MakerLee's Workspace

업무도 집안도 어수선해서 그냥 컴퓨터 앞에서 연휴 내내 노닥거리는 중.

고유가에 관한 뉴스를 보다가 보다가 보니

전기 자전거에 관한 뉴스까지 보게 되었다

옛날부터 자전거 한대 있으면 좋겠다는 생각이 있었지만

동네가 완전 산꼭대기라 차있는 사람은 많아도 자전거 있는 사람은 없는 곳이다.

전기 자전거라면 힘도 덜 들테니 사서 타고다닐만도 한데... 라는 생각이 들면서 머리가 버닝모드로 전환

전기 자전거를 검색해보니 생각보다 무지무지무지 비싸군.

자작하면 얼마나 들까? 하다가

만들 생각은 없지만 이런저런 정보를 검색하며 마음속의 설계모드로 들어감

시판중인 물건들은 스펙조사에 전혀 도움이 되지 못했고

블로그나 구글링을 통해 자료수집을 하다 보니

자전거가 있다는 가정 하에 한 4-50 정도면 가능할 것 같기도 할 것 같았다.

일단 요구조건을 따져보면

내 몸무게+자전거 무게= 대략 100kg 라고 가정하고

(전기 자전거이므로 모터+배터리 무게가 상당)

26인치 바퀴를 쓴다고 가정할 경우

평지 최고시속 25km 를 위해서는 어떤 동력이 필요한가

26인치=660.4mm

원주=3.14 * 660.4 = 2073.656mm

바퀴가 1회전하면 2073.656mm 를 이동하므로

2073.656 * Round / hour = 25 km / hour

Round = 25000 m / 2.073656 m

          = 12056.00157...

한시간에 12056 회전하면 25km/h 의 속도가 된다

RPM = 12056 / 60 = 200.9333

동축모터를 사용한다면 200rpm만 되어도 25km 는 나온다는 예기

20인치에 적용하면 26*25.4=508

원주= 1595.12

Round=15672.802...

 rpm= about 261.2134

 토크가 받쳐준다면 300rpm 으로도 충분하다.

자 이제 토크가 문제인데

26인치일 경우

반지름=330.2

100kg*330.2mm

를 kg.cm으로 변경하면

100*330.2/10 kg.cm

 3302 kg..... ㄷㄷㄷㄷ 뭐야 이거

라고 생각했는데 이건 수직으로 매달릴때 계산이잖아 휴...

울동네 올라오는 각도가.... 이거 내려가서 각도기 들고 재볼수도 없고 해서

지리 프로그램의 도움을 얻어보기로 생각.

알맵을 깔아보니 해발고도가 안나옴

네이버 지도 마찬가지.

구글 어스 깔아보니 나온다. 우리집의 고도는 131미터, 내리막 끝의 높이는 56미터

고도차는 75미터이고

직선거리가 0.83km

탄젠트를 구하면 되는데

아 근데 여기서 문제가 공학용 계산기가 없네.......예전에 고장나고 나서 산다 산다 하다가

쓸일이 거의 없어서 미뤘더니..

일단 공학용 계산기가 있어야 뭘 할수 있겠군.

http://pashiran.blog.me/90089003291 에서 소개했던 녹제거 도구를 만들어 보았습니다.

그냥 별 생각없이 버리려던 플라스틱 통을 보고 즉흥적으로 떠올랐는데,

의외로 필요한 재료는 별거 없더군요.

재료 : 플라스틱 통 1개, 철사옷걸이 1개, 파워 서플라이 1개. 전선 약간, 소다, 물

필요공구 : 칼, 펜치, 니퍼

적당한 크기의 플라스틱 통입니다. 대형 공구류의 녹 제거는 더 큰 통이 필요하겠죠.

꼭 플라스틱 통이 아니더라도 금속통에 비닐깔고 쓰거나 하는 편법도 가능할겁니다.

칼로 피복을 벗겨내고,

펜치와 니퍼를 사용해 모양을 만들어줍니다.

모양이 중요한건 아닌 것 같고..

대상물과 일정한 거리에 도선이 위치하는게 효율이 좋지 않을까? 하고 혼자 생각해 봅니다.

물체를 걸 고리부분도 만들어줍니다. 통이 작아서 옷걸이 하나분 철사로 다 해결되네요.

여기저기 다 뒤져도..... 제가 원하는 시뻘겋게 녹슨 물체가 없군요.. ;;

하긴 뭐 녹슨 공구 방치하는 성격도 아니고;;

그나마 녹이 조금 슨 할머니 재봉틀의 부품 하나를 떼어왔습니다.

혹시나 하고 반대로 걸어보니 녹제거가 안되더군요  ^_^

농도는 뭐.. 대충 막 부어줬습니다. 약간 덜 녹아서 밑에 가라앉을 정도로.

녹물에서 나는 냄세도 조금 나기 시작하더군요.

저 기포는 수소랍니다. 적당히 환기되는 곳에서 작업하세요.

5분 후의 상황입니다. 어째 재봉틀 부품보다 (+)극에 연결한 옷걸이 철사에서 더 녹물이 많이 나오네요;

그런데 저 검은 얼룩은 녹이 아닌가봐요. 빨간 녹은 다 없어졌는데 저 검은 부분은 변화없습니다.

옛 기억에 검은 녹(?)도 산화철의 일종인데 일반 녹과 성분이 다르다던가 하는 설명을 본 것도 같은데..

하여간 저건 제거가 안되는군요.

재봉틀 부품보다 옷걸이 철사에서 더 많이 우러나온; 녹입니다.

실제 제작시간은 10분쯤? 걸린 것 같고요. 파워 서플라이는 집에 있던 것이고 5V 전원입니다.

소다 2봉지(180 * 2) 말고는 돈 든것도 없네요.

만들기 아주 쉬우면서도 녹 제거 효과는 상당히 괜찮게 느껴집니다.

캔 스프레이 식으로 녹제거하는 제품들도 있는데 그것들과 비교해서 어떤 쪽이 더 편한지는 모르겠네요.

이 방법은 큰 부품은 하기 어렵지만 부품의 손상 없이

녹 제거를 깔끔하고 쉽고 싸게 할 수 있다는게 장점인 것 같습니다.

당연하지만 꼭 녹제거 후 기름칠 한번 해줘야 녹이 다시 슬지 않고요.  녹 슬기 이전에 평소에 관리를 잘 해주면

딱히 이런 도구 쓸 일도 없겠죠.

간만에 쉽고 결과도 재미있는 작업이었습니다. 아쉽게도 써먹을(?) 만한 부품들이 없는게 아쉽군요 ^^

.... 라는 거창한 이름을 붙였지만, 그냥 컴터파워에서 5V 를 뽑아내는 작업입니다.

휴대용 스피커+핸드폰mp3 조합으로 작업하면서 음악듣는데 재미를 들렸습니다

그런데 휴대용 스피커의 전원을 끄는 것을 자주 잊어 AAA 배터리*4 를 하루만에 방전시키는 일이 두번째 있고 나서,

여기저기를 뒤지며 5V 어댑터를 찾아봤지만 없군요.

그래서 꿩대신 닭... 이 아니고

몇천원짜리어댑터면될일을200w는되는컴퓨터파워서플라이를이용해대신하려고 하니

닭 대신 꿩.. ;

옛날 CNC 테스트용으로 사용했던 컴터파워입니다.

니퍼로 구멍을 뚫고

잡동사니 모아놓은곳에 있었던 어디선가 떼어낸 스위치

역시 어디선가 떼어낸 (저거 하나에 십원도 안하는데;) 초록색 LED

LED는 글루건으로 대충

컴터 파워에선 12V, 5V, 3.3V 가 골고루 나옵니다.

옛날에 선을 너무 짧게 다 잘라버려서 조금 고생했지만 5V 선을 골라 납땜

흠... LED 가 워낙 옛날거라 대충 달았는데 2.8V 나 3V 용인가 보내요. 초록색 LED가 주황빛으로 나오는 걸 보니

얼마 안가서 수명 다될듯... 고치기 귀찮아 그냥 넘어갑니다.

원래 스피커에 포함된 USB 전원 케이블.

잘라내자니 언젠가 쓸일이 있을 것 같아 아까워서 그냥 테이프를 이용해서 끼워넣었습니다. 연결은 성공.

완성.

http://cafe.naver.com/diyvacformer.cafe 에 가시면 이곳에 있던 모든 정보와

새로 올라오는 많은 탈포기와 실리콘 복제 정보들을 보실 수 있습니다.

TV에서도 이런 영상이 나오니 분명 뭔가 적당한 이름이 있을텐데, 알수가 없네요.

39장의 영상으로 만든 39초짜리 동영상입니다.

처음에 약간 남아있던 여명이 사라지면서 불빛이 꺼졌다 켜지기도 하고,

자동차들이 왔다갔다 하네요.

TV에서 나오는 것처럼 구름의 영상을 만들거나, 해가 뜨고 지는 것을 찍어도 괜찮을 것 같습니다.

다만 동영상으로 만드는게 쉽지 않군요.

프리미어는 사용법을 모르겠고 무비메이커는 오류나서 포토 스토리라는 프로그램으로 만들었는데

마우스 클릭을 엄청나게 요구하는 프로그램입니다;;

내일은 시간이 가면서 해가 지고 어두워지는 것을 한번 해봐야 겠습니다.

전에 포스트를 올렸던 MRC-3000을 이용해

자동으로 일정 간격을 두며 사진을 찍는 기계를 만들었습니다.

구조는 매우 단순합니다. 프라판과 서보모터, 케이블타이 뿐이로군요.

아랫면의 모습

서보혼이 없어서 프라판을 깎아 만들었습니다.

이제 기다림.

기존에 만들던 time fountain 은 무한 보류시켜놓고(의욕상실;)

모형 만들다가 오래전부터 재료만 사놓았던 비누방울 부는 장난감을 설계했습니다.

뭐 사실 설계라고 할것도 없이 그냥 앞에 실물 놓고 칼로 잘라가며 만들어도 되는 물건이지만

회사에서 할일이 없는 -_-;; 관계로 심심해서 뚝딱뚝딱....

난잡한 책상에 연필꽂이가 한몫하기에 정리를 위해 만든 연필꽂이.

벽에 붙이려고 경사를 뒀는데 솔리드웍스로 미리 설계해보니 각도도 영 이상하고

예상 사이즈로 작업시 연필 서너개밖에 안 들어가게 생겼다.. 바로 수정했음.

설계 프로그램을 사용시 이런점이 참 좋다. 그대로 만들었으면 쓰레기통으로 갈뻔했음

포맥스를 재료로 했는데 아무래도 칼로 자르다 보니 오차도 심하고 직각으로 잘라지지도 않았지만

폴리퍼티 바르고 사포질 후 화이트 서페이서 + 베이스 화이트.

생각대로 깔끔하게 모서리가 나와줬다. 연결부분도 안보인다.

내가 갖고있는 물건들에 맞춘거라 크기도 딱 맞고... 100% 만족.

모형 작업할 시간은 나지 않고 회사에서 일하면서 깨작깨작 전기 자전거 자료 모으고 비교하는중 ㅋㅋㅋ

사실 자전거+모터+배터리 구입하고 이것저것 다 합하면 거의 100만원돈인지라 시도할 생각은 없는데

이거 만들 생각만 하는것도 꽤 재밌어서 요즘은 여기에 빠져있는중이다.

가격대 성능비 괜찮은거 찾느라 반나절 소비

리튬 폴리머에 욕심이 있었지만 원하는 36v 9Ah를 얻기 위해서는

순수 배터리 가격만 100만원 오버. 때려치웠다

결국엔 엑셀로 표를 만들어서 원하는 스펙으로 만들어졌을 때 가격을 비교하다 보니

 ##########0*

18650 이라는 리튬이온 배터리가 월등히 뛰어난 것으로 나왔다 (물론 가격면에서)

18650은 지름 18mm 에 높이 65mm 의 배터리 규격 이름.

거기다 18650으로 검색하니 해외에서 무료배송으로 더 싸게 파는 사이트까지 발견

 http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790

자전거 LED조명으로 이미 아는 사람은 많이 아는 곳인듯, p4 라이트 관련글이 많았다.

일단 저놈을 직병렬로 쫙 깔면 거의 20만원 선에서 일단 배터리는 완성이 될 것 같은데

문제는 충전기.

일단 니켈수소는 충전전류를 일정하게 하고 충전 전압을 서서히 올려주면서 충전하며

만충시 순간적으로 전압이 올라가는데 이 시점을 델타 피크라 한다.

 ->36v 9ah 따위의 충전기가 있을리 없다.

각 셀이 전압이 다른 상황에서 같이 충전하면 전압이 높은 셀이 만충되는 순간

델타 피크가 발생, 여기서 충전을 종료해버리게 된다

->과도하게 만땅채우려고 하면 전압이 높은 셀은 과충전이 됨

pcm 보호회로가 붙은 제품의 경우,

 과충전 보호기능 -외부로부터 입력되는 충전전압 및 전류로 인하여 배터리 전압이 상승하면 전지전압을 검출하여 모듈

에 설정된 과충전전압 이상으로 전지가 충전되지 않도록 차단 및 해제하는 기능 

  
과방전 보호기능 -외부로 소비되는 전류에 의하여 전지의 전압이 서서히 방전되면 전지전압을 검출하여 모듈에 설정된

과방전전압 이하로 전지가 방전되지 않도록 차단 및 해제하는 기능

 
과전류 보호기능 -외부의 단말기 또는 충전기의 이상 현상으로 충전 및 방전 전류가 모듈에 설정된 과전류 이상으로 충

전 또는 방전되지 않도록 충전 및 방전 전류를 차단 및 해제하는 기능

차단함으로써 사고를 방지하고 배터리를 보호하는 기능

이런 기능이 있다고 하는데

그렇다면 직병렬로 36v, 9ah 를 만들어놓은 배터리의 각 셀에 전부 pcm 이 달려있다면

그냥 아무렇게나 36v 입력을 하면 알아서 잘 충전되는 것인가?

 시판 pcm 중 7.4v/5ah 인 것이 있다. 18650 배터리의 경우 3.7v/2.4ah 인데

18650을 2개 직렬로 연결하고 다시 2병렬로 연결하면 7.4v/4.8ah 가 된다

이 배터리 뭉치에 저 pcm을 붙여서 충전하면 과전류가 되지 않는가?

이거 공부가 좀 필요할듯 한데 1-2cell 충전기는 자료도 많고 자작 충전기 회로도 여기저기 많지만

나같이 대량으로 10셀 직렬에 다시 그걸 4-5병렬로 만들 사람은 어찌 해야하는지 알수가 없다

http://blog.naver.com/pashiran/90037934115

http://blog.naver.com/pashiran/90043879020

이후로... 맨날 led나 껌벅대기만 하고 뭔가 제대로 쓰인적이 없는 아두이노...

이사를 한 후 작업실 사라짐(어흑)으로 어차피 먼지나 냄새날리는 작업은 매우 힘들어짐에 따라

이걸로 작은 장난감을 만들어볼까.. 하는 생각이 들었습니다.

그런데.. 저 보드에는 시리얼 포트도 전원회로도 ISP 커넥터도 전원/리셋설정용 점퍼도 붙어있는데

개발용으로는 좋지만 완성품(?) 이라기엔 너무 자세가 안나오는게 문제죠.

맨날 벌려놓기만 하고 수습이 안되는 저의 자작병이 여기서 또 도졌습니다.

출처 : http://chanhak.com.ne.kr/

(감동해서 이메일로 물어보고 똑같은 모터도 구입했지만 당시엔 만들 능력이 안되서 좌절)

십년전에 보고 아직도 기억하는 최찬학 교수님의 초미니 로봇같이

정말 꼭 필요한 부품만 남아있으면 좋겠더군요.

어차피 DIP 보다는 오히려 SMD가 자작/땜질에 더 편하다는걸 요즘 깨닫고 있는지라

계획을 잡고

일단 아두이노 듀에밀라노브 구입(응?)

플러그하우스 홈페이지의 제품사진과 달리 메이드 인 이탈리네요.

어쨋든 요놈의 두뇌인 Atmega328을 살짝~

요렇게 뽑아주고

이것은?

연결되어있습니다.

이 소켓의 정체는

잡고

누르면

빠집니다.

크기비교.

좌측의 칩은 Atmega168, 우측은 원래 아두이노에 끼워져 있던 328 입니다.

어차피 메모리를 다 쓸정도로 프로그램을 능숙하게 짤 자신도 없어서 일단 168로 구입

두 칩의 차이는 메모리 크기 뿐이라 호환해서 사용이 가능하죠.

새 칩에 부트로더를 심고 프로그램을 굽고 테스트 한 후 완벽하게 동작하면

그때 칩을 빼내어 기타 불필요한 부품들을 모두 제거한 smd 미니보드에 납땜하는 것이 목표입니다.

물론 미니보드도 나와있긴 하지만

보다 작게 1개의 소형보드에 다 집어넣어보고 싶어서 이렇게 제작했지요

여기까지는 비교적 간단했습니다. (TQFP 32pin 소켓의 엄청난 가격만이 걸림돌이었죠;;)

부트로딩을 하려고 USBISP를 구입한 것까지는 좋았는데...

이 ISP가 일주일이 넘도록 시간을 잡아먹게 만들더군요.

ISP에 대해서는 다음에 계속..

보드를 만들었으니 ISP로 Atmega 칩에 arduino용 hex 파일을 bootloading합니다.

(쓰고보니 죄다 영어군요)

별 생각 없이 디X이X마트에서 부트로더를 하나 구입했습니다..

그랬습니다.... 만

XP라니...

전 Windows 7 64bit를 사용하거든요..   OTL

비스타도 지원 안하는 경우가 많은데 64bit 라 더욱 문제였습니다만

구글링으로 찾다 보니 다행히 지원하는 물건이 있더군요.

하지만 출시될 때 기본으로 64bit를 지원하는 게 아니라서 홈페이지에서 지원받고

WinXP가 설치된 pc방 가서 PID라는 것을 수정해오고

중간에 좀 삽질을 하고 간신히 드라이버를 잡았습니다.

부트로딩에 대해 워리님이 설명해주신 글이 있어 많이 참조가 되었고요.

http://cafe.naver.com/arduinostory/1680

Sketch에서는 부트로더가 호환되지 않아 atmel 홈페이지에서 AVR Studio를 다운받아

워리님 글대로 따라했습니다.

그랬더니 잘 되는군요 :)

이제 슬슬 본격적으로 무언가를 만들어 봐야겠습니다.

모기장을 열면 모기 들어온다고 어머니가 질색하셔서.. -_-

해가 지면서 그림자가 지고 아파트에 불이 들어오는 장면입니다.

이번에도 ALTOIDS 캔입니다.

뚜껑오픈샷

충전용 mini-usb 단자, 전원스위치, 전원 LED입니다.

요만한 크기에 상당한 출력과 음질을 보여줍니다.

아이폰 독 만드느라고 부품박스 뒤적이다가 나온 부품 몇개를 ALTOIDS 케이스에 집어넣어 봤더니

은근히 딱 맞아들어가길래 한번 만들어 봤습니다. 

휴대용 스피커 개조하고 나온 스피커( http://pashiran.blog.me/90075903156 ) 와

샘플로 만들어봤다가 충전표시 LED가 있는 MCP73831 회로에 밀려 서랍속에서 썩어가던 MAX1736 리튬이온 충전회로,

충전 드라이버 용으로 넉넉하게 구매했던 비보호 18650 배터리를 사용했는데

토글 스위치라서 가방속에서 뒹굴다 스위치 켜져 배터리 방전될까봐 PCM도 같이 납땜했습니다.

만물상닷컴 에서 싸게 구매했던 이어폰 하나 잘라서 커넥터 사용(커넥터 값이나 이어폰 값이나 비슷했음)

아이폰 독 용으로 여러개 에칭 떠놓은 TPA6211 앰프 회로를 사용했습니다.

소리가 이상하게 안나와서 회로를 보니 앰프회로에 smd 콘덴서 한두개가 납땜이 안되어 있던것을 빼면 한방에 끝났네요.

예상보다 소리도 잘 나오고 볼륨도 빠방해서 하루종일 써봤는데 참 좋네요.

더 손댈 부분이 없지만 이어폰 커넥터를 케이스 안으로 접어서 수납 가능하게 가장자리에 슬롯을 하나 파야 할 것 같고

음악을 들을때는 뚜껑을 열어야 하기 때문에 뚜껑에 스피커 부분만 원형으로 커팅을 하려 했으나

그냥 뚜껑열고 듣는것도 나쁘지 않아서 그냥 둘까 생각중입니다.

DSLR 구입하고 헝그리 부품시리즈를 사 모으다 보니 '국민삼각대' 라 불리는

TMK-244B 를 구입했습니다.

볼헤드와 받침대의 유격이 있었는데 그냥 몇달동안 죽 써오다 노는날에 마침 의욕이 생겨서(응?)

수리했습니다.

저 연결부분이 들떠있어서 유격이 생기더군요.

볼트를 아무리 조여도 유격은 좁혀지지 않습니다.

분해해 보니 이유는 렌치볼트의 길이가 1.5mm 정도 길어서 끝까지 조여지지 못하고 있었습니다.

그래서 줄로 박박박 갈아주고....

재조립

끗.

어쨋든 기존 스컬피와 흰색 칼라 스컬피를 섞어 봤슴다.

색은 달라도 마음은 하나, 하나로 화합하는 멋진 모습을 보여주는 스컬피인 것입니다.

그러나 곧 대략 스컬피의 덩어리들을 보면서 고민에 빠져들어요.

이걸 다 섞으려면 꽤나 힘들 것 같다는 말이죠.

스컬피는 반죽하면 말랑말랑한 상태였다가도 오래 두면 은근히 딱딱해져 있어

스컬피 화합의 길은 멀고도 힘들어요.

그래서 등장한 파스타 머신~

나이가 대충 20살은 돼요.

물론 이태리에서 태어났다면 파스타를 만드는 직업을 가졌겠지만

코리아에서 태어난 이 녀석은 칼국수를 만드는 것을 생업으로 살아 왔어요.

어릴 때 누나와 서로 돌리겠다고 다투곤 했던 기억이 나는 추억의 물건.

용케 버려지지 않고 창고에 싸여져 있더군요.

대충 10년은 쓰지 않아 위생도는 그리 좋지 않지만

칼국수도 파스타도 아닌 스컬피를 다루는 데는 문제가 없지요.

스컬피를 먹겠다면야 문제가 되겠지만.

기능은 4가지, 반죽을 밀고, 굵은 면을 자르고, 가는 면을 자르고,

사진에는 없지만 가래떡 써는 기구도 붙일 수 있어요.

요즘은 마스터 그레이드니 퍼펙트 그레이드니 하며 온통 건담이 휩쓸고 있지만

옛날에도 명품 키트는 있었습니다.

http://www.5bears.com/

의 포스트를 허락없이 퍼와서 번역했습니다.(허락받을라 해도 영어로 메일 보내기가... OTL)

나는 deHavilland Cirrus inline four engine 을 만든 이후에 주물에 흥미가 생겼다.

그 엔진에는 다른 것보다 아주 멋진 모래 주물 부품들이 있었는데 나중에 크랭크케이스와 타이밍 기어였던 것을 알게 되었다.

결국 나는 여러 재료들을 이용해서 나만의 엔진을 만들고 싶어졌는데, 부품들을 주물로 뜸으로서 보다 확실하고(또한 더 멋져 보이는) 복잡한 부품을 한 덩어리로 만들수 있기 때문이다.

이것은 최종적으로 크랭크케이스의 뒷부분에 연료/공기 혼합기가 될 임펠러의 간단한 형틀의 시작품이다.

이 형틀은 소형 진공청소기의 플라스틱 임펠러이다. 동전은 크기 비교를 위해 놓여졌다.

임펠러는 3/4인치 두께의 판에 붙여졌고 윗부분에는 탕구의 밑바닥이 될 모양을 만들 나무못을 접착했다.

두 부분을 이어주는 것은 나무 조각으로 녹은 쇳물이 흘러들 게이트가 될 것이다.

원형틀 주위로 사각형의 격벽 절반이 둘러쳐졌고 마스킹 테이프로 고정되었다. 격벽의 내부는 파팅 컴파운드(모래와 형틀의 분리가 쉽도록 발라주는 재료) 를 뿌려주었다. 녹말 가루나 활석 가루가 좋다.

형틀과 격벽의 각도는 3도 내외로 만들어 주물모래가 쉽게 분리되도록 해야 한다. 주물 모래는 단단하게 포장되어 있는데

나는 피라미드 산업에서 구입한 패트로본드 모래를 사용했다 어쩌구 저쩌구(한국이랑 상관없으니 생략)

패턴 주위의 모래를 손과 손가락으로 잘 눌러주면 작고 세밀한 형틀을 만드는 데 훨씬 도움이 된다는 것을 발견했다.

빈 공간이 모래로 채워지고, 평탄해지고, 뒤집어졌다. 원형틀은 조심스럽게 제거되었다.

원형틀을 제거한 후 빈 공간이 드러났다. 하얀 가루같이 보이는 것은 파팅 컴파운드이다.

약한 공기 압력으로 불어서 가루들을 모두 날려주었다.

(사진없음)

두번째 보드를 만드는데, 이 보드에는 쇳물의 저장소가 될 부분을 만들 나무못과

몰드의 절반을 덮어줄 탕구(쇳물을 붓는 입구)

.....여기까지 번역후 포기.. 귀찮기도 하고.. 전문용어 한글로 풀어쓰기 어렵기도 하고..(실력도 딸리지만;;;)

뭐 사진만 봐도 이해가 될 수준이라..

수업시간에 잠깐 배운 것이 다입니다만, 일단 주물을 뜨는 방법은 실리콘 복제하는것과 기본적인 원리는 같습니다.

주물용 모래는 기본적으로 약간 점착성이 있도록 만들어져 있어 나무나 기타 재료로 만든 원형을 대고 누르면

그 모양대로 유지됩니다. 원형을 조심스럽게 뽑아내고, 입구에 쇳물을 부으면 됩니다(사실 몇가지 더 있지만 생략)

실리콘 복제와는 달리 기포는 모래 사이로 어느정도 빠져 나갑니다만 이것도 원래는 기포가 빠져 나갈 구멍도 만들어 줘야 하고요.

모래는 재사용이 가능하고, 복잡한 모양을 한번에 뽑아낼 수 있으며 제작비가 저렴(꼭 그런것은 아닙니다만 일반적으로)한 편이라

현재도 많은 부분에 사용되고 있습니다. 뭐 저도 자세히 아는 것은 아니라 틀린 부분이 있을지도 모르겠지만 ^^

어쨋든 집에서 저런 작업까지 하는 것을 보면 부럽네요 ^^a

전에 http://cafe.naver.com/pashiran/377 <- 요 글의 리플을 보면 아시겠지만

아쉽게도 스털링 엔진을 놓친 이후로 영풍문고에 가면 일본서적 코너에서 '어른의 과학' 을 확인합니다.

아시는 분은 아실 BitChar-G 라는 초소형 미니 RC카입니다.

몇년전에 유행했었죠.. 반년 정도만에 중국제 짝퉁이 범랑하면서 사라졌고요.

작업실 정리 도중에 구석탱이 상자에서 나왔는데 반가운 마음에 충전시켜 굴려보니

전후작동은 되는데 좌우 조향이 안먹더군요. 

문제는 이것.   좌우 조향을 하는 힘을 만들어주는 네오디뮴 자석인데 완전 녹이 슬어서 못쓰게 됐네요.