교체하고 새 부품을 출력하고 다시 교체하는 삽질을 해야 하나... 하고 고민을 하던 중.









http://3dprinterdiymall.co.kr/board/free/list.html?board_no=3


한국 아이팩에서 무료로 주신 j-head 노즐이 생각났습니다. 







끼워보니 저것도 플레이트를 끼워 조일 순 없지만 외경 사이즈가 정확하게 이펙트의 홀에 딱 맞습니다. 


힘줘서 끼우니 빡빡하게 들어가서 임시로 사용할 수 있는 수준이더군요


다시 한번 한국 아이팩 분들에게 감사를 드립니다. 







임시 고정이지만 어차피 노즐도 슬슬 맛이 가고 있는 것 같아 교체하려 했던 차라 


겸사겸사 잘됐다고 생각합니다. 











처음에 엄청 안나와서 이것저것 만지다 보니 온도센서 설정이 많이 다른지 


180~190도 정도에서 출력했던 PLA를 230도 설정까지 올려야 출력이 가능했습니다. 


오토레벨링 시 오차도 확연히 줄어들고 로드 떨어질 걱정도 덜하고 튼튼한 것 같아 마음에 듭니다. 


일단 부품을 바꾼 만큼 전체적인 펌웨어 튜닝을 다시 해야 겠네요. 




Comment +8

  • BSoNic 2015.03.23 11:09 신고

    볼엔드로 교체하셨네요 ㅎㅎ 더좋은 퀄리티가 나오겠어요! 트랙사스? 맞나모르겠내요 ㅎ
    카본로드는 길이가 얼마나 되는것을 구매하셨나요?
    1M? 구매하셔서 절단 하신건가요~?

    • 트락사스맞고요. SCV카페에서 카본로드랑 같이 세트로 샀고
      로드는 1m 짜리 사서 잘랐어요. 일단은 구동범위상 문제없고 유격도 없고
      고정이 튼튼해서 자석보다 안정감이 있네요.

    • BSoNic 2015.03.23 18:26 신고

      1M짜리 하나만 사셔서 6등분 하셨나요~?
      저도 그거보고 주문하려했더니 기존 로드봉이 210정도 되어서 2M사야되나 고민중입니다 ㅜㅜ

  • 1M 두개 샀습니다. 한개로는 재료가 모자라죠

  • 동하아빠 2015.03.25 02:55 신고

    와우. 멋집니다. 안정적으로 보입니다.

  • 로드엔드 길이를 어떻게 계산하나요?
    처음으로 만들어 보려하는데 알려주세요

    • 로드엔드 길이는 계산하는게 아니라 측정하는건데요..측정한 길이를 펌웨어에 넣어주면 됩니다.
      저는 원레 키트의 로드엔드가 210mm 짜리라서 새로 만든것도 210mm로 했지만 프린터의 크기에 따라 달라지겠죠

  • 박정훈 2015.04.11 17:52 신고

    볼엔드가 확실히 안정적인듯하네요...ㅎㅎㅎ
    전 이팩터가 토디님 신형 노즐 브라켓이랑 안맞아서 솔리드웍스로 stl파일 불러와서 수정했습니다...
    케리지도 lm이 15짜리라 띵기버스에서 받은거12짜리 출력해서 일일이 치수 재가면서 다시 그렸어요 ㅎㅎ






triangle_plate_clip.STL


6개 뽑으면 됩니다. 각변당 2개씩.


힘으로 눌러 끼우면 끼워지고, 프로파일을 따라 좌우로 이동하는것은 자유롭습니다. 


뺄때는 약간 힘을 줘서 꺽쇠 부분을 벌리면 빠집니다. 






top_plate.pdf



3T 포맥스로 상부 플레이트를 구성하게 되어 있습니다. 


적당히 재단하는 방법도 있지만 위 PDF 파일을 100% 크기로 출력해서 풀로 살짝 붙인 후 칼로 자르면 딱 맞습니다. 


그리고 난 뒤 보드를 적당히 배치하고 마크해서 드릴링하고, 볼트 등으로 고정하면 됩니다. 








LCD 고정부는 솔직히 다시 수정해야 합니다. 각도 조정하는 부분이 너무 쉽게 풀어져 그냥 아래로 처지게 되더군요.


급하지 않아 그냥 쓰다보니 계속 이렇게 두게 되네요. 일단 파일은 올립니다. 












LCDbox.STL


우측 인코더 스위치 부분의 홀 크기를 약간 조정했는데, 맞는지 확인은 안해봤습니다. 


내부에 M3 육각너트 6개가 들어갑니다. 


2개는 좌우측 벽쪽에, 4개는 보드 고정용으로 쓰입니다. 


인두기로 살짝 가열해서 누르면 열로 녹아서 딱 붙기 때문에 그렇게 했는데 


헐겁게 들어가는 경우에는 순간접착제 등으로 너트를 고정시켜야 합니다. 










button.STL


STOP 버튼 쪽으로 들어가면 됩니다. 








L_clip.STL


R_clip.STL


M3*10 볼트로 고정하도록 되어 있습니다만 말씀드렸던 대로 개선이 좀 필요한 부분입니다. 









이 부품은 제가 갖고 있는 베어링과 볼트에 일부러 맞춘 것이라 


형태를 보고 직접 설계하셔도 됩니다. 그대로 따라하시려면 M3*10 볼트와 


외경 9, 내경 3, 두께 5 짜리 베어링이 필요합니다. 









roller.STL








fan_mount.STL


fan_mount1.STL


2개의 부품으로 구성되어 있습니다. 노즐을 식히는 팬 마운트는 이번에도 역시 M3*10 볼트와 너트가 필요합니다. 


노즐 팬은 효율이 그리 좋지 않은 편입니다. 직접 만들어 쓰시는 것도 추천. 










extruder3.STL


extruder4.STL


extruder5.STL


M3*30 볼트와 너트가 필요합니다. 



제일 수정을 많이 했던 익스트루더입니다만, 그래도 완벽하진 않습니다. 


급한대로 자잘한 수정만 자꾸 하다 보니 이렇게 됐네요. 








제일 잘 부러지던 부분을 아예 이렇게 2파트로 출력해서 베어링을 끼우고 접착해서 만들었습니다. 


일단은 이 상태로 잘 쓰고는 있는데, 그래도 혹시몰라 예비부품은 하나 출력해두고 있습니다. 









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  • 동하아빠 2015.03.13 17:26 신고

    오옷. 잘쓰겠습니다. 제가 지금 델타 따라하고 있고, 오늘 중국에서 램스보드부터해서 부품들이 도착했네요.
    언능 까서 조립하고 싶은데 모델링파일까지 올려주시니 넙죽 잘 받아 쓰겠습니다. ^^

  • 짱열이 2015.03.16 12:26 신고

    와우~~ 많은 도움 됍니다..
    죄송하지만 노즐 모델링 파일도 첨부해주실수있으신지요^^
    솔리드웍스 입니다

    • 노즐과 방열판은 팬 고정부를 만들기 위해 임시로 형태를 잡고 팬 고정부에 맞춰 대충 수정해서 만든 것이라 공유할만한 것이 못됩니다.
      노즐부의 모델링 파일이 필요하시다면 직접 맞춰서 디자인하실 것 같은데 그렇다면 정밀하게 측정해서 직접 그리시는 게 더 나을 것 같습니다.

  • BSoNic 2015.03.16 18:05 신고

    매번 감사드립니다 ^^

일단 판매처인 http://www.mini-kossel.com/Electronics/FSR-KIT 에 가면 설치관련 정보가 있습니다. 






mini Kossel 기반이라 위 링크에 있는 고정용 프린터 파트는 형태가 약간 맞지 않아 따로 뽑았습니다.


요즘 프린터를 뭘 또 잘못 건드렸는지 수평면 상태가 좋지 않아 거칠게 나와서 


에칭용 동판을 넣어 평면을 잡도록 만들었습니다. 









아무래도 더 정밀하지 않을까 기대해 봅니다. 








커넥터를 연결하기 전 동작을 테스트해 봤습니다. 


압력센서라는 이름이라서 선형으로 입력값이 나오는걸로 추측하고 있었는데 


약간의 압력으로 누르면 그냥 on/off 동작이나 다름없게 나오는군요.




검색해 보니 2가지 설정 방법이 있는데


하나는 그냥 압력센서를 Z_min 스위치로 사용하고, 후자는 압력센서를 온도센서 위치에 꽂아


아날로그 입력을 체크해 좀 더 세세하게 설정할 수 있도록 되어 있습니다.



압력센서의 민감도 때문에 on/off가 정확하게 나오도록 민감도를 맞춰야 할 필요가 있어 


온도센서에서 아날로그 입력을 체크하는 듯 합니다... 만 


펌웨어에서 해당 부분의 코드를 제대로 찾지 못해 정확히 어떻게 돌아가는지는 잘 모르겠네요








일단 설치한 후 


https://github.com/jcrocholl/Marlin/tree/kossel


에서 받은 펌웨어를 WinMerge를 사용해 기존 펌웨어와 비교하며 수정해 준 후, 업로드하고


G29 오토레벨링 명령을 내려봤습니다.







망했습니다만.. 일단 동작은 제대로 하는 것을 확인했습니다. 


위키를 보니


Adjusting sensitivity

If you get z_min: TRIGGERED even with less than 300g of weight on the build surface, your FSR endstops are too sensitive. To fix this, increase the size of the sticky pads on top of the FSR sensors, e.g. 1 by 1 inch clear Scotch Restickable Strips. By extending over the edge of each FSR circle, they will support the print bed more and reduce the FSR response.

If you get z_min: open even with more than 500g of weight on the build surface, your FSR endstops are not sensitive enough. To fix this, reduce the size of the sticky pads on top of the FSR sensors, e.g. 1/2 by 1/2 inch clear Scotch Restickable Strips. By putting all the weight on the middle of the FSR circle, they will increase the FSR response.


라는 부분이 있네요.


감도가 너무 높으면 닿는 면적을 늘리고 감도가 낮으면 닿는 면적을 줄이랍니다. 







마스킹 테잎을 잘라 붙였습니다. 







이제야 제대로 돌아가네요.







Repetier 에서는 표시되는 값입니다. 여러번 해서 평균을 내 보고 싶은데 


밤이 너무 늦어서 다음번에 해야겠네요. 




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스풀 마운트를 만들어서 붙였습니다. 그에 따라 익스트루더 위치도 변경했고요.


처음의 너덜너덜하던 모습들을 생각하면 이제야 좀 기대했던 외형이 나오네요. 


부품 교체는 있겠지만 전체적인 모습은 이대로 변함 없을 것 같습니다. 






처음에 다른 형태로 만들다가 


thingiverse에서 베어링으로 만든 스풀 마운트 http://www.thingiverse.com/thing:318212 를 보니


훨씬 간단하고 편리해 보여서 제가 갖고있는 베어링과 볼트에 맞춰 새로 그렸습니다. 












프린팅 중간에 짧은 시간동안 멈추면서 


표면에 사마귀가 생기는 현상을 확인해 보려고 얇은 원형기둥을 프린트했습니다. 







동영상으로는 잘 관찰이 안되길래 일부러 중간에 LCD를 조작해봤습니다. 

휠을 막 돌리거나, 메뉴로 진입하거나 하면 잠깐씩 멈춥니다.





그러면 이렇게 중간중간 튀어나온 부분들이 생기죠.


아무런 조작을 하지 않아도 프린트 속도를 올리거나 곡면이 많은 부분을 프린트할때는 저런 부분이 많아집니다.


큰 문제는 아니지만 언젠가는 해결해야 할 부분이라 계속 고민중입니다.








주문했던 압력 센서가 도착했습니다. 


설연휴 직전에 한국에 들어왔는데 연휴와 주말 때문에 일주일정도 더 걸렸네요








adafruit 글자를 매직으로 지우려 노력한 흔적이 있군요. adafruit 에서 가져다 파는 것이었나봅니다. 




http://www.adafruit.com/products/166

센서 3개 + 배송비 = 21$ + 9.15$ = 30.15$


http://www.mini-kossel.com/Electronics/FSR-KIT

3개 세트 + 배송비 = 33.99$ + 3.73$ = 37.72$


adafruit 쪽지 조금 더 쌉니다만 mini-kossel 에는 센서 연결용 PCB 가 하나 포함이라는 차이는 있습니다.


PCB는 별로 대단한건 아니므로 adafruit 에서 구매하는게 조금 더 나을 것 같네요.







하나못해 연결용 전선이라도 좀 같이 넣어주면 좋을텐데 하는 생각이 듭니다









PCB는 그냥 위와같이 일자로 연결된 것이라 대단한건 아닙니다. 


어차피 커넥터와 전선 추가해서 납땜해야 하니 저거 하나 더 있다고 작업이 편할 것 같진 않네요.


이제 압력센서 작업 들어갑니다. 

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  • kyani 2015.02.26 00:36 신고

    저도 비슷한 모델을 구매해서 조립해서 사용중입니다.
    여기서 많은 정보를 얻어가고 있어요~

    그런데 제 프린터는 초기에는 괜찮았는데
    점점 자석으로 된 볼엔드가 자력이 약해지는지 인쇄중에 약간씩 벌어집니다.
    앞으로 나오면 살짝 벌어졌다가 다시 뒤로 가면 붙고 하는게 보입니다.
    떨어지는쪽의 반대방향에는 어긋난 줄이 생기구요
    그래서 이번에 볼베어링 볼엔드로 교체하려고 볼베어링을 주문해 놓았습니다.

    혹시 이런 문제는 없으셨나요?

    • 저도 초반에 이거 오래 쓸 물건이 아니구나 싶어서 볼엔드 구매해놓았습니다;;
      저는 아직 그리 큰 문제는 없이 프린팅은 되고 있습니다만

      Kyani 님은 움직일때 벌어진다니 뭔가 조립중에 잘못된 건 아닐까요?

  • 박정훈 2015.04.11 17:56 신고

    돌기는 밑에값 조정해주라더군요;;;; 무슨 곡면 연산하는 시간이랬나...ㅎㅎ
    #define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 100

    압력센서 이거 똑같은건가요???
    http://vctec.co.kr/product/detail.html?product_no=1514&cate_no=145&display_group=1&cafe_mkt=naver_ks&mkt_in=Y&ghost_mall_id=naver&ref=naver_open&NaPm=ct%3Di8csfabs%7Cci%3D174283b573f40e10b52649c458a229e65992d81d%7Ctr%3Dsl%7Csn%3D246260%7Chk%3D7e2a57888ac1fa250498852af0d1ddd688e16053#none

연휴라 여유가 좀 생겨 여러가지 것들을 프린트 해 봤습니다. 



LCD 고정용 박스. 너트를 박아 인서트 역할을 합니다. 


원래 헐겁게 들어가도록 해서 순간접착제로 고정할 생각이었는데, 출력하고 보니 거의 꽉 끼어서


인두로 가열해서 끼우니 딱히 접착제는 필요가 없더군요.











측정한 사이즈에 오차가 없이 한번에 잘 나왔습니다. 


홀 간격은 얼마전에 제작한 홀 디스턴스 캘리퍼스(링크)로 측정한 것입니다. 







warping 때문에 3번은 재출력한 것 같습니다. 


마지막 출력분도 모서리가 살짝 떴지만 그럭저럭 쓸만한 정도라 그냥 달았습니다. 


대형 출력물의 경우 모서리 부분이 잘 떠서 고민입니다. 슬슬 히트베드로 업글을 해야 할지도요. 










상부 램프스 보드를 고정하기 위한 판을 달기로 했습니다. 


판은 포맥스로 잘라서 만들고, 프로파일에 고정할 클립을 만들었습니다. 













이와 같은 형태로 원터치 형태로 끼우고 분리되도록 설계했는데, 


그럭저럭 맞긴 하지만 약간 헐거워 힘을 주면 좀 쉽게 분리됩니다. 


수정할까 하다가 저 부분에 딱히 힘을 줄 일이 없어 이번에도 그냥 패스합니다. 










서포트로 램프스 볼트를 고정하고 선정리를 약간 하고 나니 훨씬 깔끔하네요.


이제 보빈을 상단에 장착하기 위한 부품을 프린트할 계획입니다. 






프린팅을 반복하면서 느낀 점들을 몇가지 정리해 봅니다. 


-꽉 조인 노즐인데도 가열과 냉각을 반복하다 보면 틈이 생기는지 약간씩 샙니다. 


 노즐 일체형 히터가 왜 있는지 알 수 있겠다는 생각이 들었습니다. 



-베드 수평은 잘 잡아놓아도 약간씩 틀어지는 것이 반복됩니다. 


 프린팅을 반복하다 보면 다시 세팅하고 다시 세팅하고 하다 보니 성가셔서 빨리 영점센서를 달고 싶습니다. 



-직선 부분에서는 큰 문제가 없으나 곡면 프린팅시에는 연산이 못 따라가는지 조금씩 멈칫거리는 부분이 있는데

 

 이때 벽면에 깨알만큼 튀어나오는 부분이 생깁니다. 


 큰 문제는 아니지만 보드를 Arduino Due로 교체해야 하는지 고민중입니다


 펌웨어 수정으로 고칠 수 있으면 좋겠습니다. 



-이펙터에 자잘한 실금이 생기고 있습니다. 


장기적으로 로드를 자석식에서 볼엔드로 바꿀 생각을 하고 있었는데 되도록 빨리 수정해야 할 것 같네요. 




Comment +7

  • 오랫만에 글 쓰셨네요.^^
    Due 는 기존 ramps 보드와 전압호환이 안될것 같은데 찾아보니 ramps fd 라는 모델이 있는 모양이네요. 지금 처음부터 다시 3D 프린터를 제작하신다면 다른 모델이나 제품을 선택 하셨을까요?

    • 하나만 선택하라면 직교형 prusa 를 선택하는게 편할 걸 그랬다는 생각은 합니다. ^^;
      지금 델타도 큰 불만이 있는건 아닌데 델타는 좋은 품질을 얻기 위해선 갈 길이 너무 머네요.

  • 정말 대단하세요.
    3D프린터는 엄두가 나지 않네요.
    좋은 글 감사합니다

  • uhruh 2015.02.23 00:01 신고

    님 포스팅 덕분에 같은 방식의 제품 조립해서 제작물 프린팅 하고있습니다.
    근데 부품들 중에 기둥에 붙어 오르락내리락하는 부분의 부품이 약간 다르네요.
    저도 곡선구간에서 멈칫거리면서 원료가 튀어나와 검색해보니 컴파일 옵션을 그래픽 LCD 아닌 2004 캐릭터 LCD 로 설정하고 다운로드 했더니 증상이 사라진것 같아요. 더 테스트 해봐야겠지만 LCD 를 다시 주문해야겠어요.

    • 저도 그런 글을 본 것 같습니다. 그래픽 LCD를 출력하는 데 처리되는 용량이 문제가 될 수도 있겠네요.

  • ilovepado 2015.02.24 15:47 신고

    잘 읽었습니다. 저도 동일 기종을 주문한 상태인데요. 팬마운트, LCD케이스 등 모델링 데이터를 공유해 주시면 감사하겠습니다. 새해 복 많이 받으세요.

    • 공유할 생각입니다만 제가 출력한 건 프로토타입이고 출력후 적용해 보면 조금 수정할 부분이 있습니다. 수정되면 정리해서 올릴 계획입니다.

펌웨어 설정에서 어려운 점이 많았습니다. 


구글링 해보면 그냥 대충 주석 몇개 지우고 적용하는 것처럼 나오는데


아무리 시도해봐도 영 이상한 동작만 반복하더군요.


home 을 잡고 오토 레벨링 명령인 G29를 내리면 X,Y 모터만 내려갑니다. 





한참을 구글링하고 씨름하다가 


아무래도 configuration.h 에서 건드릴 수 있는 수치로 조작될 부분이 아닌 것 같아


Kossel mini 용 펌웨어를 다운받아 비교해보니 Malin_main.cpp 에서 이미 상당히 차이가 나더군요.



델타에서는 오토레벨링 시 베드로 이동하기 위해 XYZ 3모터 모두 하강하는 동작을 합니다만


보통의 직교식 프린터에서는 XY 모터만 이동하겠지요.


그런 코드가 그대로 남아있었기 때문에 제 델타는 XY 모터만 하강을 반복하던 것이었습니다. 



Marlin펌 최신을 찾아봤으나 아예 전에 있던 코드마저 빼버리고 델타는 지원 안한다고 코멘트가;; OTL






이걸 전체적으로 수정하기엔 너무 힘들기 때문에 Kossel mini 용 펌웨어를 수정해서 


다시 제 K800에 넣기로 했습니다.



비교 프로그램으로 틀린 부분을 찾아서 코드를 카피해 수정하는 중입니다. 






이외에도 몇군데 수정하고 다시 테스트를 해 보았습니다





프루브 체크를 하면서 내려가야 하는데... 올라옵니다;;






원인을 찾았는데 이건 구글링했던 엔드스탑 설정과는 반대로 해야 하더군요.







[25초부터 보세요]


일단 올라오는 문제는 해결했으나... 10mm 높이에서 열심히 체크할뿐 probe 가 바닥에 닿질 않습니다;










막판에 왼쪽 위에서 뭐하는건가 싶었는데 저렇게 probe를 도로 밀어서 집어넣도록 되어 있네요.  





며칠을 씨름했던 제일 큰 원인들은 찾았고


일단 밤이 늦었으니 오늘은 여기까지

Comment +15

  • 자작중에 수평이 안 맞아 2센티 이상의 프린트 출력물 테스트를 할수 없네요.

    성공하시면 좀 따라해봐애갰어요~~

  • BSoNic 2015.02.10 11:04 신고

    안녕하세요
    블로그글 잘보면서 많은 도움을 받고있습니다.
    저같은경우 mini용 펌웨어를받아 일부? 성공(배드에 오토레벨링 점을다찍음,마지막 프로브까지 접음)하였으나 불편함(프로브를 접을때 자석식이라그런지 핫앤드쪽와 봉쪽 자석이떨어짐,프로브를 바닥에 찍긴하나 일부구역에서 프로브를 배드에끌고감)으로인하여 기존 펌웨어도 돌아온뒤 일단 오토레벨링을 포기하였습니다.
    100%성공을 한것은 아니지만 도움이된다면 펌웨어를 보내드릴까합니다.
    저는 프로브로 시도를 다시해보고 안된다면. 히트배드와 근접센서를 구매하여 시도해볼까 생각중입니다.

    • 도움 감사드립니다.
      이것저것 시도해 보다가 결국 압력센서를 이용해 보려고 주문 넣은 상태였는데 조금만 늦게 할 걸 그랬군요;;
      펌웨어 보내주시면 감사히 사용하겠습니다. pashiran@gmail.com 입니다.

  • BSoNic 2015.02.10 11:35 신고

    지금 회사라 집에가면 보내드리도록하겠습니다! 성공하시면 블로그에 공유부탁드려도될까요 ^^;
    압력센서 좌표도 부탁드려도될까요
    pashiran님 보고 따라하는거라 .... 저도 같은제품을 ^^;;;
    항상 많은 도움받고있습니다 감사합니다.

    • 성공하면 당연히 공개하겠습니다.
      압력센서는 http://www.mini-kossel.com/ 에서 구매했습니다.
      가격은 조금 되는데 여기저기 찾아봐도 압력센서는 원래 좀 비싼것 같더라고요.

  • BSoNic 2015.02.10 22:16 신고

    방금메일보냈습니다
    압력센서가 가격이쫌있내요 ;;;ㅎ 일반 한국에서파는 근접센서?를 안쓰신이유가있나요?
    알류미늄을 써야해서 그러신건가요?

  • uhruh 2015.02.24 09:49 신고

    혹시 프루브가 바닥까지 안내려오는건 Z 축 최대값에 다다라서 그런거 아닐까요?
    Z 축 최대값, 프로브의 offset 값.. 그런 관계때문에 그런거 아닐까요?

  • delta auto leveling 으로 검색 했을때 오토 레벨링이 포함된 펌웨어를 봤었어요~!

  • 김지민 2015.03.12 17:29 신고

    블로그 보며 많이 배우고 있습니다.

    저 역시 레벨링 시 위로 올라가는데요. 기존 kossel mini 펌웨어르 이용하여 셋팅중입니다.

    const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
    const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
    const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
    const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
    const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
    const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.

    이 부분을 수정하면 된다 하셨는데. 위에 첨부하신 사진대로 X_MIN 과 Y_MIN 두 군데만 true로 바꿔주면 정상적인 레벨링이 가능한지요?

    • X,Y 축은 레벨링과 상관이 없습니다. Z_min 부분만 체크합니다. 기억이 확실하지 않은데 Z_min=false 가 안되면 Z_min =true로 해 보세요

  • 김정식 2015.10.22 21:37 신고

    안녕하세요. 저도 현재 동일한 문제를 해결하지 못해서 곤혹스러운데요 ... ㅜㅜ

    저도 레벨링을 하게 되면 z20 까지만 내려가고 30으로 들렸다가 20으로 내려갔다가를 반복만 하네요..

    어떻게 해결 하셨나요? 도와주세요 .... ㅜㅜ

    • 이 포스팅이 8개월 전 일이라 세세한 내용은 거의 기억을 하지 못합니다;;
      이후에 압력센서로 레벨링을 했다가 아예 레벨링 센서를 빼버리고
      리밋 센서를 광학식으로 교체하여 레벨링 없이 사용중입니다.
      http://pashiran.tistory.com/626

      레벨링이 제대로 될 때도 약간씩 센서의 오차가 있어 베드 안착이 잘 안될때가 많은데
      리밋 센서를 교체한 이후에는 레벨링 없이도 프린팅 성공률이 매우 높아서 만족하고 사용중입니다.





사실 측정 공구의 종류는 굉장히 많습니다만, 기본적으로 산업 현장에서도 


버니어 캘리퍼스 하나면 거의 모든 것을 잴 수 있기에 일반인은 여러가지 측정 도구들을 볼 일이 거의 없습니다. 


하지만 그중에서도 이것만큼은 있으면 좋겠다 싶었던 것이 홀 간격을 재는 캘리퍼스인데요.



이렇게 재면 27.5mm






이렇게 재면 28mm








홀 간격은 버니어 캘리퍼스로 재기에도 힘듭니다. 날을 어디에 걸어야 할지 애매하기 때문에


눈대중으로 홀의 센터 부분이라 생각되는 곳에 양 날을 위치시켜 놓고 재게 되죠.


그러다 보니 눈대중 오차에 흔들리는 오차까지 겹쳐 믿을 수 없는 결과가 나오는 경우가 많습니다. 





이것을 해결해 주는 것이 홀 간격을 재는 캘리퍼스입니다. 


원래 용어가 홀 디스턴스 캘리퍼스가 맞는지는 모르겠는데 검색을 해도 정확한 명칭은 안나오네요



하여간 원리는 아래 그림과 같습니다. 






저렇게 원뿔형의 봉으로 측정하는거죠.


원뿔형이기 때문에 구멍에 집어넣으면 자연히 센터를 잡게 되어 있습니다. 


그리고 나서 측정하면 센터간의 거리가 나오죠.




기존의 버니어 캘리퍼스와 기구적으로는 완전히 같기 때문에,


약간의 개조로 홀 디스턴스 캘리퍼스를 만들 수 있습니다. 








요런 형태를 디자인합니다. 









파인 홈의 안쪽 면은 정확하게 원의 중심으로 와야 합니다. 









그리고 고정해줄 볼트와 너트 홀을 파줍니다. 











아쉽게도 뾰족한 부분이 제대로 살지 못했네요. 










요렇게 끼웁니다. 


굳이 볼트로 조이지 않아도 적당한 힘으로 끼워지는군요







20mm 의 절반씩 10mm + 10mm 여야 하는데.. 21mm 가 나옵니다. 


프린트물의 외각 사이즈는 정상인데 내부에서 오차가 있는 듯 합니다. 


수정해야 하지만 이미 밤이 늦어서 그냥 진행합니다. 


그냥 측정된 사이즈에 -1 해서 계산해주면 되겠죠








요렇게 구멍에 콕 찍어주면 됩니다. 83mm 가 나왔으니 -1 해서 82mm 가 되겠네요. 









한쪽을 빼면 이렇게 면에서 홀까지의 거리를 측정할 수도 있습니다. 



Comment +5

  • 모형쟁이 2015.01.28 15:20 신고

    역시나 메이커들은 뭘 만들어도 결과물로는 또 툴을 만드는 끝없는 제작의 악순환 이네요. ㅎㅎ

  • 정말 유용한 기발한 쓰임새있는 아이디어입니다

  • 박정훈 2015.03.20 17:03 신고

    두 홀이 같다고 했을떼 홀센터 간 거리를 버니어로 측정할때는
    한쪽 홀 치수를 측정하고 두 홀 사이의 최대 거리를(센터가이나라 내측면)
    측정한후에 홀치수를 한번만 빼주면 쉽게 잴수있습니다.

    • 장비 국산화 2018.03.07 21:19 신고

      훌륭한 계산법입니다. 그치만 탭이 있는 구멍은 위 방법이 필요할 듯 합니다 ^^


노즐 팬마운트를 출력해 보았습니다. 서포트 떼다가 살짝 부러졌는데 순접으로 고정했고요


하지만 설계 실수로 조립이 안되더군요. 










다시 수정했습니다. 





요렇게 일단 조립은 되는데 하부가 너무 두꺼워서 좀 문제가 있습니다. 


일단 설계만 변경해 놓고 나중에 수정출력하기로. 










전에 이런 상태로 출력되었던 개구리를 테스트해보았습니다. 













노즐팬이 출력물을 바로 식혀주기 때문에 흘러내리지 않고 잘 출력이 됩니다. 




Comment +3



베드에서 위치를 약간 바꿔 출력했더니 출력중에 노즐이 출력물에 걸리는 느낌이 많이 줄었습니다. 


출력좌표계가 오목/볼록 현상이 일어나서 문제인가 싶었는데 영점체크해보니 그건 아니었고


계속 관찰하다 보니 출력물이 휘어 올라오면 그때 노즐이 걸리는 것 같습니다. 










익스트루더에서 노즐까지 거리가 길어서 그런지 리트랙트를 걸어도 별 효과가 없는 듯. 


익스트루더의 위치를 좀 더 내려서 노즐까지의 거리를 줄여보려 합니다. 
















칼질과 줄질과 드릴질로 많이 깎아냈습니다. 









나사로 힘을 가하다보니 살짝 벌어져서 순간접착제로 보강했고요.









베어링 고정부품은 나사를 조여주다가 떨어져 나가고;; 


힘을 받는 것에 비해 면적이 좁다보니 좀 골치아프네요. 


몇번씩 수정해서 다시 뽑았습니다. 











그리하여 새벽 3시쯤에 수정완료


베어링을 누르는 볼트를 앞쪽으로 빼주는게 나았을 까 싶기도 하네요. 









3D 프린터의 특성상 외경은 커지고 내경은 좁아지더군요. 


설계할 때 0.5mm 정도의 여유를 두고 만들었더니 택도 없었습니다


몇번 더 하다보면 3D 프린터용 모델링 할 때 어떻게 공차를 둘지 감이 좀 잡힐 것 같습니다.





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  • 123 2015.01.23 15:11 신고

    저기 z모터가 정상 작동을 안하고 틱틱 끊기면서 돌아가거나 제자리에서 버벅 거리면서 움직이지 안는데 어떵게 해야 하나요?
    계속해서 물어봐서 죄송합니다.....

    • 드라이버와 케이블을 다른 모터와 교체해보시면 보드에서 신호가 제대로 안 나오는 것인지, 드라이버가 문제인지 케이블이 문제인지 알 수 있습니다. 케이블 연결상태 확인하고 전류값도 조절해보세요

  • JJ 2015.01.24 23:59 신고

    글 잘 보고 있습니다. 작성하신것 보고 저도 구매하여 조립중인데 타이밍 벨트 고정을 못하겠네요 ㅜㅜ 어떻게 하셨는지 요령을 알려주시면 감사하겠습니다.. 뜬금없이 물어봐서 죄송합니다.

    • 맨 위 프레임을 풀어서 약간 내려주신 후, 타이밍 벨트를 느슨한 상태로 끼우고 다시 프레임을 위로 올리면 벨트가 팽팽하게 당겨집니다.

  • rolly 2015.03.11 17:26 신고

    안녕하세요 ㅠㅠ
    저도 같은 현상으로 굉장히 고통받고잇는데 뽑아둔게 없어서 큰일입니다 ㅠㅠ
    혹시 구매처 같은곳을 알고계신가요 ㅠㅠ?? 익스트루더 파츠만 구해야하는데 찾을수가 없군요 ㅠㅠ
    기어도 딱 알맞은게없구 정말힘듭니다 잘뽑히다가 막상 기어만 돌고 베어링이 돌지않을땐 정말 ㅠㅠ

  • rolly 2015.03.11 18:49 신고

    아 그리구 방금 그냥 핫엔드 파트를 전부 분해해 보았는데 노즐과 방열판을 연결해주는 그 뭐랄까...머리없는 볼트 있지않습니까? 원래 내열 플라스틱이 내부에 있는 그 길쭉한 나사모양 철 말입니다 ㅎㅎ 근데 이 놈 내열 플라스틱이 다 어디가고 없더군요 ㅠㅠㅠ 내열 플라스틱 쪽이 노즐쪽으로 가는게 맞게 조립한것이지요??? 혹시 이 내열 플라스틱이 없어지면 막힘의 원인이 되기도 하나요?? 근데 또 막상 보면 막힌건 아닌데 익스트루더만 제자리 돌기 하다가 손으로 힘을 좀 많이 넣어서 밀어주면 또 다시 물고 압출하다가 금방 다시 제자리 돌기 해버립니다 ㅠㅠ 혹시나해서 압출 기어도 바꾸어보고 베어링과 압출기어 사이에 조임도 온갖세기로 조절다 해보았는데 여전히 압출을 못합니다 ㅠㅠ 이제 가능성이라곤 이 원기둥모양의 노즐과 방열판을 연결하는 요놈뿐인데 과연 이놈 안에 잇는 내열 플라스틱이 없음이 문제일까요???

익스트루더 기어를 교체하고 난 뒤 해결되었다고 생각했는데


잠깐 제대로 나오나 싶더니 또 압출이 제대로 되지 않고 말썽을 부립니다..




압출이 되지 않는 상태로 히터만 신나게 가열하고 


그 와중에 팬 동작 안하고 있다가 노즐까지 막히고 


분해조립하다가 노즐과 방열판 사이에 들어가는 긴 볼트를 거꾸로 끼우는 실수를 했습니다.




반대쪽에는 내부에 내열 플라스틱 호스가 들어가 있지 않은 그냥 금속덩어리라


녹은 PLA가 제대로 녹아붙어버렸고 드릴로 조금 뚫어봤지만 해결이 쉽지 않을 것 같아


예전에 예비로 구입했으나 문제가 있던 핫엔드를 분해해서 부품을 교환했습니다. 











그리고 원인을 찾았네요.. 익스트루더 상부의 베어링을 눌러주는 부품도 반쯤 깨져서 


아무리 눌러도 힘이 가해지지 않았던 거였습니다. 


사진 왼쪽에 보이는 출력해둔 예비 부품이 있었기에 바로 교체하고 조립하니 이상없이 압출이 잘 되네요.


그 상태로 출력 걸어넣고 레이어 깔리는 것을 확인하고 잠시후... 또 출력이 안됩니다. 



이번에는 베어링이 너무 꽉 눌려서 필라멘트가 O 모양에서 D 모양으로 납작해진 게 원인이었습니다. 


필라멘트의 형상이 변형되는 바람에 구멍에 맞질 않아 마찰이 너무 커져 호스를 따라 들어가질 못하고


압출기 옆으로 삐져나온 필라멘트...;;  전부 잘라내고 압력 조절하고 




그리고 어느정도 나오다가 또 출력이 잘 안되기 시작;; 


이번에는 베드 레벨링이 틀어졌더군요;


끝나지 않는 세팅











일단 출력이 어느정도 안정화되어 하나씩 바로잡자 하고 익스트루더를 재설계했습니다.


문제가 되었던 형상들을 수정했는데 실제로 어떨지는 사용해봐야 알겠죠. 








그럭저럭 나오지만 중간에 떡지는 부분이 조금씩 발생합니다. 


단순한 형상에서는 나타나지 않는 문제인데 아직 정확한 원인을 잘 모르겠군요.


압출량 줄여봤다가 이것도 실패하고;; 


베드 평탄은 잡았는데 이게 아무래도 기본 평면이 볼록하게 계산된 게 아닌가 싶네요. 


일부 영역에서 움직일 때 출력물에 노즐이 살짝살짝 걸리면서 드르륵 소리가 납니다. 










안정화되는 대로 팬마운트를 출력해서 노즐과 방열판 쪽으로 2개의 팬을 장착할 예정입니다. 


Thingiverse에서 적당한 팬마운트를 찾아보려 했으나 딱히 마음에 드는 게 없어 직접 그렸습니다. 


팬 1개짜리는 마운트가 많은데 2개를 쉽게 장착할 수 있는 팬마운트는 괜찮아 보이는게 없더군요.


완벽한 것은 아니고 오토레벨링 프로브를 달게 되면 팬마운트는 설계변경이 될 것 같습니다. 








- 팬마운트 출력/장착


- 오토레벨링 프로브 장착


- Heated bed 장착


- 컨트롤러 박스 출력하여 부품 및 전선 정리. 


- 유리베드 고정용 부품 출력(Heated bed 대응)


- 노즐 히터/팬/써미스터 전선 중간에 커넥터 추가(정비 및 교체 목적)





장기적으로 고려할 점


- 자석및 슬라이더 여유부품 마련해 놓을 것(내구성이 불안함)


- 텐션 조절용 슬라이더 설계


- 엔드스탑 광학식으로 변경 


- MPU업그레이드 - 오버클락하거나 arduino due로 변경





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눌러주는 베어링 쪽에 테이프를 좀 감아서 누르는 힘을 세게 하면 되지 않을까 했는데


최대한 꽉 눌러줘도 필라멘트를 손으로 밀었을 때 밀릴 정도로 잡아주질 못하네요.



압출 기어가 가공이 잘못된 건지 재질이 잘못된 건지 모르겠지만 기어 홈이 살짝 갈린 듯한 느낌인데


이건 사용중에 그런건지 원래 그런건지는 잘 모르겠습니다. 





압출기어의 외경은 8mm, 내경은 5mm 이며 높이는 13mm 이고


MK8 압출기어(내경5, 외경9) 짜리로 주문했는데 주말이라 빨라야 화요일에나 도착할 듯 합니다.








빨리 여러가지 해보고 싶은데 한창 발동걸리던 중에 이렇게 되니 힘이 빠지는군요.

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  • mr.lee 2015.01.19 00:15 신고

    사용중 압출량이 블안정할 경우에는 노즐막힘, 필라멘트굵기(보우덴 파이프 내에서 저항생김)등도 체크해보시기 바랍니다.
    압출기어 불량이면 최초 작동때부터 압출량이 비정상이지 않을까요.

    • 앞선 부분은 전부 체크해 보았습니다. 기어는 처음부터 불안한 부분이었는데 사용중에 이빨이 약간 닳은듯 마찰력이 많이 약해졌습니다.
      모터 고정한 상태에서 손으로 당기면 필라멘트가 미끄러져 나오는 상태였습니다.
      현재 기어 교체 후 테스트 중인데 잘 나오고 있네요

  • mr.lee 2015.01.19 18:08 신고

    휴대폰이라 사진을 제대로 안 보고 리플 달았었는데, 큰 화면에서 보니 확실히 갈렸네요.황동 압출기어 갈린 것 실물은 처음봅니다..;;

  • 김태훈 2015.01.21 12:09 신고

    소형 피큐어 제작 !! 문의드리고 싶습니다. 010 - 4077 - 1363 연락 부탁드립니다.!!!

익스트루더의 기어 홈도 얕아보이고 


익스트루더를 꽉 눌러도 제대로 조여지지 않는 느낌이라고 생각했는데


3일동안 프린트물마다 전부 실패해서 



압출량 체크하고 노즐점검하고 온도 종류별로 다해보고 


각종 세팅 전부 재점검하고 난리를 치다가 



익스트루더 모터가 움직이고 필라멘트도 정상적으로 들어가지만 왠지 좀 덜 들어가는 느낌이라


손으로 힘있게 밀어서 도와주니 이상없이 출력이 됩니다;;


일단은 압출기어만 추가 주문했는데 


프린터가 안정을 찾으면 익스트루더는 통째로 다시 만들거나 해야 할 듯 하군요.

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전체적으로 큰 불만은 없는 상태로 출력이 되고 있습니다만

그래도 여전히 해결해야 할 문제가 꽤 있습니다. 

문제점을 확실히 보기 위해 

유명한 개구리를 출력해봤습니다. 



http://www.thingiverse.com/thing:18479





PLA 필라멘트가 색소없는 기본색이라 출력물 상태를 잘 보기 위해 회색 서페이서를 한번 뿌려준 상태입니다. 





이렇게만 보면 그럭저럭 잘 나오는 것 같습니다. 가방에 넣고 다녔더니 왼쪽 앞발은 부러졌네요


0.2 layer에 출력속도 60mm/s , 내부채움 20%입니다








하지만 각도가 있는 아래쪽은 흘러내려 상태가 좋지 않습니다. 










발가락 부분을 보면 바닥쪽 레이어도 좀 문제가 있습니다. 출력상태가 고르지 못합니다.
















문제점 1.역구배인 경우 흘러내립니다. 이건 노즐의 온도조절로 해결하기엔 힘든 부분인 것 같아


노즐쪽에 출력물을 식혀주는 팬이 필요할 것 같습니다. 






http://www.thingiverse.com/thing:455865


마침 thingiverse 에 쓸만한 파일이 하나 있습니다. K800용입니다.


방열판을 식혀주는 팬과 출력물을 식히는 팬으로 구별될 필요 없이 


팬 하나로 방열판을 통과해서 노즐을 식히면 좋을 것 같은데 그런 파일은 없네요. 





문제점 2. 바닥쪽 레이어들이 불안정합니다. 몇번 출력하면서 관찰해 본 결과


일단 히터가 노즐을 예열하면서 온도가 올라가고 


출력을 시작하면서 팬이 가동되는 순간 온도가 팍 떨어집니다. 


그리고 떨어진 온도를 잡으려고 히터가 급가동되어 온도가 급격히 올라가고


이렇게 초반에 온도가 널뛰기를 몇번 하더군요. 


상황에 따라 180도 설정된 온도가 170~200도 사이를 왔다갔다 합니다. 


팬이 초반에 켜지지 않기 때문에 PID튜닝으로도 완벽하게 해결되지는 않습니다. 



팬을 컨트롤러에서 제어할 게 아니라 그냥 전원에 직결해서 


전원이 들어오면 무조건 작동하게 만들거나 별도의 수동 스위치를 사용할 생각입니다.


히터 예열시에도 팬이 작동하게 하고 PID 튜닝을 잡으면 널뛰기 온도가 안정을 되찾으리라 봅니다.







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  • 히터 위쪽을 식히는 팬(상시on) 과 출력물 식하는 블로워 팬(2-3레이어 이후부터 가동)을 따로 쓰씨는 편이 좋습니다. 바닥깔때 출력물 냉각팬을 켜니 들뜸이 심해지더라구요. 제 세팅은 바닥 210도,출력팬off,폭 115%로 깔고 3레이어부터 185도,출력팬on으로 갑니다. 아래쪽에서 실패하는 일은 많이 줄었습니다.

  • 멋집니다.
    전 출력하면서 거메줄같이 헤드기 이동하면서 생기는데 온도가 문제 일까요? 압출량이 문제일까요?
    온도 180에 압출량 50 속도20 입니다.

    • 리트랙트를 걸면 조금 줄어들긴 하지만 큰 차이는 없고
      출력물을 식혀주는 팬이 있으면 거의 해결됩니다.
      온도조절만으로 거미줄을 없애는 건 매우 힘든 것 같습니다.

  • 전 왜 필라멘트가 동그랗게 말려 올라 갈까요?
    그리고 외각에서 시작하는 방법 없나요?
    첫 스타트때 항상 가운데 찌꺼기로 흘리고 시작하니..... 시작도 해보기전에 중단하게 되네요

    • 옵션에서 스커트 설정하시면 됩니다. 출력물 외각에서 빙 둘러서 한두바퀴 뽑아주고 출력 시작하는게 스커트 옵션입니다.

      스풀 홀더같은걸 만들어서 필라멘트가 돌아가는 만큼 풀어지게 하지 않으면 필라멘트가 꼬이죠.
      저는 일단 손으로 풀어가면서 쓰고 있습니다. 오토레벨링 끝나면 스풀홀더 및 기판 고정부를 제작할 생각입니다.




한 이틀정도 열심히 이것저것 프린트 해보고 있었던 것들이 계속 제대로 안되어 원인을 찾다보니






금이 갔던 익스트루더 부품이 깨져 눌러주는 힘이 약해지는 바람에 압출량이 매우 부족했습니다. 


일단 바이스 클램프로 임시 수리







Thingiverse 에서 받은 K800 용 익스트루더 부품을 프린트해보았는데.. 


저건 사출용으로 제작된 파일이 아니더군요;;

 

피팅을 끼울 번데기너트의 형상이 고려되어 있지 않은 부품이었습니다. 


출력도 왠지 지저분하고 그냥 폐기처분







전에는 이렇게 달라붙지 않던 베드에 3M 77 스프레이 접착제를 뿌렸는데요.


사용자들의 평이 75(임시접착제)는 괜찮은데 77(강력접착제)는 너무 심하게 달라붙는다고 했지만


집에 77밖에 없어서 일단 뿌려봤습니다. 







그랬더니 너무 잘 붙어서 칼이 부러집니다. 













출력물에 갈색 똥이 보이는데 이상하게 자꾸 똥이 생기길래 노즐을 확인해 봤더니 


노즐을 덜 조여서 녹은 PLA가 새고 있더군요. 


다시 꽉 조여주긴 했는데 테프론 테이프 사와서 제대로 수리할 생각입니다. 








 



특별히 나사로 조이는 정도를 조절하지 않고 고정해도 될 것 같아서 임시로 클립을 설계하고















요렇게 끼워줬더니 문제없이 작동이 됩니다. 


일단은 굳이 더 수리하지 않아도 될 것 같은데 나중에 시간나면 새로 출력해봐야겠습니다. 

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  • 저도 배드에 안착이 안되고 질질 끌려다녀서 고민 했었는데... 전 배드가 스댕이거든요 ㅎㅎ
    그러다가 우연히 종이 깔아 놓고 하니 어쩌다가 한번 암착되는....;
    접착제는 출력 할때 마다 뿌려 주는건가요?

    이런... 배드도 기울었네요;

    • 접착제는 여러번 출력할동안 유지됩니다
      적당히 쓰기엔 불만이 없지만 그래도 베드에 아무것도 바르지 않고 안착되도록 하고 싶네요.
      장기적으로는 히트베드로 갈 생각입니다.

  • PARLIAMENT 2015.10.28 18:21 신고

    안녕하세요 파시란님 매번 눈팅만 하다 궁금한게 생겨서 예전 글에 이리 댓글로 질문 올리네요..

    다름이 아니라 저도 3D 프린터를 사용하는데요 프린터의 메인보드에는 팬을 달기 위한 소켓이 하나 뿐인데

    이 포스팅을 기점으로 파시란님의 프린터에 쿨링 팬이 한개에서

    두개가 되더군요 대채 어떻게 확장 시키신 건지 좀 알려주실수 있을까요?

    그냥 PAN 소켓에 꽂힌 전선의 피복을 벗겨 쿨러를 두개 연결하신건가요?

    솔리드 웍스 프로그램은 프린터 구입후 조금씩 다뤄 1년정도 지나니 이제 잘할수 있겟는대

    메인보드라든가 추가적인 튜닝은 힘드내요;;

    메인보드 사진 추가합니다..
    https://d17kynu4zpq5hy.cloudfront.net/igi/printrbot/EeSsAKNcSNJ2KZN3

    • 노즐의 방열판을 식히는 팬은 출력 전이건 출력 후건 항상 켜있어야 중간에 막히는 일이 없습니다. 그래서 아예 파워 서플라이의 전원에 직접 연결되어 있습니다. 다른 팬은 출력물을 식히는 용도로 쓰고 보드의 팬 커넥터에 꽂으면 됩니다.

    • PARLIAMENT 2015.10.29 02:45 신고

      감사합니다.

      덕분에 팬 추가에 방향성이 잡혔내요^^..



일단은 익스트루더 부품을 미리 출력해놔야 할 것 같습니다. 


약간 세게 조였더니 너트 고정부가 쩍 하는 소리를 내면서 금이 가고 조금씩 벌어지고 있습니다. 


해당 부품은 http://www.thingiverse.com/thing:388683 에서 다운 가능합니다. 








속도를 좀 많이 올려봤더니 탈조가 나서 드라이버의 저항을 돌려 전류값을 올려봤습니다. 


그랬더니 노즐히터가 켜지는 순간 파워가 다운되더군요. 

(안전장치가 들어있어 꺼져도 코드 뽑고 기다리면 정상으로 돌아옵니다)


가변 파워 서플라이에 물려봤더니 6.5A 정도 나오는데 포함된 파워는 5.5A 짜리라서 출력을 감당 못하더군요


이대로 조금 작동시켜보니 스텝모터의 발열이 상당해서 결국 출력을 줄이고 원래 파워로 바꿨습니다. 










베드 안착을 쉽게 하려고 200도 가까이 올렸더니 PLA인데도 휨 현상이 엄청납니다. 


그머리아픈 독한 냄새가 상당히 나고 기포도 생기네요.


180도 전후까지 내리면 휨 현상은 많이 없어지는데 베드 안착이 쉽지 않아 brim 을 깔아보기도 하고


여러가지 조건으로 몇시간씩 뽑아보고 있습니다. 


출력 속도를 너무 올려도 휨 현상이 심해지고 적당한 지점을 찾기가 어렵군요.




오토프루브는 근접 센서를 사용하려고 했는데, 


테스트해보니 금속 베드에서만 작동하고 그나마 오류가 엄청 적은것도 아닙니다. 


일단은 포함되어있던 오토프루브를 그냥 사용하고 나중에 업그레이드하는걸로.. 

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Repetier-host 옵션을 보다 보니 재미있는 기능이 있습니다. 


[Config] - [Preferences] 로 들어가면










Push-Messages 옵션이 있습니다. 


출력시작, 출력 완료 등등의 메세지를 폰으로 보낼 수 있습니다. 


그림의 QR코드나 아래쪽 Visit Repetier-Informer Website 를 눌러 더 자세한 설명을 확인할 수 있습니다. 









구글 플레이에서 Repetier 를 검색하면 앱이 나옵니다. 


아쉽게도 4000원짜리 유료 앱입니다만 값어치를 하지 않을까 합니다. 









실행 후 톱니바퀴 모양의 설정 버튼을 눌러 위와 같은 화면으로 들어갑니다. 












Your group name 에 적당한 이름을 써 넣고 Create new group 을 누릅니다. 



Add to existing group는 이미 있는 그룹에 들어갈 수 있습니다. 


즉 동시에 여러대의 스마트 기기로 메세지를 보내는 것도 가능합니다. 










위와 같이 그룹이 지어지면서 시리얼 번호같은 것이 나옵니다. 














다시 Repetier-host로 돌아와 Host Name에 그룹 이름을,


Informer-Group 에 시리얼 번호같은 25글자의 일련번호를 적어 넣습니다. 


그리고 우측의 Test 버튼을 누르고 잠시 기다립니다. 










스마트폰에 알림이 뜨면 제대로 설정이 된 것입니다. 


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노즐은 실수로 막혀버리기도 했지만, 노즐이 막힌 채로 계속 익스트루더가 작동하는 바람에 


사진과 같이 필라멘트 자체가 눌려서 꽉 고정된 상태였습니다.  렌치가 없이는 분해가 힘들더군요.


우측의 노즐은 형태는 다르지만 어쨋건 M6 나사로 볼트 사이즈는 같기 때문에 사용 가능합니다. 







팬 위치를 재조정해봤습니다. 


처음에는 팬이 출력물을 식히거나 노즐에서 나오는 필라멘트를 바로 식혀 


브릿지를 만드는 용도 등으로 쓰이는 줄 알았는데 그런 게 아니더군요. 


이 부분에 대해서는 Prometheus 님이 아주 좋은 글을 잘 써주셔서 이해가 쉬웠습니다.


http://cafe.naver.com/makerfac/14484   <-필독을 권합니다. 











그런데 임시 출력을 해보니 저것도 아니더군요. 바람이 히팅블럭에 약간 닿게 되어 있었는데


온도가 널뛰기를 합니다. 


첫 PID 튜닝할 때는 팬을 돌리지 않고 했는데 그 차이가 큰 듯 합니다. 

















팬은 어댑터 없이 그대로 양면테이프로 붙였습니다. 팬 바람은 방열판으로만 갑니다. 






그리고 PID 튜닝을 다시 했습니다. 지난번과 많이 다른 값이 나오네요.




팬을 돌리면서도 안정적으로 온도 유지가 됩니다. 











다시 한번 시험출력해봤더니 이번에는 출력중에 열이 위로 전달되어 또 노즐이 막혔습니다. 


팬을 5mm 정도 내려 맨 아래쪽 방열판까지 열이 닿게 했더니 이후로는 잘 나옵니다. 


팬의 위치는 저렇게 고정하면 될 것 같습니다. 


방열판에는 닿게 하고 히팅블럭에는 닿지 않게 하는게 중요한 것 같습니다. 











10mm가 11mm로 나오는 문제가 있습니다. 이건 나중에 수정하기로..











http://www.thingiverse.com/thing:33902 


Torture Test를 출력해보려 했으나 바닥안착에 실패했습니다. 









http://www.thingiverse.com/thing:271736


Hollow Calibration Cube 를 출력해 보았습니다. 


속이 빈 정사각형의 큐브로 벽이 2중으로 되어 있는 모델입니다.










노즐에 달라붙어있던 탄 찌꺼기가 좀 묻어나오네요










20mm 큐브인데 각변이 22mm로 나왔습니다.


그래도 수직이나 면은 상당히 깨끗합니다. 







천정 부분은 브릿지가 제대로 서지 못해 많이 내려앉았습니다


브릿지 부분은 나중에 노즐용으로 따로 냉각팬을 맞춰줄까 합니다. 지금은 딱히 신경쓰지 않습니다. 







외벽이 깔끔하게 분리됩니다. 출력결과는 상당히 만족스럽네요.




일단 조립기는 여기서 끝을 내려 합니다. 


나머지는 조금씩 세부조정해 나가는 부분이라 별도의 포스트로 작성해야 할 것 같습니다. 



당분간은 조금씩 출력하면서 감을 잡고 세팅을 완벽하게 한 후 프린터 자체를 업그레이드하는 방향으로 갈 생각입니다. 

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  • 모형쟁이 2015.01.09 14:25 신고

    동일한 모델 구입하려 했는데 취미생활이라 시간이 얼마 없어 직접 튜닝하기 망설이고 있었습니다.
    내용 정말 많이 도움이 되었습니다. 감사합니다. 이후 업그레이드 방향은
    1. LM, 연마봉 등을 사용한 정밀도 향상
    2. ABS 사용을 위한 베드
    3. 오토레벨
    또는 어떤 방향을 먼저 하실 계획이신가요?

  • 주인장님 사이트 보면서 정말 많은것을 배우고 있습니다. 아 정말 힘들군요
    실제출력물 사이즈와 모델링한 사이즈가 다르게 나오는 문제는 어떻게 해결하셨나요?
    출력물이 사이즈가 좀 작게나오는데 무슨 값을 건드려야 하는지 잘모르겠습니다 ㅠㅠ

  • 안녕하세요 ㅎㅎ 3D프린터 제작에 관심잇는 대학생입니다. 이번에 3D 프린터 제작을 한번해보려하는데 처음에난 키트를 이용해서 만드는게 나을까요?? 제작에 있어서 정보가 너무 부족하네요 ㅜㅜ 조언좀 부탁드립니다 ㅜㅜ

    • 제작에 있어서 정보가 너무 부족해요. 렙랩 참고하려고 해도 다 영어고... 시작하는 단계라 어렵네요 너무 입문을 위해 무엇부터 하는게 나을까요??

    • 랩랩 참조하시기 어렵다면 저렴한 키트를 사서 조립하시면 이해가 좀 빠릅니다.
      제작이 우선인지 프린팅이 우선인지에 따라 좀 다른데
      프린팅이 우선이시라면 저렴한 걸 노리고 키트를 사시는것 보다
      차라리 좀 더 돈을 모아서 마네킨 같은 제품을 사는걸 추천드리고요

      제작하면서 프린터에 대해 좀 더 알고 싶다 하시면 일일이 부품 사모으면서 조금씩 하는것 보다 DIY키트를 하나 사시는게 훨씬 낫습니다.

      현재 저렴한 가격의 DIY 키트는 i3 프루사 외에는 딱히 볼만한게 없는데 중국(알리익스프레스) 등에서 구매해도 저렴하지만
      내써팝에서도 중국산과 거의 같은 가격에 판매하니 참고하시고요

      추가로 델타는 제가 별로 추천하지 않습니다. ^^;






Repetier-host 에서 HOME 버튼을 누르거나 프린터에서 home 명령을 실행하면 


전체적으로 위로 상승한 뒤 각 엔드스탑에 한번씩 접촉하면서 미세 조정을 하게 됩니다. 


그리고 나서 그 위치를 Z의 최대 높이로 지정한다는 것은 8부에서 얘기한 바 있습니다



장기적으로는 엔드스탑 스위치를 광학식으로 바꿀 생각입니다만 그건 나중에 생각해 보기로 하고요














하지만 이 3개 엔드스탑의 위치는 하단 베드와 정확하게 평행하지 않을 수 있습니다. 


이 경우 중심에 가까운 부분은 크게 오차가 나지 않지만


베드의 가장자리로 갈 수록 오차가 심해집니다.







일단 Repetier-host를 실행하고 HOME을 실행 한 후 


Gcode 입력란에 G0 Z5 F1000 을 입력하여


Z 5정도의 높이까지 노즐을 내립니다. 










적당한 두께의 판을 준비합니다. 저는 3T 포맥스 판을 사용했습니다. 


베드에 내려놓고 미세조절로 0.1mm 정도씩 내려보면서 판을 움직이다 보면 노즐이 걸리는 높이가 있을겁니다. 










이렇게 걸리는 위치에서 Z 축 높이를 확인하고 기록하면 됩니다. 










이후 축을 움직여 각 모터 앞까지 끌어다 놓고 같은 방식으로 높이를 측정합니다. 


A.왼쪽 아래 모터는 -60,-30

B.오른쪽 아래 모터는 60,-30

C.위 모터는 0,70 정도로 이동해서 측정했습니다


각 모터의 바로 앞에서 측정하는 것이 가장 정확합니다만 3점을 정확히 측정하면

평면이 나오는 것은 같기 때문에 크게 문제는 없습니다. 


각 지점에서 측정된 높이는 

A=3.2

B=2.7

C=2.9


입니다. 전부 기록해 놓습니다. 







제 각 축의 엔드스탑에 접촉하는 볼트를 돌려 조정합니다. 


볼트는 M3 볼트이고 pitch가 0.5 입니다. 즉 한바퀴 회전할 때 0.5mm 씩 이동합니다. 


A=3.2 / B=2.7 / C=2.9


였으므로 A를 0.3mm 내리고 B를 0.2mm 올리면 


전부 2.9mm 위치에서 평행하게 되겠군요



A를 시계반대 방향으로 3/5회전, B를 시계방향으로 2/5 회전하면 비슷하게 됩니다. 



한번에 아주 정확하게 되지는 않으므로 전체 과정을 2번 정도 반복하고 


마지막으로 다시 8부의 Z축 높이설정을 점검하면 완벽해집니다. 





세팅 다 잡아놓고 막힌 노즐 뚫다가 노즐 망가뜨려 새 노즐이 도착한 뒤에나 프린터를 다시 손댈 수 있겠네요






Comment +8

  • 모형쟁이 2015.01.06 17:31 신고

    노즐 안타깝네요 계속 보고 있었는데.
    알리 제품 사이트에 보니 0.4 노즐인것 같은데 (Hotend: 15mm aluminum heat sink+0.4mm nozzle)
    며칠 기다려야 겠네요. 잘 보고 있습니다.

  • 2015.01.07 15:54

    비밀댓글입니다

  • LEE SU 2015.01.20 03:27 신고

    안녕하세용
    저도 엔드 스탑을 조절중입니다만 ㅠㅠ
    저도 ABC 세점은 모두 같게 맞추엇으나
    가장 가운데와 ABC가 서로 차이가 납니다 ㅠㅠ
    가장 가운데 부분이 더 낮게 내려가는데 이것을 잡아주려면 무슨 수치를 건드려야 하나요??

    • 저는 거의 평면으로 나와서 조정해보지 않았습니다.
      http://letsmakerobots.com/content/kossel-mini-calibration 참조하시면
      Increasing DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET lowers the hotend.
      Decreasing DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET raises the hotend.
      라고 있습니다.

      DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 를 줄이면 되지 않을까 합니다.

  • LEE SU 2015.01.21 03:18 신고

    ㅠㅠ아 저도 그거 보고 줄여봣습니다만
    줄여봤는데도 변화가 없어서 울적합니다 ㅠㅠ
    제가 초보다 보니 모르는게 많아서 그러는데 원래 출력물 뽑다보면
    히트베드 쓰지않으면 모서리부분들이 바닥에 딱 안붙고 들리나요??

    • 도움이 못되서 죄송합니다.
      바닥 안착은 PLA의 경우 온도 조절로 가능합니다.
      처음에 저도 온도를 올렸더니(195이상) 바닥이 점점 뜨더군요.
      180~185도 근처에서 brim과 3M 접착 스프레이로 거의 변형없이 출력됩니다.



일단 팬을 달아보려고 포맥스 3T 판을 준비했습니다. 










양면테잎으로 임시고정. 팬은 D9 커넥터에 연결했고요. 


검색하다 보니 팬 방향이 노즐쪽이 아니라 방열판 쪽이어야 한다는 얘기가 있네요. 나중에 수정해 줘야 겠습니다. 









압출량 조절을 위해 필라멘트를 자르고 길이를 잰 뒤










Repetier-host 에서 10mm 압출 시킨 후 들어간 길이를 측정했습니다. 


5mm 정도 움직였더군요.


두세번 반복 체크 후 거의 절반 정도로 움직이는 것이 확인되었습니다. 









DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT 에서 마지막 숫자가 100 이었는데 200으로 변경. 


업로드하고 다시 Repetier-host에서 확인해 보니 얼추 비슷하게 들어갑니다. 


 10mm 이동시키면 9.8mm 이동하는 식이지만 그럭저럭 맞겠거니 하고 일단 그대로 뒀습니다. 








압출량도 조절했겠다 다시 1cm 큐브를 프린트해봅니다. 










20% 채움/0.3 layer/200도


속도는 상당히 느리게 했습니다. 







온도가 좀 높은지 심하게 녹은 느낌이 좀 있는데 다음에는 4-5도 낮춰보거나 압출량을 좀 더 줄여봐야겠습니다. 


층간 접착은 매우 잘 되어서 칼로 잘라보려 해도 한덩어리인 것처럼 안 잘립니다. 


모서리는 생각보다 R이 있어 보이는데 이게 원래 모서리가 이정도 나오는건지 아닌지 구별이 안갑니다. 


크기오차가 0.2mm 정도 있습니다만 이것도 프린터에선 어느 정도 심한건지 잘 모르겠군요. 










측면은 깔끔해 보입니다. 





다음에는 리밋 스위치 세팅과 베드 레벨링을 해 보려 합니다. 

Comment +2

  • 안녕하세요
    포스팅 잘보고있습니다^^

    질문있는데요.. 저도 중산 델타 3대가있는데요.
    예전 마를린들은 위방법처럼 step바꾸면 압출량조절이되는데 최신마를린은 안되네요. ㅠ 어찌하는지혹시 아시나요?

아직 열심히 세팅중이지만 그때그때 세팅된 Marlin 펌웨어는 


https://github.com/pashiran/Marlin_DELTA_personal


에서 공유되고 있습니다. 


실질적으로 Configuration.h 와 Configuration_adv.h 만 중요하지만 


수정된 부분만 일일이 따로 올리는 것도 일이라 github 으로 관리하고 있습니다. 







링크 우측 아래의 Download ZIP을 통해서 다운 받으실 수 있습니다.


물론 아직 세팅이 완료되지 않았고 같은 Kossel 800 프린터라도 일부 세팅이 다를 수 있으므로


참조용으로 사용하시기 바랍니다. 




-------------------------------2015.5.19 추가----------------------------------


위 링크의 최신 펌웨어는 제가 이펙터를 교체하고 기타 하드웨어를 조정하면서 계속 바뀐 것이라


초기 형태의 K800에서는 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 





링크의 상단에 보면 commits 탭이 있습니다. 








commits 탭을 클릭하면 그간 수정된 펌웨어의 변형이 있을때마다 업로드된 펌웨어들의 목록이 나옵니다. 


위쪽일 수록 최신이고 아래쪽일수록 오래된 버전입니다. 우측의 <> 버튼을 누르면 해당 펌웨어의 저장소가 나오며


똑같이 Downloads ZIP 을 눌러 다운받을 수 있습니다. 





어느 펌웨어가 기본형태의 K800에서 잘 돌아갈지 저는 알지 못합니다. 


몇개 골라서 테스트해보시고 작동하는 것을 기반으로 본인이 직접 튜닝하셔야 할겁니다. 




Comment +6

  • 님 진짜 감사합니다. 사..사..사랑해요 ㅠㅠ 님 아니었으면 고물상에 버릴뻔 ㅠㅠ

  • 사과꽃 2015.01.26 16:27 신고

    안녕하세요.
    델타 포스트 때문에 조립하는 것이 엄청네게 쉬웠습니다.
    감사합니다.
    다름이 아니라 프린터 물의 크기 때문에 덧글 남깁니다.
    프린터 물이 15mmx15mm 두께 2.5mm 출력하면요.
    외경은 15mm가 나오는 반면 두께는 3mm로 출력이 됩니다.
    개선할 방법이 있으면 알려주세요.

    • 정확히는 잘 모르겠네요 ^^;
      두께 2.5가 3이 된다면 두께 25가 3이 되는것인지(비율 문제인지)
      두께 25가 25.5가 되는것인지(오프셋 문제인지)를 알아야 할 것 같습니다.
      오프셋 문제라면 MANUAL_HOME_POSITIONS 쪽을 수정하면 될 것 같고요.

      비율 문제라면 DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT 과 관련이 있습니다만 외경이 제대로 나오는 상태이니 DELTA_RADIUS 나 DELTA_DIAGONAL_ROD 같은 부분을 같이 수정해야 되지 않을까...

      하고 추측만 해 봅니다. ^^;

  • 장준석 2015.02.22 00:04 신고

    안녕하십니까!! 3d프린터에 관심히 매우많은 사람입니다.^^ 펌웨어 관련해서 따로 문의를 드리고 싶은데 어떻게 해야할까요??

세팅을 들어가기 전에, 이리저리 늘어진 케이블도 걸리적거리고


계속 손대다 보면 어딘가 잘못 건드려서 케이블이 끊어지거나


컨트롤러가 추락해서 망가지거나 할 가능성이 다분하므로 일단 가조립한 부분을 고정 후


선정리부터 합니다. 






처음 조립할 때 대충 끼우고 고정했던 부분들을 다시 딱 맞춰 조립하고 제대로 조여줍니다. 













바닥에 질질 끌리는게 싫어서 다이소제 패드를 붙여줬고요











많이 쓰지도 않았는데 이미 도금이 손상가기 시작한 자석..










구리스를 발라줍니다... 는 페이크고


당장 구리스가 없어서 핸드크림을 -_-ㅋ









이 프린터는 위쪽에서는 리밋 스위치 선이 내려오고, 아래에서는 스텝 모터 선이 올라갑니다. 


길이가 그닥 여유있진 않고 아무래도 어느 한쪽으로 맞춰야 하는데


저는 바닥에 두고 쓸 것 같아 컨트롤러를 상단에 두는 방향으로 결정하고 그에 맞춰 선정리를 합니다. 








그냥 위로 뽑아도 됩니다만 깔끔하게 해 주고 싶어 프로파일을 따라 올리기로 했습니다. 













칼로 살짝 눌러 커넥터의 미늘을 들어가게 한 후 선을 뽑으면 빠집니다.















안쪽으로 넣으려 했으나 잘 안들어가네요











옆으로 돌렸습니다. 














그대로 맨 위까지 뽑아냅니다.








옆면은 이런 상태















칼날로 미늘을 다시 살짝 세워주고








커넥터에 다시 순서대로 꽂아줍니다. 순서를 잊어버릴수 있으므로 메모해 두거나 


하나씩 따로 작업하면 됩니다. 꽂은 후에는 다시 한번씩 당겨서 제대로 고정되었는지 체크해보는게 좋습니다. 









선이 늘어지면 레일에 걸린다던가 문제가 생길 수 있으므로


케이블 타이로 고정했습니다. 











안쓰는 포맥스 판을 양면 테잎으로 붙이고  보드도 양면 테잎으로 임시 고정했습니다. 


그리고 다른 선들을 케이블 타이로 묶어 늘어지지 않게 묶어줬습니다. 








세팅 잡아야할게 한두개가 아니지만 일단 노즐 쪽부터 보기로 합니다. 


저도 처음 해보는거라 딱히 순서가 없습니다. ^_^






기억하실지 모르겠지만 써미스터마다 온도-저항 곡선이 다르기 때문에 그에 맞도록 설정하는 부분이 있습니다.


이 제품은 하나의 단서도 없어서 어떤 써미스터가 쓰였는지도 모르고 그냥 100k 써미스터로 설정을 했었지요


써미스터 자체의 온도차도 문제입니다. 


즉 온도가 100도로 표시되고 있어도 실제 온도는 105도라던가 110도라던가 할 수 있습니다. 


이 부분은 따로 측정할 수 있는 온도계가 없으면 측정이 힘들기 때문에 나중 일로 미뤄둡니다. 








Repetier에서 본 온도 그래프입니다. 오락가락 하네요. 


보정해 줄 필요가 있습니다. 




http://reprap.org/wiki/PID_Tuning


에 가면 Marlin 펌에서 PID 튜닝하는 방법이 나와 있습니다. 









일단 히터 온도가 어느정도 떨어지도록 기다린 뒤


M303 E0 S200 C8  


명령어를 넣어줍니다. 










Arduino 프로그램에서 시리얼 모니터를 사용해도 되지만 


저는 Repetier를 사용했습니다. 












Repetier에서는 Marlin 에서 보내는 텍스트를 보려면 Toggle Log 를 누르면 됩니다. 








그리고 M303 E0 S200 C8 명령어를 넣으면










PID Autotune start 메세지가 나오면서 히터가 가열을 시작합니다. 


아직 팬을 달지 않아서 팬을 달고 나서 체크하면 값이 달라질지도 모르겠습니다만


일단은 팬 미장착 상태로 진행했습니다. 





위쪽 reprap wiki 링크를 보면


M303 E0 S200 C8 의 뜻은 


This will heat the first nozzle (E0), and cycle around the target temperature 8 times (C8) at the given temperature (S200) and return values for P I and D.


라고 나와 있습니다. 즉 E0 - 익스트루더 를 C8 - 8번 


S200 - 200도까지 가열 해서 계산한 후 


계산된 PID 값을 돌려준다는 뜻입니다. 



위 명령어의 E0 을 E1으로 고치고 S80 정도로 해서 히트베드도 튜닝 가능하겠죠






끝난 후엔 위와 같은 메세지가 나옵니다. 마지막 Kp, Ki, Kd 값을 Configuraion.h 파일에 입력하라고 하는군요.










M301이나 M304 명령으로도 입력/저장 가능하다고 나오는데


저는 configuration.h 파일을 직접 수정해서 업로드했습니다. 


사진의 DEFAULT_Kp 로 시작되는 3줄을 수정하면 됩니다. 












이게 아까 튜닝 전 그래프였는데요








수정한 펌을 업로드한 후, 굉장히 안정적으로 쭉 그어진 온도 그래프를 볼 수 있습니다. 











오늘은 늦었고 다음번에 압출량을 맞춰봐야겠습니다. 


그런데 이거 대체 몇mm 노즐일까요..

Comment +2

  • 명랑 2015.01.10 21:56 신고

    델타 조립기 블로그에 작성하여주셔서 감사합니다.
    저도 pashiran님 블로그 보고 동일한것 구입해서 조립중입니다.
    현재 조립은 다끝났고 배선 끝났고 셋팅하며 테스트중인데요...
    저도 처음이라 어렵네요 ㅠ.,ㅠ

    M303 E0 S200 C8 입력하면 팬도 같이 돌아가나요?
    전 전원 연결하자 마자 히터에 열이 올라갑니다.ㅠ.,ㅠ
    그리고 M303 E0 S200 C8 입력하면 팬이 안돌아가고
    200도를 넘어 220도 넘어가며 에러가나요 ㅜ.,ㅜ
    혹시 먼 잘못 셋팅한건지 아시면 답좀 부탁드립니다

    • 기본적으로는 팬이 안돌아갑니다. 저는 Repetier host 에서 우측의 Manual Control 탭에서 팬 아이콘을 눌러 팬을 켜고 Gcode를 입력해 PID 명령어를 보냈습니다.

      같은 명령어를 주셨다면 200도를 넘지 않아야 하는데 이상하군요.
      온도를 낮춰 테스트해보는건 어떨까요? s200을 s180 정도로 수정해 보시는건 어떨지 모르겠습니다.



처음에 Z_HOME_POS 를 약간 안전하게 283 정도로 잡아놓았는데


이제 테스트 출력을 하기 위해 수정해 봅니다. 290으로 수정하고 


펌웨어 업로드를 한 후







Repetier에서 HOME 한 후 지코드 입력칸에 G0 Z0 F5000 을 입력해서 Z 영점까지 내려봅니다.







그래도 한참 남는군요







다시 수정한 후. 씨디 한장 두께가 남네요







씨디두께는 1.2mm 정도 







수정한 후.. 이제는 A4용지 한장도 안들어갑니다. 











다시 수정한 후. A4 용지 접어서 2장 두께로 살짝 들어가는 정도









가로세로높이 1cm의 큐브 출력






정사각형이 아니고 왠 직사각형이?







압출량이 좀 많은것 같고.. 높이는 정상인데 가로세로가 10mm 가 아니고 7.5mm 정도로 나옵니다. 













그러고 보니... 이펙터를 잘못 조립했었지요.. 이것 때문에 수치도 변경되는 부분이 있습니다.







이펙터 오프셋을 24mm 로 변경.




그런데 DELTA_DIAGONAL_ROD 값이 이상한 것을 발견..


전에 측정할 때 완전 잘못 측정한 것 같습니다. 


기존 포스트에도 잘못 써있어서 일단 전부 수정했습니다. 


DELTA_DIAGONAL_ROD = 210 입니다.







이제 그럭저럭 10mm 사이즈로 나옵니다. 


다음에는 냉각팬을 임시로 달고 압출량 조절과 히터 조절을 해야겠습니다. 

Comment +8

  • 김재원 2015.02.01 00:45 신고

    잘봤습니다. 궁금한점이 있는데요.
    예를들어 필라멘트가 사출되는 온도를 200도에서 100도로 변경하고 싶은데 이곳저곳 당췌 어디서 설정 하는지 모르겠는데 도움 부탁드립니다.

    • 프린터에서 직접 메뉴를 조정해서 온도를 조정할 수도 있고 프로그램에서 조정할 수도 있습니다. 제가 쓰는 Repetier-HOST의 경우 우측 메뉴에서 Manual Control 탭의 아래 부분에 온도 설정 바가 있습니다.

  • 김재원 2015.02.01 11:32 신고

    프린터 출력하면 무조건 목표온도가 200도가 되는데 이건 못 바꾸나요?

    • Repetier-host 의 경우는 슬라이서 옵션에서 프린터 세팅의 필라멘트 세팅에 들어가시면 출력 온도를 설정하실 수 있습니다.

  • 출력을 시도 했는데 전혀 안나와서 손으로 꾹꾹 눌러보니 잠시 반짝 압출되었다가 마찰이 커져서 그런지 더이상 압출되지 않네요. 처음에 나오는것도 엄청난 힘을가해야 하던데
    이런증상 혹시 있으셨나요?

    수십차례 이리저리 만져보고 시도해도 안되네요. ;;

    • 일단 방열판에 팬을 제일 먼저 달고 항시 ON으로 해 놓지 않으면 노즐이 굉장히 잘 막히고요. 익스트루더 부품에 문제가 있어서 새로 뽑아서 교체해 주었습니다.

  • 김재원 2015.02.05 10:16 신고

    감사합니다.
    방열판과 히트블록 사이에 골판지를 끼워 넣었더니 그나마 나아졌네요.;;;

    파워스위치만 켜면 팬이 항상 돌아가게 하고 싶으면 어떻게 하나요?

오랜만의 업뎃입니다. 


바빠서 손을 못 대기도 했지만 중간중간 계속 이상 동작했기 때문에 


세팅을 제대로 잡지 못하고 있었습니다. 


어쩌다 움직이기도 하고 전혀 안 움직이기도 하고 제멋대로 동작하더군요





home 실행하면 사진처럼 모터 두개는 올라가는데 한개는 반대로 내려오고요.







모터가 불량인가 하고 체크해봤으나 그것도 아니었네요






신년 휴일이라 시간이 나서 천천히 점검해 봤더니 문제는


1. XY 리밋 스위치가 반대로 YX로 꽂혀 있었음


2. 모터 케이블 하나가 접촉 불량이었음. 


3. 델타인데도 모터를 XYZ 로 이름짓고 세팅을 하다 보니

   세팅하다가 좌표계가 XY인지 모터가 XY인지 마구 헷갈림



3번은 모터 네이밍을 ABC로 바꿔주면서 해결되었고.



1,2번의 문제가 복합적으로 작용하면서 원인을 찾게 하기 힘들었습니다. 


우연히 접촉이 된 상태에서 제대로 동작하다가


접촉이 떨어져서 갑자기 이상동작하고.. 그러다가 반대쪽 모터가 리밋 스위치를 누르면서


리밋 스위치가 반대로 꽂혀 있으니 모터가 멈추고 그걸 제멋대로 멈춘 것으로 착각하고


다시 테스트해볼때는 갑자기 접촉이 되어서 제대로 동작하는데 리밋만 이상한 것 같고.. 뭐 이런 식이었죠



리밋 스위치 제대로 꽂아주고 케이블 수리해서 꽂으니 해결되었습니다.








그리고 나서 다른 모터들은 제대로 움직이긴 하는데 익스트루더 모터만 움직이지 않았습니다만


검색해보니 익스트루더 모터는 히터가 예열되지 않으면 움직이지 않는다고 하는군요.


지코드 입력란에 M302를 입력하면 예열하지 않아도 테스트동작을 해볼 수 있고


예열한 후 동작해 보니 잘 움직입니다. 








마지막으로 로드가 고정이 잘 안 되는 문제가 있었습니다. 조금만 움직여도 자꾸 저렇게 떨어지고


제대로 균형을 못 잡아서 자석식이 문제가 많구나.. 하고 생각했습니다.







비뚤어지고 균형도 못잡습니다. 


그런데 단순히 조립을 잘못한거였습니다.









이렇게 끼우는 줄 알았는데 생각해 보니... 로드가 평행이 되어야 하는데? 


사다리꼴이면 옆으로 이동할 때 대각선의 길이가 달라져서 로드가 떨어질 수 밖에 없잖아.. 하고 생각이 들더군요.








이게 맞는 조립입니다. 











1cm 폭의 큐브를 프린팅하는 코드를 테스트삼아 돌려봤습니다. 




Comment +4

  • 감사히잘보고있습니다. 2015.01.06 02:59 신고

    너무 감사히 잘보고있어요

  • 김경호 2015.01.09 21:09 신고

    저기요 ㅣ모터가 계속 따까 따까 소리만 나고 모터가 조금 움직이다 정지되네요 . 이상한 소움 소리만 나네요

    • 원인은 몇 가지로 생각해 볼 수 있습니다.
      1.배선 오류 - 배선 체크
      2.드라이버의 전류 세팅 미흡 - 가변저항 조절로 해결가능
      3.엔드스탑 오류 - 이경우 LCD에 엔드스탑 관련 메세지가 나옵니다.엔드스탑 관련 배선과 펌웨어 수정으로 해결가능.

      일단 생각나는건 이 정도네요.

  • B,C모터는 리미티스터?까지 올라갔다가 멈추는데, A모터는 조금씩 내려가는데, 도리 방법이 없네요..시간이 벌써....이렇게

 이제부터 슬슬 어려워지네요




엔드스탑 배선은 위와 같이 하면 됩니다. 왼쪽부터 한칸씩 떼고 X,Y,Z 순으로 위쪽 두줄에 꽂으면 되고요


바로 아래쪽 흰색 선은 노즐 써미스터입니다. 왼쪽에 꽂으시면 됩니다. 









D9 에는 팬, D10에는 노즐 히터 전원을 연결합니다. 


히터는 극성이 없지만 팬은  + - 가 있으니 확인하셔야 합니다 빨간 선을 + 쪽에 꽂으면 됩니다.


저는 방열판 팬은 전원에 직접 물려 항상 ON되도록 하고 노즐 팬을 D9에 연결했습니다. 







전체적으로 연결된 모습입니다. 







처음 단순히 USB 케이블만을 연결하면 다음과 같은 화면이 나옵니다. 


써미스터가 연결되지 않아 MINTEMP 에러가 나오는군요



화면이 제대로 안 나온다면 LCD 라이브러리를 추가했는지, 


configuration.h 에서 #define MOTHERBOARD 33 으로 수정했는지 확인하고


그래도 안 나온다면 기판 왼쪽 아래의 가변저항을 돌려 밝기를 조절해보시기 바랍니다. 






써미스터를 연결했더니 온도가 표시됩니다.








메뉴에 들어가서 PLA 예열을 선택하면








목표 온도가 180도로 표시되지만 온도가 올라가진 않습니다. 











키트에 포함된 파워 서플라이의 커넥터를 잘라 전원을 연결해도 안되더군요.


베드가 아래쪽 커넥터로 알고 있었는데 아니었습니다. 사진에는 위쪽에 꽂았는데


아래쪽에 꽂아야 히터가 들어오네요









Marlin 에서 히터 설정을 1번으로 했기에 맨 위쪽에 꽂아줬습니다. 









히터 커넥터의 오른쪽 LED가 히터 표시 LED였네요. 가열이 시작되면 점등됩니다. 






뜨끈뜨끈하게 잘 올라가는군요.









전장부 설정에 들어가려니 필요해서 엔드스탑도 달고 전선정리도 해줬습니다. 










Marlin 펌웨어 설정을 안해줬더니 바로 엔드스탑 에러가 뜨는군요







엔드스탑 설정을 바꿔줍니다. 







X Y Z 의 최대 최소값을 조금 조정해 줬습니다. 


저는 이것이 각 모터가 연결된 슬라이드의 위치를 말하는 것인 줄 알았는데


알고보니 좌표계를 표시하는 것이더군요. 델타는 원형의 프린팅 영역을 가지고 정 중앙이 0,0 점이 됩니다.


XY 폭은 200 정도 되므로 안전하게 190 정도로 잡고, 반으로 나눠 95씩 설정했습니다. 












전에 설정했을 땐 못 봤던 부분인데 홈 포지션 설정도 있네요. 위의 주석을 풀어주고


delta 에서는 Z 홈 포지션은 노즐과 프린팅 표면과의 거리라고 주석이 달려있습니다. 


즉 익스트루더가 끝까지 올라갔을 때 XY 좌표는 0 이 되고, Z 좌표는 설정상의 250 이 됩니다.


그러면 프린팅시에는 Z 좌표가 0까지 쭉 내려와서 프린팅을 시작하게 되고


이때 맞지 않으면 Z_HOME_POS  값을 다시 조정해야 합니다. 


아직은 오토프로브를 달지 않았기에 수동으로 조정해야겠네요










DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT 도 수정했습니다. 













Comment +2

  • 림이아빠 2015.08.04 23:26 신고

    델타 자작으로 올려주신 자료를 대단히 많이 참고하여 만들고 있습니다. 현재 6부까지 따라 했으며 온도도 잘 올라 가내요 ^^.. 허나 모터가 Home로 하면 x 는 내려가고 z는 올라가서 (End Stop)엣 멈추고 y는 미동도 없습니다. 배선 문제 일까요?



이제 Configuration_adv.h 탭을 클릭해서 엽니다. 






초반 Thermal Setting 관련 부분은 솔직히 무슨 소린지 잘 파악이 되지 않네요;;









익스트루더 사출 옵션이 있습니다. 지금은 필라멘트가 어떻게 나오는지 모르니 일단은 그냥 둡니다. 


주석처리된 옵션은 프린팅 정지 상태에서 필라멘트가 녹아 흐르는 것을 방지하는 것 같습니다. 








익스트루더 팬 설정입니다. 자동으로 on/off 하고 온도에 따라 켜지게도 되는 것 같습니다. 



중간에 하드웨어 세팅은 그냥 두고..






내려가다 보면 마이크로 스텝 설정이 있습니다. 


ramps 보드에서는 점퍼 세팅으로 마이크로 스텝을 설정하므로 저 옵션으로 마이크로 세팅 조절은 안되겠지만


점퍼 세팅을 바꿨을 때에는 저 부분도 바꿔야 제대로 돌아가지 않을 까 싶습니다.









특이하게 타입랩스 사진을 찍고 싶을 때 쓰는 옵션도 있군요.





나머지 옵션은 건드리지 않고 그냥 저장한 후, 일단 프로그램을 닫았습니다. 






전에 다운받은 U8glib 라이브러리를 아두이노 폴더에 압축을 풀어넣습니다. 




그리고 다시 아두이노 ide를 실행해서 Marlin 펌웨어를 불러내고 Maga2560 보드에 업로드합니다.










정상적으로 펌웨어가 올라가고 LCD 화면이 뜹니다. 


처음에 화면이 안 뜬다면 LCD 왼쪽 아래의 가변저항을 돌려보면 정상적으로 나오는 수도 있습니다.



이제 엔드스탑과 써미스터, 히터, 스텝모터 등을 보드와 연결할 차례입니다.

Comment +10

  • bjk110 2014.12.06 16:27 신고

    이 제품 구입하신 분이 있군요. 제가 9월쯤에 이거 알리에 처음 나왔을 때 419달러에 올라왔던 키트를 사려고 하다 셀러가 하도 딜레이를 걸기에 불안해 취소했었거든요. 지금 보니 가격대비 꽤 괜찮아 보이네요

    • 키트가 프린팅 파트로도 팔고 사출로도 파는데 사출이 싸기도 하고
      프린팅 파트보다 조금이라도 더 낫겠거니 하는 생각에 이걸로 구매했는데
      가격대비 괜찮은 것 같습니다.
      자석으로 고정되는 로드는 조금 접착력에서 아쉬운 느낌은 있네요.
      사용해보고 난 뒤 장단점을 정리해서 올릴 생각입니다.

  • su2560 2014.12.09 01:04 신고

    자세한방법은없나요ㅜ ㅜ
    아무리펌웨어를업로드해도화면에아무것도안나오네요

    • 일단 가변저항부터 조절해 보시고요. 조립기 4부에 나와 있는 내용인데
      ramps 보드 사용하시면 motherboard 33 설정해주셔야 하고
      u8glib 라이브러리 다운받아 아두이노 라이브러리 폴더에 넣고
      #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
      주석을 풀어준 후 업로드하면 일단 LCD가 나오게 됩니다.

      저도 처음 해보는 작업이라 자세한 건 아직 잘 모릅니다만
      작업이 진행되는 대로 올리도록 하겠습니다.

    • 감사합니다~아무래도주석처리된걸풀지안은거같습니다

  • ArNenSia 2014.12.12 02:04 신고

    3D 프린터 완제품으로 구입하려다가 자작으로 하는게 비교적 저렴하고 좋을 거 같아서 알아보다가 들어왔습니다! 제작 포스팅이랑 결과물 어떨지 글 써주시면 살까 하는데.. 나머지도 올려주세요!
    아니면 제작을 직접해보고 싶은데 혹시 여쭤봐도 될지..
    kokoman112@naver.com 이 제 이메일입니다.. 3d 프린터에대한
    지식이 아직 많이 부족하네요 ㅠ

    • 조립은 완료했는데 아직 세팅중입니다. 저도 프린터 제작은 처음이라
      펌웨어 분석하는게 어렵네요. 요즘 일도 바빠서 시간이 많이 나지 않아 조금씩 보고 있습니다. 정리되는 대로 블로그에 모두 올릴 생각입니다만 시간은 좀 걸릴 것 같습니다. 궁금한 것 있으면 언제든지 문의주세요

  • 이제 G29명령을써서 bed 에 37 군데위치을잡았는데요 어떤식으로계산해서적용해야하는지요어디자료있으시면알려주세요아무리찾아봐도알수가없어요ㅜㅠ

이제부터 본격적으로 설정을 확인합니다.


 https://github.com/ErikZalm/Marlin에서 말린 펌웨어를 다운받으면








폴더 내의 example_configurations/delta 폴더 안에 2개의 파일이 있습니다. 


이 파일을 Marlin 폴더로 복사해서 덮어쓰기하고, 아두이노 프로그램으로 Marlin.ino 파일을 열어


파일들을 불러들인 후, Configuration.h 탭을 눌러 세팅합니다. 








사용되는 시리얼 포트는 개인마다 다릅니다. 저는 COM21에 잡혔기에 21로 바꿔줍니다. 


**수정하면 안됩니다. 주석에 보면 호스트와 통신하는 포트라고 하는데 제가 이 부분을 잘못 해석했네요.

포트 번호를 수정하면 처음에는 업로드가 되지만 두번째부터는 오류가 생깁니다.







baudrate는 높을수록 빠르지만 문제가 생기기도 쉽습니다. 일단은 115200으로 설정했습니다. 









RAMPS 보드를 쓰는 경우 MOTHEBOARD 를 33으로 설정해줍니다. 









이름을 표시해 줄 수 있는 부분이 있길래 My Mendel 이라는 부분을 한번 바꿔봤습니다. 








익스트루더는 1개니까 그냥 두고요









아까 힘들게 측정한 부분을 써먹겠군요.


제가 갖고 있는 Kossel 800 의 경우 


DELTA_CARRIAGE_OFFSET = 33.45

DELTA_DIAGONAL_ROD = 275

DELTA_EFFECTOR_OFFSET = 32

DELTA_RADIUS = 104.55

DELTA_SMOOTH_OFFSET = 170


-------------------- 2015.1.9 수정 ------------------


DELTA_CARRIAGE_OFFSET = 33.45

DELTA_DIAGONAL_ROD = 210

DELTA_EFFECTOR_OFFSET = 24

DELTA_RADIUS = 105.1

DELTA_SMOOTH_OFFSET = 170


--------------------------------------------------






밑에는 Thermal setting 이 나옵니다. 보통 4.7kohm 풀업을 하면 된다고 하네요.








써미스터를 측정해보니 93~99K 왔다갔다 합니다. 


100K 써미스터인건 알겠는데 메이커는 모르니 정확히 선택하긴 힘들겠네요








온도센서를 여러개 쓸 수도 있나 봅니다. 


두개의 온도센서가 온도차이가 심하게 나면 프린팅을 중지시킬 수도 있네요.


일단 온도센서 0 만 쓰는 것으로 해 놓고


#define MAX_REDUNDAT_TEMP_SENSOR_DIFF 10 부분은 주석처리 했습니다.








기본으로는 10초에 3도 차이로 되어 있는 것을 정밀하게 하고자 5초에 2도 차이로 수정.


의미있는 차이일지는 모르겠습니다만..









PID 온도 세팅에 관한 설정이 있군요. 이건 건드리지 않고 그냥 두겠습니다. 











다음은 베드의 온도설정에 관한 부분인데 


현재는 히트베드가 아니므로 역시 패스합니다. 








열 관련 설정의 마지막에는 사고를 대비한 안전 설정이 있습니다. 


만약 써미스터가 작동 중 빠지게 되면 


온도가 내려간 줄 알고 히터를 계속 최대출력으로 돌리게 되는데 화재의 위험이 생기므로


작동 중 일정 온도에서 계속 시간이 지나면 자동으로 off 되도록 할 수 있는 것 같습니다. 







모터의 방향 설정. 델타는 방향을 바꾸지 말라고 써있네요








엔드스탑 설정. 역시 델타는 바꿀 필요 없나봅니다.








오토 레벨링 설정입니다만 지금은 센서가 없으므로 이것도 넘깁니다. 


이제 겨우 설정의 절반 정도 넘겼네요..








모터의 스텝, 피드와 가속도 등 설정입니다만


Kossel 에 GT2 기준으로 맞춰져 있다고 하니 그냥 이대로 써도 될 것 같습니다. 


#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100, 100, 100, 200} 으로 수정해 줍니다. 







쭉 내리다 보면 LCD에 관한 설정이 있습니다. 


#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER  부분의 주석을 풀어줍니다.


   

U8glib.zip


위 라이브러리를 다운받아 압축을 풀고 아두이노의 라이브러리 폴더에 넣으면 됩니다.









필라멘트 직경 측정 센서가 있을 경우에 쓰는 옵션도 있네요




여기서 일단 저장합니다. 




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  • 이거 펌웨어 기본인되어있나요 그리고 드라이버와프로그램도 불포함인지요 관심있어서 1099위안따리 주문할까하는데 고민이네요

    • 키트 외에는 그 어떤것도 포함되어 있지 않습니다.
      제가 대충 조립해놓은 사진만 올리지 않고 일일이 과정마다 사진과 스샷 찍어가면서 설명하는 이유가 그때문입니다. :)

  • 2014.12.19 00:20

    비밀댓글입니다

    • 수정하려고 들어왔는데 리플 다셨네요 ^^;
      말씀하신 대로 포트번호는 수정 안하는게 맞습니다. 주석을 제대로 안읽고 업로드 하고나서는 이상하게 자꾸 오류가 나길래 뭔가 했더니 포트번호 문제더군요.

    • 며칠 지나서 세팅이 좀 바뀐 부분들이 있습니다. 시간날때 한번에 먼저 쓴 글들을 수정하려고 합니다.
      위 글들은 아직 완벽하지 않으니 너무 신뢰하지는 마세요
      지금은 일단 그럭저럭 작동은 하는데 미세하게 잡아야 할 부분이 있는 것 같아 원인을 찾고 있습니다.

  • 이수진 2014.12.19 17:54 신고

    일부러 비밀댓글 달았더니 공개 해버리시네요. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ;;;;
    진공 탈포쪽도 그렇고, 모델링쪽도 그렇고 두루두루 다니다보면 자주 좋은 정보를 올려주셔서 잘 읽고 있습니다.
    수정 하시면 저도 참고 좀 할께요. ^^

    • 뭐 이것저것 만들다 보면 틀릴수도 있는거지 숨길게 있나요 ^^
      신경 써주신건 감사드립니다.
      빨리 세팅해야 하는데 늦게 일 끝나고 집에 들어오면 파김치처럼 늘어져서 뭐 하기가 쉽지 않네요

  • 2015.05.23 18:39 신고

    안녕하세요 에디슨 스리디 프린터를 사용해 봤고 아두이노는 엘이디나 서보모터 연결해서 간단하게 구동해 보는 정도로 배워봤는데요. 이 제품 구입해서 구동시키는데 어려움이 많을까요?

    • 제작해보니 이런 100% DIY 델타키트는 남에게 추천하고싶지가 않네요. 굳이 델타를 쓰시려면 어느정도 조립되어있거나 업자의 도움을 얻을 수 있는 것을 쓰시는게 좋을 것 같습니다.

    • simplybest 2015.10.08 10:45 신고

      델타는 정말 처음 조립 해보시는 분이라면 절대 추천 하고 싶지 안습니다. 물론 공학도라 여러가지 공부하시면서 하시는 거라면 많은 도움이 되겠지만. 프루사i3 키트 조립에 비하면 델타 칼리브래이션 작업이 정말 지옥입니다.

  • simplybest 2015.10.08 10:43 신고

    포스팅 잘 보고 있습니다. 단지 중간에 온도센서 0 1 2 있는 부분은 익스트루더를 3개까지 사용하는 프린터를 지원하기 위해 있는 옵션 아닌가요? 상호 온도차를 확인 하는 기능도 있나요? 저는 지금 두얼 익스트루더를 사용중인데 그래서 0번에 익스트루더 1번과 센서1번에 익스트루터 2번의 온도센서를 연결해서 사용중입니다.

    • 생각하신 대로 복수의 익스트루더를 사용하기 위해 있는 기능입니다. 상호 온도차 확인 기능은 없는 것 같습니다.

익스트루더와 노즐 부분을 제외한 기구부는 조립이 끝났기에


컨트롤러의 셋업을 진행합니다. 


RAMPS에 들어가는 펌웨어는 여러 가지가 있지만 


가장 유명한 것은 역시 Marlin 과 Repetier 겠죠.


각기 장단점이 있는 것 같은데 이것저것 조사해 보고 검색도 해 보고 고민하고는 


일단 Marlin을 넣기로 결정했습니다. 


Repetier 가 웹 설정이 가능해서 편한 점도 있지만







결정적 이유는 Marlin의 LCD 화면이 이뻐서...;;




슬라이서도 여러가지 있지만 뭐가 좋은지 잘 모르기도 하고


그냥 며칠전에 cura 한글화한 자료가 올라온 걸 보고 cura로 먼저 테스트해 보기로 했습니다. 





설정을 하기 전에 델타의 각종 dimension 들을 측정합니다. 




이런건 제조사에서 제공을 해 줘야 하는데.. 저걸 얼마나 정확하게 측정할 수 있을지 모르겠네요.







프로파일을 포함한 저 부분의 두께는 33.8mm






면에서 로드 구슬까지의 거리는 14.65mm


33.8 + 14.65는 프로파일 부터 구슬 꼭대기까지의 거리입니다.







DELTA_CARRIAGE_OFFSET 은 아까 측정한 33.8 + 14.65 에서


구슬의 크기(10mm) 절반과 프로파일 두께(20mm)의 절반 을 뺀 값이 되겠죠.


33.8 + 14.65 - 5 - 10 = 33.45


DELTA_CARRIAGE_OFFSET = 33.45





로드는 전체길이 285 로 측정되었습니다. 구슬 길이만큼 빼면 됩니다.


285 - 10 = 275


DELTA_DIAGONAL_ROD = 275


-----------------------2015.1.1 수정---------------------


DELTA_DIAGONAL_ROD = 210




DELTA_EFFECTOR_OFFSET 은 캘리퍼스가 정확히 잡을 수 없는 곳이라


여러번 측정해서 평균을 내 보니 32mm 인 것으로 생각되었습니다. 


DELTA_EFFECTOR_OFFSET = 32


-----------------------2015.1.1 수정---------------------


DELTA_EFFECTOR_OFFSET = 24





DELTA_RADIUS 는 측정할 수가 없는 부분이라 간단한 산수를 사용합니다.




상부 프로파일에서 기둥까지의 거리는 정확히 240 이네요


정삼각형을 이루고 있으니 저 숫자를 바탕으로 삼각함수를 써서 중심점을 구할 수는 있습니다만


공업용 계산기도 없고 해서 캐드 프로그램을 실행합니다. 







높이가 240인 정삼각형을 그립니다. 









각 변에 수직인 선을 그리면





중심점과 꼭지점 사이의 거리를 측정할 수 있습니다. 160 이네요.


즉 중심점에서 프로파일 기둥면 까지의 거리는 160입니다. 



DELTA_SMOOTH_OFFSET 은 160에 프로파일 두께의 절반을 더한 길이인 170이 되겠군요.


DELTA_SMOOTH_OFFSET = 170




그러면 DELTA_RADIUS 는  


DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET - DELTA_CARRIAGE_OFFSET - DELTA_EFFECTOR_OFFSET 이 되므로


170 - 33.45 - 32 = 104.55


DELTA_RADIUS = 104.55


170 - 33.45 - 24 = 112.55


DELTA_RADIUS = 112.55


------------------------------------------------------------------------------

2015.1.9 수정 DELTA_RADIUS = 105.1


정리하면




2015.1.1 수정 : DELTA_EFFECTOR_OFFSET = 24

2015.1.9 수정 : DELTA_RADIUS = 105.1


-----------포스트 하단 



이렇게 되겠네요.


정확한지는 장담할 수 없습니다만.. 아마 거의 맞을 것이라 생각합니다;




이제 https://github.com/ErikZalm/Marlin 에 가서 우측의 Download ZIP을 선택해


말린 펌웨어를 다운받습니다. 



arduino는 이미 설치되어 있기에 바로 marlin의 압축을 풀고 marlin.ino 파일을 열어봅니다.


많은 탭 중 configuration.h 탭을 열면 




중간에 델타 프린터는 config 파일을 교체하라고 되어 있네요. 


폴더 안의 configuration.h 와 configuration_adv.h 를 복사해서 원래 폴더에 덮어씌워 줍니다.




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로드를 조립할 시간입니다. 








이렇게 끼워지게 됩니다. 









볼너트 풀림을 방지하기 위해서 볼트 끝에 살짝 순간접착제를 바르고 끼워줍니다. 








12세트가 필요한데 예비용인지 13세트가 있네요. 


접착제가 경화되도록 두고 다음 부분을 진행합니다.









먼저 각 부품에 접착제를 바르고 자석을 끼웁니다. 


순간접착제는 꼭 필요한 양만 쓰는 게 좋습니다. 


모자라서 부품이 떨어지면 다시 붙이면 되지만, 접착제가 넘치면 부품이 사용 불가능해질수도 있습니다. 


자석들끼리 서로 달라붙어 망치지 않기 위해 부품들을 멀리 배치하고 접착제가 굳기를 기다립니다. 









그동안 로드를 마저 조립합니다. 위와 같이 볼트의 60~70% 정도만 본드를 바르고


로드에 천천히 돌려가며 끼우면 됩니다. 









그러면 접착제가 넘치지 않고 깔끔하게 끝납니다. 


끝 부분까지 접착제를 바르면 넘쳐서 지저분하게 됩니다. 




----------------------------2014.12.20 추가-------------------------


조립시에 볼 간격을 정확하게 맞추도록 노력해야 할 것 같습니다. 


로드 자체는 크게 오차가 없는 것 같아 생각없이 조립했더니 볼 간격이 0.3~0.5 정도 오차가 생겨


문제가 좀 생겼네요. 단단하게 접착되어 분리도 쉽지 않군요


------------------------------------------------------------------







볼트 사이즈는 딱히 기록하지 않겠습니다. 


이거다 싶은 걸 끼워보고 아니다 싶으면 다른걸 찾아서 조립하다 보면 맞는 것들이 있네요.


볼트와 너트는 약간 여유있게 들어있습니다. 











타이밍 벨트는 여유가 10cm 정도 밖에 되지 않는 것 같습니다


모자라진 않으나 버리지는 않도록 주의해서 끼우고, 맞춰서 잘라줍니다. 












리밋 스위치와 고정부입니다. 


리밋 스위치를 연결한 전선은 워낙 빈약해서 조립중에 그냥 막 끊어집니다. 


나중에 새로 납땜하고 수축튜브로 고정해야 할 것 같습니다. 









요렇게 고정하면 됩니다. 


위에서 너트를 끼우고 육각렌치 등으로 살짝 밀어넣은 후 볼트로 조입니다. 













원래 프로파일은 조립 후 추가로 다른 부품을 붙일 때 


너트를 넣을 수가 없어 분해해야 하는 경우가 생기는데, 


Rostock Delta는 그런 부분을 감안하여 너트를 추가로 넣을 수 있도록 설계되어 있습니다. 









익스트루더 스텝모터를 조립했습니다. 


이 위치는 정해진 것은 아니라 측면에 붙여도 되고 원하는 대로 바꿔도 됩니다. 










영점용 부품인 것  같습니다. 형태상 위와 같이 조립되는 것 같네요.


저는 근접센서를 사용할 계획이라 일단은 조립하지 않고 그냥 둡니다. 









스텝모터 케이블을 연결합니다. 커넥터 작업이 다 되어있어서 편하군요.


베드 유리는 볼트 6개로 고정했습니다. 유리라서 꽉 조일수가 없네요.


베드를 고정하는 플라스틱 부품이 있을만도 한데 포함되어 있지 않습니다. 



다음은 아두이노 메가와 ramps 보드에 펌웨어를 올려야 하겠네요. 


3부는 천천히 올리겠습니다. 

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<모든 사진은 클릭시 원본으로 보입니다>



일단 어느정도 형태를 잡아놓으려고 조립에 들어갔습니다. 


제가 구입한 프린터는 Kossel 800이라는 모델인데


설명서나 조립기는 구글링을 해도 나오지 않습니다. 아마도 제가 첫번째가 아닐까 합니다. 


Kossel의 한 종류이기 때문에 http://reprap.org/wiki/Kossel 의 자료를 많이 참조했습니다. 



조립설명서가 몇가지 있는데


http://www.think3dprint3d.com/3D-Printer-Kits/Kossel-Mini-3dPrinter-Kit/#tab-product-tab3


의 것이 그나마 조금 비슷하더군요. 


하지만 많은 도움이 되지는 않고 그냥 형태를 보고 조립하다 보니 큰 문제 없이 조립이 됩니다. 




사용된 공구는 육각 렌치 세트와 라디오 펜치, 순간접착제 입니다. 






일단 볼트와 너트를 찾기 쉽게 종류별로 분류해놨습니다. 







삼각형 프레임은 위와 같은 모양으로 조립됩니다. 









미리 볼트와 너트를 끼워야 조립하기가 쉽습니다. 







스프링 와샤를 끼울 경우, 오른쪽 볼트처럼 하시면 됩니다. 


스프링 와샤에는 풀림 방지 효과가 있습니다.









그리고 짧은 프로파일을 위와 같이 슬라이드 시켜 끼우면 됩니다. 








3세트 만듭니다.


플라스틱 부품에는 위/아래가 있으므로, 형태를 잘 보고 같은 방향으로 조립해야 합니다. 










이렇게 끝을 살짝 걸치면서 돌아가면서 밀어주면









이렇게 조립이 됩니다. 









왼쪽은 기본 포함된 육각렌치이고 오른쪽은 제가 갖고있는 육각렌치입니다. 


기성품인 육각 렌치로는 조일 수 없는 부분이 있어 왼쪽의 번들 육각렌치가 꼭 필요합니다. 








안쪽의 볼트를 기존 육각렌치로는 조일 수가 없습니다. 









포함된 짧은 육각렌치로 조여야 합니다. 











플라스틱 연결부는 위와 같이 볼트 구멍이 한쪽으로 치우쳐져 있고 반달형으로 패인 부분이 있습니다. 


1개의 삼각형 프레임을 만들 때, 저 방향이 모두 한쪽으로 일치해야 합니다. 










이렇게 3세트를 만들어 줍니다. 


이걸로 50%쯤은 조립이 끝난 거나 다름없습니다. 











프레임이 아래쪽에 2개 들어가는데, 위와 같이 파인 부분이 마주보도록 배치합니다. 









파인 부분에 스텝모터를 맞춰 조립합니다. 



***  스텝 모터를 먼저 플라스틱 프레임과 조립하고 프로파일을 조립해도 됩니다. 









이 부분이 조금 문제가 있는데, 육각 렌치가 위와 같이 볼형으로 되어 있어야 조립이 가능합니다. 


싸구려 육각 렌치의 경우 저런 부분이 없이 그냥 각져있는데 그럴 경우 조립이 난감합니다. 









저 볼트를 조이려면 머리가 짧은 육각렌치를 쓰거나 


저것처럼 끄트머리가 동그란 육각렌치로 조여야 합니다. 


하지만 저 볼트 사이즈에 맞는 짧은 육각렌치는 포함되어 있지 않으니 참조하시기 바랍니다. 













하단 프레임을 조립한 후에는 긴 프로파일을 끼울 수 있습니다. 









** 모터의 순서에 따라 XY 좌표가 정해집니다.


모터 3개를 ABC 라 하고 이를 RAMPS 보드의 XYZ 에 순서대로 꽂으면 됩니다. 








너트를 아래에서 끼우고, 볼트로 조립합니다. 


저는 이 볼트를 꽉 조이지 않고, 조립시 바닥이 긁히는 것을 막기 위해


프로파일을 플라스틱 약간 안쪽으로 밀어넣고 살짝 조여서 임시고정했습니다. 










사실 지금 끼울 필요는 없지만 한번 끼워봤습니다. 


사진처럼 작은 볼트가 위로 올라와야 합니다. 


저 볼트로 리밋 스위치를 누르도록 되어 있습니다. 









타이밍 풀리를 빼먹었군요. 


모터 조립할때 했으면 좀 더 편했겠지만 다행히도 이 상태에서도 끼울 수 있습니다.











고정용 번데기 볼트를 이용해 고정합니다. 


후에 벨트를 조립하고 위치를 확실히 고정할 것이므로 일단은 꽉 조이지 않고 살짝만 조여주는 게 좋습니다. 








이제 상단 프레임에 벨트 풀리를 조립합니다. 







안쪽에서 볼트를 넣고 너트, 와샤 순으로 끼웁니다. 


-메뉴얼이 없어 이게 정답인지는 확신할 수 없지만 아마 맞을겁니다;;








그리고 플랜지 베어링을 서로 마주보게 끼운 후 다시 와샤를 끼워 조립합니다.


볼트가 헛돌게 되므로 라디오 펜치로 잡아줍니다. 


즉 순서는


와샤 - 플렌지 베어링 - 플렌지 베어링 - 와샤 - 너트  순입니다. 











1부 끝


사진 용량때문에 잘라서 올립니다. 

Comment +5

  • ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 님.. 저도 메뉴얼 없는 K800을 받아 구글링을 하다가 이렇게 찾아 들어왔습니다. 영어로도 도움 받을 사이트가 없는 와중에 진짜 정말 엄청 큰 도움 될거 같아요. 감사합니다. 완성하고 다시 후기 댓글 남길게요.

  • 동하아빠 2015.03.06 00:25 신고

    안녕하세요. 자주 들어와서 글 보고 갑니다. 질문이 있는데요. 사용하신 플랜지 베어링 규격좀 알수 잇을까요? 베어링 내경이 M4 볼트용 쓰셨나요?

    • 저녁때 집에 들어가면 측정해서 알려드리겠습니다.

    • 내경은 M3, 외경은 10에 두께 3.5인 플랜지 베어링이네요.
      베어링 사이즈는 프린터에 큰 영향을 끼치는 부분이 아니라 적당히 비슷할 걸 써도 상관없을겁니다.

  • 동하아빠 2015.03.08 21:31 신고

    앗. 답변이 달렸네요. 답변감사합니다.^^

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