MakerLee's Workspace

모형 작업할 시간은 나지 않고 회사에서 일하면서 깨작깨작 전기 자전거 자료 모으고 비교하는중 ㅋㅋㅋ

사실 자전거+모터+배터리 구입하고 이것저것 다 합하면 거의 100만원돈인지라 시도할 생각은 없는데

이거 만들 생각만 하는것도 꽤 재밌어서 요즘은 여기에 빠져있는중이다.

가격대 성능비 괜찮은거 찾느라 반나절 소비

리튬 폴리머에 욕심이 있었지만 원하는 36v 9Ah를 얻기 위해서는

순수 배터리 가격만 100만원 오버. 때려치웠다

결국엔 엑셀로 표를 만들어서 원하는 스펙으로 만들어졌을 때 가격을 비교하다 보니

 ##########0*

18650 이라는 리튬이온 배터리가 월등히 뛰어난 것으로 나왔다 (물론 가격면에서)

18650은 지름 18mm 에 높이 65mm 의 배터리 규격 이름.

거기다 18650으로 검색하니 해외에서 무료배송으로 더 싸게 파는 사이트까지 발견

 http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790

자전거 LED조명으로 이미 아는 사람은 많이 아는 곳인듯, p4 라이트 관련글이 많았다.

일단 저놈을 직병렬로 쫙 깔면 거의 20만원 선에서 일단 배터리는 완성이 될 것 같은데

문제는 충전기.

일단 니켈수소는 충전전류를 일정하게 하고 충전 전압을 서서히 올려주면서 충전하며

만충시 순간적으로 전압이 올라가는데 이 시점을 델타 피크라 한다.

 ->36v 9ah 따위의 충전기가 있을리 없다.

각 셀이 전압이 다른 상황에서 같이 충전하면 전압이 높은 셀이 만충되는 순간

델타 피크가 발생, 여기서 충전을 종료해버리게 된다

->과도하게 만땅채우려고 하면 전압이 높은 셀은 과충전이 됨

pcm 보호회로가 붙은 제품의 경우,

 과충전 보호기능 -외부로부터 입력되는 충전전압 및 전류로 인하여 배터리 전압이 상승하면 전지전압을 검출하여 모듈

에 설정된 과충전전압 이상으로 전지가 충전되지 않도록 차단 및 해제하는 기능 

  
과방전 보호기능 -외부로 소비되는 전류에 의하여 전지의 전압이 서서히 방전되면 전지전압을 검출하여 모듈에 설정된

과방전전압 이하로 전지가 방전되지 않도록 차단 및 해제하는 기능

 
과전류 보호기능 -외부의 단말기 또는 충전기의 이상 현상으로 충전 및 방전 전류가 모듈에 설정된 과전류 이상으로 충

전 또는 방전되지 않도록 충전 및 방전 전류를 차단 및 해제하는 기능

차단함으로써 사고를 방지하고 배터리를 보호하는 기능

이런 기능이 있다고 하는데

그렇다면 직병렬로 36v, 9ah 를 만들어놓은 배터리의 각 셀에 전부 pcm 이 달려있다면

그냥 아무렇게나 36v 입력을 하면 알아서 잘 충전되는 것인가?

 시판 pcm 중 7.4v/5ah 인 것이 있다. 18650 배터리의 경우 3.7v/2.4ah 인데

18650을 2개 직렬로 연결하고 다시 2병렬로 연결하면 7.4v/4.8ah 가 된다

이 배터리 뭉치에 저 pcm을 붙여서 충전하면 과전류가 되지 않는가?

이거 공부가 좀 필요할듯 한데 1-2cell 충전기는 자료도 많고 자작 충전기 회로도 여기저기 많지만

나같이 대량으로 10셀 직렬에 다시 그걸 4-5병렬로 만들 사람은 어찌 해야하는지 알수가 없다

http://blog.naver.com/pashiran/90037934115

http://blog.naver.com/pashiran/90043879020

이후로... 맨날 led나 껌벅대기만 하고 뭔가 제대로 쓰인적이 없는 아두이노...

이사를 한 후 작업실 사라짐(어흑)으로 어차피 먼지나 냄새날리는 작업은 매우 힘들어짐에 따라

이걸로 작은 장난감을 만들어볼까.. 하는 생각이 들었습니다.

그런데.. 저 보드에는 시리얼 포트도 전원회로도 ISP 커넥터도 전원/리셋설정용 점퍼도 붙어있는데

개발용으로는 좋지만 완성품(?) 이라기엔 너무 자세가 안나오는게 문제죠.

맨날 벌려놓기만 하고 수습이 안되는 저의 자작병이 여기서 또 도졌습니다.

출처 : http://chanhak.com.ne.kr/

(감동해서 이메일로 물어보고 똑같은 모터도 구입했지만 당시엔 만들 능력이 안되서 좌절)

십년전에 보고 아직도 기억하는 최찬학 교수님의 초미니 로봇같이

정말 꼭 필요한 부품만 남아있으면 좋겠더군요.

어차피 DIP 보다는 오히려 SMD가 자작/땜질에 더 편하다는걸 요즘 깨닫고 있는지라

계획을 잡고

일단 아두이노 듀에밀라노브 구입(응?)

플러그하우스 홈페이지의 제품사진과 달리 메이드 인 이탈리네요.

어쨋든 요놈의 두뇌인 Atmega328을 살짝~

요렇게 뽑아주고

이것은?

연결되어있습니다.

이 소켓의 정체는

잡고

누르면

빠집니다.

크기비교.

좌측의 칩은 Atmega168, 우측은 원래 아두이노에 끼워져 있던 328 입니다.

어차피 메모리를 다 쓸정도로 프로그램을 능숙하게 짤 자신도 없어서 일단 168로 구입

두 칩의 차이는 메모리 크기 뿐이라 호환해서 사용이 가능하죠.

새 칩에 부트로더를 심고 프로그램을 굽고 테스트 한 후 완벽하게 동작하면

그때 칩을 빼내어 기타 불필요한 부품들을 모두 제거한 smd 미니보드에 납땜하는 것이 목표입니다.

물론 미니보드도 나와있긴 하지만

보다 작게 1개의 소형보드에 다 집어넣어보고 싶어서 이렇게 제작했지요

여기까지는 비교적 간단했습니다. (TQFP 32pin 소켓의 엄청난 가격만이 걸림돌이었죠;;)

부트로딩을 하려고 USBISP를 구입한 것까지는 좋았는데...

이 ISP가 일주일이 넘도록 시간을 잡아먹게 만들더군요.

ISP에 대해서는 다음에 계속..

보드를 만들었으니 ISP로 Atmega 칩에 arduino용 hex 파일을 bootloading합니다.

(쓰고보니 죄다 영어군요)

별 생각 없이 디X이X마트에서 부트로더를 하나 구입했습니다..

그랬습니다.... 만

XP라니...

전 Windows 7 64bit를 사용하거든요..   OTL

비스타도 지원 안하는 경우가 많은데 64bit 라 더욱 문제였습니다만

구글링으로 찾다 보니 다행히 지원하는 물건이 있더군요.

하지만 출시될 때 기본으로 64bit를 지원하는 게 아니라서 홈페이지에서 지원받고

WinXP가 설치된 pc방 가서 PID라는 것을 수정해오고

중간에 좀 삽질을 하고 간신히 드라이버를 잡았습니다.

부트로딩에 대해 워리님이 설명해주신 글이 있어 많이 참조가 되었고요.

http://cafe.naver.com/arduinostory/1680

Sketch에서는 부트로더가 호환되지 않아 atmel 홈페이지에서 AVR Studio를 다운받아

워리님 글대로 따라했습니다.

그랬더니 잘 되는군요 :)

이제 슬슬 본격적으로 무언가를 만들어 봐야겠습니다.

아이폰 독을 만들기 위해 밤낮으로 자료를 모으고 탐독하며 단계별 회로를 테스트하고

이제 USB로 보조 배터리를 충전하기 위한 회로를 구성중에

FDC638 이라는 FET만 오면 거의 기본회로가 완성인데!

일주일째 배송이 안와... OTL

그런 와중에 카페하는 아는 사장님께서

무슨 꼬리를 흔드는 기계(??????)를 만들어 줄 수 있냐고 문의하시더군요.

엥?? 무슨 꼬리요?? 그랬더니 그냥 동물 꼬리같은 꼬리... 그러시길래 사진을 보내달라 했습니다.

넵.. 그냥 동물 꼬리 맞군요.

=_=

집에와서 부품박스를 뒤져보니 필요로 하는 모터가 딱 있길래

철사와 포맥스로 간단하게 시제품 만들어보기로 했습니다.

잘 휘지 않는 강선이라 가스렌지로 뻘겋게 달궜다가 천천히 식힌 후

라디오펜치로 구부립니다.

어디서 났는지 기억도 나지 않는 24V 감속모터인데

 5V 어댑터를 물려보니 참 적당히 느리게 돌아주길래 낙점.

포맥스로.. 칼과 순접으로만 만들었습니다. 구멍 두개만 전동드릴로 뚫었는데

조각기로 갈지를 못하고 칼질과 사포질로 만들려니 힘들고 모양도 안나네요.

가운데 볼트는 헛돌지 않도록 조여주는 역할입니다.

철사로 뚝딱뚝딱...

이렇게 움직입니다.

껍데기는 어떻게 씌워야 할지 꼬리를 받아야 알 수 있겠네요.

사진만 보고는 막연하게 벽에 붙여서 흔들리는 꼬리를 생각했는데..

사진처럼 쿠션 사이에 끼워진 채로 흔들리는걸 원하시더군요.

마치 고양이가 그 안에 숨어서 꼬리만 흔들리는 것처럼...

꼬리 자체는 심지가 없어서 흐늘흐늘하기 때문에,

흔드는 부분의 동선이 크지 않으면 흔들리는 티가 나지 않습니다.

철사로 대충만든 테스트 버전은 이와 같이 영...

며칠 후 다시 만든 정식버전입니다. 뒷부분 흰 막대부분은 다 잘라내야겠지만 작동은 잘 되는군요.

보다보면 왠지 중독성이 있어 한참 들여다보게 됩니다.

설치후 모습입니다.

살짝살짝 움직이긴 하지만

기계구조로 어색하게 크게 움직이는것보다는 저게 더 자연스러워 보이더군요.

실제로 손님들의 문의도 있었고

만져보려는 손님들도 있었고

어떤 아주머니는 저 꼬리를 보고 말도 없이 도망치셨다는 예기를 들었으니

나름 성공작인듯 합니다. ^^

모기장을 열면 모기 들어온다고 어머니가 질색하셔서.. -_-

해가 지면서 그림자가 지고 아파트에 불이 들어오는 장면입니다.

이번에도 ALTOIDS 캔입니다.

뚜껑오픈샷

충전용 mini-usb 단자, 전원스위치, 전원 LED입니다.

요만한 크기에 상당한 출력과 음질을 보여줍니다.

아이폰 독 만드느라고 부품박스 뒤적이다가 나온 부품 몇개를 ALTOIDS 케이스에 집어넣어 봤더니

은근히 딱 맞아들어가길래 한번 만들어 봤습니다. 

휴대용 스피커 개조하고 나온 스피커( http://pashiran.blog.me/90075903156 ) 와

샘플로 만들어봤다가 충전표시 LED가 있는 MCP73831 회로에 밀려 서랍속에서 썩어가던 MAX1736 리튬이온 충전회로,

충전 드라이버 용으로 넉넉하게 구매했던 비보호 18650 배터리를 사용했는데

토글 스위치라서 가방속에서 뒹굴다 스위치 켜져 배터리 방전될까봐 PCM도 같이 납땜했습니다.

만물상닷컴 에서 싸게 구매했던 이어폰 하나 잘라서 커넥터 사용(커넥터 값이나 이어폰 값이나 비슷했음)

아이폰 독 용으로 여러개 에칭 떠놓은 TPA6211 앰프 회로를 사용했습니다.

소리가 이상하게 안나와서 회로를 보니 앰프회로에 smd 콘덴서 한두개가 납땜이 안되어 있던것을 빼면 한방에 끝났네요.

예상보다 소리도 잘 나오고 볼륨도 빠방해서 하루종일 써봤는데 참 좋네요.

더 손댈 부분이 없지만 이어폰 커넥터를 케이스 안으로 접어서 수납 가능하게 가장자리에 슬롯을 하나 파야 할 것 같고

음악을 들을때는 뚜껑을 열어야 하기 때문에 뚜껑에 스피커 부분만 원형으로 커팅을 하려 했으나

그냥 뚜껑열고 듣는것도 나쁘지 않아서 그냥 둘까 생각중입니다.

DSLR 구입하고 헝그리 부품시리즈를 사 모으다 보니 '국민삼각대' 라 불리는

TMK-244B 를 구입했습니다.

볼헤드와 받침대의 유격이 있었는데 그냥 몇달동안 죽 써오다 노는날에 마침 의욕이 생겨서(응?)

수리했습니다.

저 연결부분이 들떠있어서 유격이 생기더군요.

볼트를 아무리 조여도 유격은 좁혀지지 않습니다.

분해해 보니 이유는 렌치볼트의 길이가 1.5mm 정도 길어서 끝까지 조여지지 못하고 있었습니다.

그래서 줄로 박박박 갈아주고....

재조립

끗.

간단하게 급수조절부만 만들었습니다.

전동공구로 넓혀 줍니다. 여기서 실수로 너무 아래쪽까지 뚫어버려서

프라판으로 아래를 약간 막아줬습니다.