MakerLee's Workspace

http://blog.naver.com/hangondragon/20027223789

이웃 블로그에서 본 time fountain 이란 외국인의 작품을 보고

따라 만들어보자.. 하는 마음이 생겼습니다.

한동안 UV LED의 온라인 구입처를 알지 못했는데

결국 얼마전 구로에 갔을 때 LED 취급점을 찾아 구입했습니다.

다만 가격이;;;;

개당 800원이라는 엄청난 고가입니다.

미국 E-BAY 에서는 엄청나게 싼데 말이죠..

얼마전에 핸드폰 마운트를 만들고 마무리를 해야 하는데

하루걸러 자전거를 타고 나가는 바람에 하루걸러 작업이 넘어가니 계속 미뤄졌다.

핸드폰을 마운트하고 사용 용도는 주로

네비게이션과 음악 듣기

 - 목적지까지 얼마나 남았는지 알 수 있고 주행중 지루함을 덜어준다 - 였다.

그런데 일단은 단점이 하루종일 핸드폰을 쓰고 저녁에 들어와서 자전거를 타면

핸드폰 배터리가 간당간당... 하다는 것과

핸드폰 스피커 볼륨이 다소 부족하다는 것(혼자 달릴 때가 아니면 거의 안들린다). 

그래서 마운트에 회로를 짜서 이것들을 다 우겨넣을 수 없을까 하는 고민이 왔다.

그 와중에 가뭄의 단비같이 수아파파님의 미니 앰프 포스트를 보게 됐고,

이렇게 되면 젠더를 사용해서 5V 를 입력하면 충전도 가능하고,

동시에 나오는 신호를 통해 스피커를 물려 음악도 들을 수 있다.

남아도는 리튬이온 배터리들(3.7~4.2V)이 많으므로 이를 보조 전원으로 사용한다면

필요한 구성은

-> 핸드폰 충전용 5V 전압회로

-> 핸드폰에서 나오는 스테레오 신호를 모노 신호로 변환할 회로(스피커는 1개 사용할 것이므로)

-> 앰프가 필요로 하는 9~12V 전압회로

여러 5V DC-DC 승압회로를 찾아보다가

http://www.ladyada.net/make/mintyboost/index.html 발견.

오오 회로도 작고 딱이군! 했는데 LT1302 나 MAX756 을 국내에선 구할 수가 없다.

LT1302는 ICBANK에 주문 넣어봤더니 재고소진이라 언제 구할지 알수 없다 하고

MAX756은 MAXIM에 샘플주문하는 방법이 있긴 하지만 한달은 기다려야 올 것이라

그냥 검색어를 넣었을 때 가장 결과가 많이 나오던 LM2577 로 회로를 꾸며보기로 했다.

(안 될 때도 질문할 곳이 많을 것 같아서..)

(사실 MAX1674 도 땡기긴 했다. 배터리 저전압 경고가 가능하다는 것이 장점)

얼기설기 대충대충 보드를 짜고

대충 납땜. 테스트용 회로라 LM2577은 도로 떼낼 수 있게 살짝 땜했다.

데이터쉬트 샘플 회로의 R1 을 2K 가변 저항으로 넣었는데 훌륭하게 가변이 된다.

(사실 반쯤 실패할거라 생각했던지라 얼떨떨;)

전류가 뽑아내는 만큼 나와줄지는 잘 모르겠지만 일단은 나와주니 행복하긴 하다.

이걸로 앰프전원 만들고 MAX1675로 로우배터리 체크 가능한 5V 회로 만들면 딱일 것 같긴 한데..

오디오쪽은 전원회로나 노이즈 등이 상당히 중요한 것으로 알고 있는데 과연 어떨지?

만드는 법 : http://pashiran.tistory.com/entry/FREE-TRACK-자작-Track-IR

CMOS 배터리란 컴퓨터가 부팅 시 하드웨어나 부팅에 필요한 데이타를 담고 있는 부분입니다

보통은 얄팍한 수은 전지 닮은 건전지가 들어가 있어 전원이 꺼져도 데이타를 보존하게 되어 있죠.

하지만 오랜 세월이 지나면 이 배터리가 방전되어 컴퓨터는 마치 치매걸린 것처럼 자기가 어떤 하드웨어를 갖고 있는지 까먹기 때문에

부팅시마다 새로 CMOS 셋업에 들어가 세팅을 해 줘야 합니다.

이번에 CNC 구동용으로 옥션에서 5만원에 구입한 센스 500은 워낙 나이를 많이 먹다 보니

이 CMOS 배터리가 방전되어 있는 상황이었지요.

뭐 오래된 노트북이 다들 이런 문제를 많이 갖고 있습니다만

데스크탑 컴퓨터는 케이스 열고 바로 배터리를 교환 가능합니다만 노트북은 그게 쉽지 않습니다.

하여간 이번에 구입한 노트북의 CMOS 배터리 교환기입니다.

작업중 사진을 찍을 때 작업물을 들고 나와

미니 스튜디오에 세팅하고 조명 맞추고 사진 찍느라 작업의 맥이 끊기는 것이 싫어서

작업대 바로 옆에 카메라를 세팅하고 dealextreme에서 구매한 4천원짜리 적외선 리모컨으로

작업중 사진을 찍으면서 맘에 들어하고 있었습니다만,

배터리 2개로 충분히 버틸 수도 있긴 한데... 중간에 한번씩은 배터리를 교환해 줘야 하는 것이

조금 불편해서 머리를 써 보았습니다.

일단 정품은 이런 물건...

가격이 꽤 됩니다. smps의 모양을 보아하건데 내부 회로도 충실하고, 노이즈 필터도 달려있으며 as도 가능하겠지요

하지만 저 가격에 사서 쓰느니 배터리를 더 사겠습니다.

그래서 성능은 조금 떨어지지만 가격은 훨씬 더 싼 제품을 마련했습니다.

옥션표 만원짜리 smps와 (그래도 국산) 뽀개버릴거라 아무래도 상관없는 중국제 5600원짜리 호환 배터리입니다.

같이 파는 판매자는 당연히 없어서 배송비가 2500원씩 5천원... 은근히 아깝네요;;

아, 배터리가 7.4v 지만 만충시 7.6v 정도가 나오므로 7.5v 가 나오는 적당한 ac 어댑터를 구매하시면 됩니다.

배터리는 접합된거라 어차피 깨끗하게 분리할수는 없습니다 얇은 시계 드라이버로 사방을 쑤셔서 분해.

역시 필요없는 배터리를 떨어내고 어댑터의 (+) (-)극을 맞춰서 납땜해줍니다.

이 상태로 살짝 집어넣고 전원이 들어오는 것을 확인, 원래 들어있던 배터리를 찍어봤습니다.

이럴때 막 쓰기 좋은 공업용 에폭시 퍼티를 집어넣습니다.

400d 의 배터리 입구 부분을 보면 원래 ac 어댑터용 전선이 나오기 위한 구멍이 있습니다.

그곳으로 전선이 나오게 표시를 해서 뚫어주고 전선을 빼 주면 됩니다.

에폭시 퍼티가 굳을때까지 테이프로 칭칭~

굳고나서 잔여물 제거.. 사포질하고 도색해서 빤짝빤짝하게 만들어 줄 수도 있지만

어차피 들어가면 안보일거라... 그냥 쓸랍니다.

이렇게 완성.

아이디어를 떠 올리고 섬세하게 계획을 짜고 조심해서 만들어도 실패해서 우울하게 만드는 작업도 있지만

이렇게 간단하게 떠 올리고 하루만에 대충 조립해서 성공의 기쁨을 누리는 작업도 있네요 ^^

http://www.instructables.com/id/Sponge-Ferric-Chloride-Method-Etch-Circuit-Bo/?ALLSTEPS

원문 링크

영어로 설명이 복잡하지만, 핵심은 저 사진 몇장뿐입니다.

토너전사로 PCB를 자작할 때 보통 에칭액에 담그고 나서 몇십분씩 기다려야 하는데

이 부분이 꽤 불편한 점이 많습니다.

에칭액의 온도가 낮으면 에칭이 잘 되지 않아 히팅 설비를 하는 경우도 있고

몇번 쓰고 나면 에칭액이 중화되어 그만큼 시간도 오래 걸리고.

다 쓰고 난 에칭액을 버릴 마땅한 방법도 없고

오늘 작은 PCB 하나 만들면서 한번 스폰지로 문질러 봤는데...

완전 끝내줍니다!!!!

작업 자체가 스폰지에 적실 약간의 에칭액만 필요하기 때문에

세면대에서 물 틀어놓고 해도 됩니다.

에칭액 한두방울 떨어질 뿐이라서 그냥 맨바닥에 신문지 깔아놓고 해도 될 것 같습니다.

진짜 1분 정도만 삭삭 비벼주면 에칭이 끝납니다.

PCB가 크더라도 2~3분 안에 끝날 것 같습니다.

스폰지로 문지르면서 중화된 에칭액은 밀어내고 새 에칭액이 들어가기 때문인 것 같은데

정말 빠르게 벗겨지네요.

손으로 문지르는 것이기 때문에 당연히 실내온도 별 상관없고

다 쓴 후 스폰지에 남은 에칭액 자체가 그리 많지 않기 때문에 꼭 짜도 몇방울 안나오더군요.

대량의 물로 흘려보내거나 그냥 신문지나 휴지에 흡수시켜 쓰레기통으로 보내도 될 것 같습니다.

스폰지라는게 사실 어떤 때는 그냥 공짜로도 많이 생기니

조금씩 잘라서 한번 쓰고 버려도 상관없을 테고요.

에칭액에 담가서 에칭할 때 다 쓴 에칭액 처리가 매번 골치였는데

이건 폐 에칭액이 거의 나오지 않으니 처리할것도 없습니다.

매번 PCB 한번 뜰려면 다리미 준비하고 자르고 갈고 뚫고 에칭하는게 큰일이었는데

적어도 에칭은 이제 편하게 하겠네요.