MakerLee's Workspace

곧 생일이라 셀프선물(;;) 명목으로

몇달동안 위시리스트에 고이 간직해뒀던 Hakko937을 질렀습니다. 

국내에서는 무려 40만원대;; 의 가격이지만 Aliexpress에서 58$의 가격에 파는 것을 알게 된 후

눈이 번쩍 뜨여 위시리스트에 저장해 놨다가 이번에 구매하게 됐네요.

(정품인지 짝퉁인지는 모르는 채로 구하긴 했는데 가격상 정품일 가능성은 별로 -_-;;)

무연납 대응이라고는 하는데 여기저기 검색해보면 무연납에 쓰기엔 좀 온도가 낮은 듯도 싶긴 합니다만

어차피 전에 사놓은 유연납 1Kg;; 을 다 소모하려면 10년은 더 쓸 듯 하고

혹 무연납 회로를 분해해야 한다거나 할 때는 최고온도로 쓰면 괜찮을 듯 합니다.

개봉기라고는 해도 별건 없고, 인두기와 인두 스탠드, 전원공급 모듈이 있을 뿐입니다.

저 Hakko907 ESD 인두기는 일부 Hakko 솔더링 스테이션에 공용으로 쓰이는 모듈이죠.

사진에는 인두 스탠드가 빠졌는데, 뭐 특이하게 생기진 않았습니다.

케이스를 한번 벗겨봤습니다.

 

컨트롤러는 작은 기판으로 끝이고 대부분의 크기와 무게는 220V->24V 트랜스포머가 차지하고 있네요.

 

내부 부품은 깔끔하고 고급스러운 것이, 짝퉁같은 느낌은 별로 없습니다.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

온도설정을 할 때는 저 카드를 꽂아 놔야 하는데 회사 등에서 쓸 때는 모르지만

 

개인사용자에게는 오히려 번거로울 것 같습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

인두팁을 열면 세라믹 히터가 보입니다.

수십종의 인두팁이 있어 여러가지로 교환 가능합니다.

저는 칼팁 하나만 더 사면 되겠지만요

 

 

 

 

 

아직 테스트는 못해봤습니다. 저것부터 일단 교환해야...

 

 

 

 

좋은 공구는 오래 쓰는 법이지만 처음부터 좋은(그리고 비싼) 공구를 쓰지는 않습니다.

일단 중저가형 공구를 쓰다가 내구성이 다 되고 그 쓰던 공구에 부족함을 느꼈을 때 업글하는 편인데

이번에는 그냥 기존 인두기가 아직 한참 쓸만한 데도 질러버렸네요. 이제 한 10년은 인두기 바꿀 일은 없겠죠?

 

** 집에 도착해서 케이블 갈고 작동시켜 보니 정말 좋네요. 기존 60Watt 인두기는 예열에 3분은 더 걸리는데

거의 1분만에 450도까지 올라가고 납도 정말 잘 녹습니다. 유연납은 한 200도만 되면 녹는듯..

전원을 켜면 온도가 올라가면서 디스플레이되는데 감동이네요...

Blogsy로 포스팅 되었습니다.

넷북 배터리 망가져서 새로 사고, 기존 배터리팩 분해해서 18650 4개를 건져낸 후(2개는 사망)

슬슬 불편함을 느끼기 시작했던 기존 핸드폰 충전회로를 벗어나고 싶어서

새로 회로를 제작했습니다. MCP73831을 이용한 회로인데

컨덴서 2개, 저항 2개, LED 1개로 끝나는 초간단 회로구성이라 참 좋더군요.

SMD 부품으로 최대한 밀집시키면 1CM 반경 안에 다 들어갑니다. ^^

데이터쉬트를 참조하시거나

SPARKFUN.COM에서 LiPo Charger를 찾으시면 회로도와 스키메틱 등 자료를 찾으실 수 있습니다.

전에는 24핀 충전기가 흔해서 핸드폰 충전회로를 사용했지만, 요즘은 스마트폰 시대라

점점 찾기도 힘들고 따로 충전하려고 꺼내기도 애매해서 흔하게 쓰이는 USB mini-B 커넥터를 사용했습니다.

이제 기존 스맛폰 충전기를 사용해도 되고, 컴퓨터 USB 포트를 사용해도 되지요.

다림질하고 잘 떼어냅니다.

최근에 프린터와 용지를 바꿨는데 아직 온도설정이 좀 어렵네요.

다이소에서 산 2천원짜리 락앤락통과 갖고있던 수족관 펌프를 사용해서 에칭환경을 좀 업그레이드했습니다.

가운데가 제일 잘 나왔네요

Blogsy로 포스팅 되었습니다.

회로를 만들 때 드릴질과 재고관리가 힘들어서 SMD 부품을 선호했습니다

SMD 부품 수십종을 우르르 사서 A4용지만한 정리함에 쫙 정리해놓고 편하게 사용하고 있죠.

그런데 최근 만드는 회로들은 만능기판에 제작한지라

DIP형 일반 저항과 컨덴서 들을 좀 많이 구매했더니

점점 정리가 힘들어져서 적당한 부품 정리함을 찾고자 했으나....


없더군요;


전자부품 쇼핑몰에서는 저항같은 부품을 소량으로 구매시 10개나 100개 단위로 판매하는데

100개 사봤자 1000원이니 보통 100개 단위로 구매하게 됩니다.

항상 100개씩 구매한다고 치면 평균적으로 갖고 있는 재고는 많아봤자 150개 이상은 안되겠죠.

그래도 혼자 취미용으로 쓰는거라 차고 넘치는데

문제는 저항 100여개 정도를 담을 만한 딱 맞는 사이즈의 부품 정리함이 없다는 겁니다.

찾고 찾고 또 찾으면 나올지도 모르겠지만

기존에 있던 부품 정리함이 좀 많이 남기도 해서

내부를 나눠 쓰기로 하고 포맥스 절단에 들어갔습니다.

일에 치어 살다보니 정말 진도 나가기 쉽지 않네요.

요즘 며칠은 디아블로 3 때문에 더욱 여유시간이 없습니다. -_-ㅋ

최종적으로 Y축을 조립했습니다.


















우레탄 호스를 케이블 타이로 묶었더니 조금만 힘주면 빠지고 움직이고 해서

호스밴드를 6개를 사서 교체했습니다. 튼튼하고 고정 잘되고 좋네요. 다만 모터쪽 밴드는

자리가 좁아 벽에 걸리는 바람에 추가로 톱질을 했습니다.















테스트용 미키마우스 NC코드를 돌려봤더니 너무 작아서 제대로 나오는지 모르겠네요..









3배 확대로 돌려보았습니다. 잘 되는군요.

이제 CAM을 좀 배워야 하는데 어떤 프로그램을 배워야 할지 생각 좀 해봐야겠네요

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비교적 단순한 기능만을 갖고 있던 Circuit Playgorund 에서 업데이트를 하면서

추가적으로 괜찮은 기능들이 더해졌기에 한번 소개해보고자 글을 올립니다.



기본적으로 있던 저항 계산기 입니다. 색을 입력하면 저항의 수치를 알 수 있습니다.

4색띠와 5색띠 모두 입력 가능하며 색을 입력하지 않고 저항값을 입력하면

색띠를 보여주는 역계산 기능도 있습니다.

기본적으로 이 Circuit Playground의 모든 계산기는 모두 역계산 기능을 지원하기 때문에 굉장히 편리합니다.

사실 이 앱의 각종 수치 계산은 단순히 아이폰/패드 내장 계산기로 간단히 계산이 가능하지만

역계산의 경우에는 좌우변에 x를 곱한 후 y로 나눠서 좌변을 정리한 후 계산해야 하는

이런 식의 계산을 해야 하기 때문에 간단한 계산이라도 메모지와 필기구가 있어야 하거나

공학용 계산기를 동원해야 하거나 하지만 이 앱에서는 그냥 빈 칸에 수치를 입력하기만 하면

나머지 빈 칸이 자동적으로 계산됩니다.








제가 매번 헷갈리는 104는 대체 몇 uF 인가 하는 의문이 들었을 때 간단히 해결할 수 있습니다.








저항의 직렬 계산과 병렬 계산.

직렬은 그냥 더하면 되지만 병렬은 위 스샷 아래쪽의 수식을 사용해야 합니다.

보통 저항을 종류별 풀셋으로 갖춰놓고 있기는 힘드므로, 갖고 있는 저항을 조합해

특정 저항값을 만들어 낼 수 있다는 점에서 제가 가끔 사용하는 계산기입니다.

즉 25옴이 필요한데 10,20옴만 갖고 있다면 10옴 2개 병렬->5옴에 20옴을 직렬로 연결해 25옴을 만들어 낼 수 있죠.








마찬가지로 캐패시터의 직병렬 계산기.

캐패시터는 저항과 반대로 병렬시에 각 캐패시터의 수치를 더하죠.








역시나 간단한 계산이지만 막상 계산하려면 조금 귀찮은 LED저항계산기도 있고요.








옴의 법칙 계산기.







전력 계산기. 옴의 법칙과 전력은 딱히 앱에 포함될 정도로 복잡하진 않습니다만

앱의 특성상 한덩어리로 포함된 것이 어울려 보입니다.








진수변환기 역시 역계산 기능때문에 쓰기가 편리하고요.








이번 업뎃에 포함된 555타이머 계산기입니다.

저는 말만 들었지 555타이머의 각종 화려한 응용회로를 쓸 일은 없었습니다만

단순한 회로로 매우 많은 기능을 발현할 수 있는 훌륭한 회로라고 알고만 있습니다.








역시 이번 업데이트에 들어있는 RC필터입니다. 하이패스/로우패스 각기 계산이 가능합니다.








또한 자주 쓰이는 AVR칩들의 간단한 레퍼런스 이미지를 포함시켰습니다.

데이터쉬트보다 은근히 자주 볼 일이 많은 각 칩들의 핀번호와 기능이 쓰여있어

센서나 출력을 어떤 핀에 연결해야 할지 편하게 볼 수 있네요.





하나하나 따지고 보면 대단한 기능도 아니고, 없어도 크게 아쉽지 않고

대체품이 없는것도 아니고 구하려 들면 쉬운 계산기와 자료들입니다만

정확하게 제일 자주 쓰는 것들만 잘 골라서 쓰기 쉽게 만들어 놓아 결과적으로

상당히 훌륭한 앱을 만들어 냈다는 느낌입니다.

실제로 만들어 본 사람만이 느낄 수 있는 아쉬운 점들만을 해결할 수 있게 만들어진 앱이라

앞으로의 업데이트도 더욱 기다려 지는군요.



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항상 하나 있으면 좋겠다... 하고 생각했던 물건이 싸게 올라왔길래 하나 구입했습니다.

































설명서가 중국어뿐이지만; 설명서가 필요할만큼 복잡한 물건도 아니라서 별 상관은 없을 듯.

고급형 ups는 전용 프로그램을 컴퓨터에 설치하고 RS-232로 연결시키면

정전시 자동으로 프로그램을 백업하는 등 조치를 취하게 되어 있습니다만

이건 그런거 없습니다...


































커넥터가 이모양이라 사용자가 직접 분해해서 바꿔야함.

내부 회로를 분석할 능력은 안되지만 대충 부품을 보면 고급 부품을 사용했는지

저급 부품을 사용했는지 정도는 알 수 있습니다. 단순하게 컨덴서나 저항이 큼직큼직(용량/내압이 큼)하거나 부품들이 깔끔하고 지저분하지 않게 되어 있기만 해도 괜찮은 편이죠.

이건 뭐랄까.. 중간쯤 되는 느낌이네요.

플라스틱의 사출 상태는 보통인데 두께가 너무 얇습니다... 손으로 휘어보면 휘청휘청 하네요.

움직이는 물건이 아니긴 하지만 내부에 무거운 배터리가 들어가는 걸 감안하면 좀 부족합니다.

중국산 치고 220V 전원선이 두껍고 절연 잘 되어있는 걸 보기가 힘듭니다.

저정도면 그래도 양반인데 심한 녀석은 잘라보면 전선 두께는 한 1mm 될까말까 하기도 하니

AS 안되는 물건 구입하실 땐 주의하셔야.


배송 문제로 배터리 미포함인걸 감안하면... 그닥 잘 샀다는 느낌은 없네요.

LCD가 달려있는 뽀대로 약간 커버가 되긴 하지만 개인 용도 외에 전문적으로 쓰기에는

좀 모자라 보입니다.

개인용으로 구입할 분은 APC 사에서 나온 멀티탭형 UPS가 있으니 그걸 구입하라고 추천하고 싶네요.





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중국쪽 사이트들에는 회로도가 좀 있는 걸 보니 엡슨 특주품이 아닌가 싶기도 하고.. 일단 회로도를 보면 스텝모터 2개를 동시제어 가능한 녀석인듯 합니다.

포토 리밋센서 두개.



사진을 빼먹었는데 파워부도 빼뜨릴 수 없는 물건입니다. 당연하게도 전자제품 내부에서는 DC 전압을 사용하기 때문에

별도의 파워 서플라이가 들어 있죠. 테스터로 전압체크 한번 해놓으면 나중에 뭔가 만들 때 갖다 쓰기 딱입니다.



CNC가 완성되면 3D 프린터도 한번 만들어볼까 했는데 이 물건 하나로 기구부는 Z축을 제외한 X,Y 축이 거의 해결될 듯 하네요.



이것저것 뜯어보면서 재활용 가능한 부품들을 골라냈던 경험을 간단히 정리해 보면

프린터와 스캐너는 위와 같이 모터와 이송기구물을 사용하기 좋습니다.

오디오는 인디케이터 라던가 LCD,VFD 등 디스플레이 부품하고 오디오 관련 부품들(스피커, 앰프 등)을 추출하기 좋고

냉장고는 뒷편 아래쪽에 있는 검고 동그란 모터 - 컴프레서 - 를 분리해서 에어탱크를 장착하면 저소음 컴프레서로 사용 가능합니다.

저는 그렇게 뜯어낸 컴프레서에 소화기를 에어탱크로 장착해서 모형 도색용 컴프레서로 사용했고요.

LCD 모니터는 깨진 물건이라도 좀 고생하면 편광 필름을 추출 가능합니다 .

그렇게 추출한 편광 필름으로 http://pashiran.tistory.com/entry/네가티브-LCD로-개조하기-2 이런 짓도 했지요.

요즘은 네가LCD도 많이 판매하니 이런 고생을 할 필요가 없습니다.

각 전자제품들은 상당한 확률로 파워 서플라이를 내장하고 있으니 역시 챙기는게 좋고요.


...뭐 대략 이정도네요.

포맥스+에폭시 퍼티 충진된 너트 홀더부분입니다.

역시 포맥스+에폭시 퍼티 충진된 조각기 홀더구요.






요건 X축용으로 반들고 있는 부분..







철물점에서 볼트 사면서 고무발도 사서 달았습니다. 그런데 너무 낮은걸 샀는듯...











커플링도 가격이 상당합니다. 저렴 컨셉에 맞추어 PVC 파이프 사용합니다. 일단은 테스트용.

컨트롤 박스는 다이소의 3천원짜리 플라스틱 락앤락 통입니다.

사이즈 정확히 안 재보고 샀는데 다행이 얼추 맞네요.

의외로 많은 시간을 잡아먹은 컨트롤 박스..

중고로 산 산켄 스텝모터에는 연결 케이블이 워낙 없었는데 어디서 파는지도 몰라서 납땝으로 연결해 썼으나

쓰다보니 저렇게 자꾸 떨어지고 끊어지고 불편하더군요.

확인해보니 5.04mm 피치라 2.54 커넥터를 이용해 자작하기로 했습니다.

요렇게.

작업이 얼추 다 되어가네요..

이번에 처음 써보는 번데기 너트 와 가구용 볼트입니다.

나무에 피스 잘못 박으면 영 피곤하고 분해조립을 반복하다 보면 느슨해지곤 해서

아예 금속너트를 박아 넣어서 이런 문제를 없애려 해봤습니다.

적당한 크기로 구멍을 뚫은 후 육각렌치로 돌려 박으면 되는데,

저는 미심쩍은 마음에 가장자리에 약간씩 에폭시 본드를 사용했습니다.

조각기를 고정할 홀더에도 드릴홀을 뚫어주고

이송기구는 전산볼트와 너트

요런 식으로 백래쉬 감소 효과.. 가 있을 지는 모르겠지만.

포맥스가 쓰다보면 좀 물러서 조정이 필요할 것 같아 만들었습니다.

옥션에서 주문한 목재가 도착.

도면대로 스케치합니다. 아무리 정밀하게 만들려고 노력해도 이렇게 가공하는 순간 정밀도는 안드로메다

볼트 주문한곳에서 에폭시를 같이 주문했는데 4분 에폭시가 왔더군요.

나무가 파고들지 못하게 따로 판을 대줄까 하다가.. 일단 쓰다가 나중에 필요하면 제작하기로 생각..

절단면을 사포질하려고 보니 200번 이하 사포가 하나도 없길래 사러갔습니다.

그냥 동네 철물점이고 작달막 해 보이지만 ....

동네 철물점이면서도 의외로 상당히 엄청나게 다양한 품목을 모두 보유하고 계셔서 어느새 단골이 되었습니다. 

다듬기 힘든 곳은 나중에 줄질로 해결봐야할듯.

실수로 10mm 잘못찍어서 구멍이 두줄이 되어버렸습니다.

칩 배출을 위해 바닥쪽은 뚫려 있습니다만 바닥 모서리에는 작은 정사각형 판으로 막혀있습니다. 고무발 장착 공간입니다.

레일이 왼쪽으로 이동하면 저렇게 옆으로 튀어나오게 됩니다.

X(가로)축 은 레일 3개, Y(세로)축은 레일 4개까지 사용 가능하도록 공간을 잡았습니다만

일단은 레일 2개씩 달았습니다.


제작중에 보니 톱밥먼지가 들어갔을 경우 저항이 심해서 어떻게 먼지들을 가드해야 할지 조금 생각을 해봐야 겠습니다.

일단 테스트용으로 Z축만 만들어보고 진행할 요량으로 Z축만 그려보고 목재를 주문했습니다.

30mm이하 재단은 주문을 받지 않기 때문에 일부는 직접 톱질을 해야 하는데,

이런 부분들은 설계에 미리 반영해야 오차를 줄일 수 있습니다.

특이점이라면 이송기구로 가구용 슬라이드 레일을 사용한 것인데요.

0.5mm 이하의 정밀도를 목표로 하고 플라스틱 가공까지만 생각하고 있기 때문에 비싼 부품은 전부 제외하고

최대한 저렴한 부품을 찾다 보니 눈에 띄었습니다.


보통 가구용 레일을 찾다 보면 2단 레일이나 3단 레일 같은 것들이 나오는데,

단방향으로만 나오는 2단/3단 레일들은 레일이 뻗을수록 흔들림이 큽니다.

제가 사용한 것은 양방향 2단 레일로 오차(흔들림)이 작고,
 
좌우 양쪽으로 뻗을 수 있기 때문에 스트로크가 길다는 장점이 있습니다.

가격은 개당 1200원~1500원 정도 합니다.

간단하게 LED를 이어붙여 포트 테스터를 만들고 연결해서 작동시켜 봤더니

불이 제대로 들어오지 않더군요.

결국 메인보드쪽의 문제같은데 WOL도 안되서 속을 썩이더니 패러렐 포트도 문제네요..;








CNC운영용으로 파코즈에서 방입받아놓은 구형 노트북이 있어서

이쪽에 연결해보니 왠걸 잘 돌아가서 이걸로 테스트해보기로 했습니다.






드라이버랑 스텝모터는 십년전(?)에 사놓은걸 재활용.

포맥스나 PCB등을 커팅하면서 작은 테이블소가 있으면 편하겠다는 생각이 들면서 떠오른 아이디어를 정리해봅니다.




















테이블소란 위와 같이 원형톱+테이블이 결합된 형태로

크고 넓은 판재를 직선재단할 때 쓰는 물건인데요.

책상 위에 올려놓을만한 소형으로 아크릴이나 플라스틱 판을 재단하는 용도로 쓰이는 물건도 있긴 하지만

일단 떠오른 아이디어는 원래 갖고있는 조각기에 간단한 프레임을 만들어서 결합하는 것.



















































기본 구조는 요런 식이죠.










여기서 갑자기 조기대에 대한 아이디어가 하나 떠올랐습니다.

위와 같은 형태로 테이블소에 결합해서 재단물이 직선으로 나아가도록 해 주는 물건인데요.




보통은 양쪽을 조여서 고정하는데 이게 쓰다보면 살짝 불편한 점이 있습니다.

정확한 재단을 위해서는 조기대의 위치가 아주 정확해야 하기 때문에

보통 테이블에 자가 붙어있습니다만 mm단위로 일일이 조기대를 잘 맞춰서 고정하는 건 상당히 손이 가는 일이죠.

같은 크기로 대량 재단을 한다면 큰 문제는 없지만 여러가지 크기로 소량 다품종 재단을 해야 할 경우에는

이 조기대 세팅만 해도 시간을 엄청 잡아먹는 일이 됩니다.































그래서 양쪽에 전산볼트와 스텝모터를 사용해서 디지탈로 제어되는 조기대를 만들면 어떨까?

하는 생각이 떠올랐지요.

아두이노+스텝모터 드라이버+전산볼트+기타부품 약간 정도면 충분히 가능할 것 같은데요.

LCD와 키패드를 장착해서 수치를 입력하면 바로 조기대가 그 수치대로 이동할 수 있는 시스템을 장착하면 참 편할 것 같더군요.

당장 만들 능력도 모자라고, 필요한 것도 아니지만 제품화되어도 상당히 쓸만한 시스템이 아닐까 생각되어 정리해둡니다.


근데 문득, "이런게 제품화되지 않았을리가 없을텐데?" 라고 생각되어 검색해보니 역시나 있긴 있더군요 ^^;

중저가형에서는 디지탈 버니어 캘리퍼스처럼 수치만 표시해주고, 고급형에서는 이송과 엔코더 위치표시를 동시에 해주는 듯 합니다.

중저가형도 취미로 접근하기엔 쉽지 않은 가격이라, 자작이 가능하다면 만들어 쓰는 게 나을 듯해 보입니다.

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어려운 건 아닌데 딱히 쓸일이 있는 것도 아니고

단지 재료 수급의 문제로 아이디어가 떠오른 채로 방치하고 있던 휘어지는 PCB 제작을 한번 해봤습니다.

정말 단순하게 그냥 다림질 PCB 에칭 방법을 사용해서 에칭을 하면 됩니다.

동판에 바로 에칭하는거죠

의외로 구하기 어려운 게 얇은 황동이나 적동판인데, 시중에서 구할 수 있는 가장 얇은 황동 or 적동판은 0.2mm 더군요.

이걸로 한번 시도해 보았으나 너무 두꺼워서 에칭은 가능하나 충분히 flexible 하지 않다는 문제가 있어서

내친김에 그냥 좀 비싼 수입산을 구매했습니다;;
(전혀 불가능 한 것은 아니니 그냥 0.2mm 써도 됩니다만 회로제작시 패턴은 좀 굵어야 되겠더군요)

프라모델 재료 쪽으로 뒤지다 보면 AFV나 철도모형 계열을 많이 취급하는 쇼핑몰에서 취급합니다만 거의 구매자가 없는 관계로

재고가 없는 경우가 많습니다. 일단 제가 구매한 곳 링크 http://goo.gl/pU38G 

별것 아닌데 국내생산자가 없거나 소량이라 시장형성이 안되어서 그런지 수입산이고 인치단위입니다.

0.002인치와 0.003인치 가 사용하기 적당하더군요.(0.0508mm,0.0762mm)








0.001인치입니다. 종이처럼 휘어집니다.

기타등등.

딱히 설명할 필요없는 다림질 에칭입니다.

일단 시험해보는게 목적이므로 최대한 가늘게 패턴을 뽑았습니다.








저 동판을 그대로 에칭하면 당연히 뒷면에서 에칭되어 전부 녹아 없어지게 되므로 그대로 에칭하면 안되고

http://goo.gl/MxBfC

이 난연성 테이프를 사용합니다.

동판 뒷면에 테이프를 꼭꼭 손톱으로 눌러붙여 빈틈이 없도록 밀착합니다.

캡톤 테이프를 사용하는 이유는 에칭 후 납땜할 때 일반 테이프는 열에 녹아버리기 때문입니다.

반드시 캡톤 테이프를 써야 합니다.









여분을 잘라내고 에칭합니다.

인터넷 보며 시간 때우다 그만 에칭을 너무 심하게 해서;;;;

패턴이 좀 날라갔네요

그나마 조금 살아있는 쪽만 약간 보수해서 납땜했습니다. 어차피 테스트용이라 다시 할 생각은 들지 않더군요.

열에 강한 캡톤 테이프라도 납땜할 때 인두를 너무 오래 대고 있으면

끈끈이가 약간 녹아 패턴이 옆으로 살짝살짝 움직입니다. 이것만 조심하면 딱히 어렵진 않고 패턴이 테이프에만 고정되어 있어

기판을 고정하기 힘드니 스카치 테이프로 바닥에 당겨 붙이고 납땜하면 편합니다.

상당한 노고가 들어가겠지만 양면 캡톤 테이프를 이용해서 양면 PCB를 만드는 것도 가능해 보입니다.

저는 제가 갖고있는 아이패드를 왠지 꼭 꽂아보고 싶더군요 하악....

뭐 그래서 충전회로를 1A 끌어올 수 있게 만들어야 하기 때문에

http://www.ladyada.net/make/mintyboost/icharge.html

이쪽의 정보를 참조.

맨 아래쪽에서 두번째 회로도대로 만들면 1A 출력을 끌어와 아이패드까지 충전이 가능해집니다.

그리고 아이폰은 두배로 빨리 충전되죠 +_+

뭐 어쨋든 저 회로도가 있다고 해도 어차피 내가 가진 저항과는 재고가 맞지 않아서..;

전압분배법칙을 한번 확인하고 액셀에 수식을 간단히 넣은 후 가진 저항을 쫙 훑어서 적당한 조합을 찾아냈습니다.

5V---A ---0 ---B - GND
               |
               |
             D-

D- 선에는 2.8V 가 들어가야 함.

2.8 = B / ( A+B ) *5

좌우변 정리해서 2.2 * B = 2.8 * A

이때 A가 1.6K 를 쓰면 B 는 2036 . 대충 2K 쓰거나 B 저항에 수십옴 직렬 연결하면 적당히 나올 듯.

5V---A ---0 ---B - GND
               |
               |
             D+

D+ 선에는 2.0V가 들어가야 함.

좌우변 정리하면 3B = 2A

이건 뭐 아무거나 세개 직렬하고 2개 직렬하면 됨.

가까이서 보면 참 미흡하지만 반광코팅하고 마무리.

취미시간이 많이 줄어들어서 예전처럼 세세하게 공을 들이면 일년에 한개 만들기도 힘듭니다.
 
일반인(?)의 시선으로 잘 알아차리기 힘든 정도로만 마무리를 짓고 있습니다. -_-ㅋ

*아이패드는 음악 재생이나 컨트롤은 안되더군요.




 

결국 한장 구매하고...

잘 빨려들어가고 냄새도 하나 없으니 만족 ^.^