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자작에 미쳐살다  취미를 들이다 보면

 

어떤 특정한 동작을 하는 전자회로가 필요할 때가 있습니다 .

 

그럴 때를 대비해 구입한 것이

http://cafe.naver.com/pashiran/457 이놈이었습니다만... 가격이 비싸서 한곳에 장착해버리기엔 너무 아깝기 때문에

 

오히려 사용을 하지 못하는 문제가 있었습니다. 그렇다고 여기저기 필요할때마다 프로그램 다시해서 바꿔달기도 힘들고...

 

 

리튬이온 충전기 구글링하고 instructables 구경하던 와중에 Arduino 라는 물건을 알게 되었습니다.

 

오픈소스 하드웨어로서 avr을 기반으로 쉽게 프로그래밍하고 사용할 수 있는 물건에다 모든 소스가 다 공개되어 있고

 

결정적으로 단면기판 에칭으로 자작이 가능하다... 라는 소리에 눈이 돌아가 미친듯이 자료 탐독에 들어갔습니다.

 

 

국내에는 아직 많은 사용자가 있는 것은 아닙니다만 몇몇 안되는 블로그에서나마 상당히 충실한 자료를 구비해놓고 있어 초기접근이 편한 듯 합니다.

 

suapapa 님의 블로그 를 보고 따라하기 시작했습니다. 그야말로 A부터 Z까지(... 는 아니더라도 한 H 정도 ^^:) 상세한 설명이 되어 있어

 

이해가 쉽더군요.

 

 

 

 

이 기회를 빌어 과거 pashiran.pe.kr 운영하던 시절에 도전했다 결과물에 실망하고 접었던 PCB 다림질 에칭 을 다시 도전해봤습니다.

 

옥션에서 산 싸구려 포토용지로 거의 단박에 성공... 예전의 삽질도전기를 무색하게 만들더군요;;

 

 

 

 

살짝 눌러봤다 실패한 동판이라 자국이 남아있습니다.

 

쇠수세미로 벅벅 밀고 싹싹 닦아서 재도전.

 

 

 

 

결과물은... 생각보다 훌륭했습니다.

 

다른 분은 포토용지보다 시트지 뒷장이 훨씬 더 좋다는데 전 왜 예전에 그렇게 실패를 거듭했는지 모르겠군요;

 

포토 용지가 같이 떨어져 나와 흰색으로 전사가 됐네요.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

전사가 덜 된 부분은 네임팬으로 수정합니다. 일반 네임팬은 생각보다 굵으니 '가는 글씨용 네임팬' 을 미리 구비해 두시는 것도 좋겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

에칭에 관한 글은 웹에도 자료가 많으니 사진만으로 보여드리도록 하지요.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

윗면도 전사를 해 주는것이 좋습니다. 나중에 납땜할때 참 도움되더군요.

 

드릴링이 전체 과정에서 제일 힘들지만, 저는 전동드릴이 있어서 그나마 편했습니다... 4개 만드느라 드릴날 한 만원어치를 날려먹긴 했습니다만;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

거의 지름신이 강림한 수준이 되어서 한번에 만들어버린 아두이노 4형제입니다.

 

부품값이 얼마나 드는지 같이 계산해서 포스팅해보고 싶었습니다만 다른 물건을 같이 주문하느라 계산이 꼬여 관뒀습니다.

 

다음 기회에 다시 정리해보도록 하죠.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

부품 구입처는 주로 엘레파츠, ic114를 이용했습니다. 대부분의 부품은 구하기 쉽지만 무극 전해 콘덴서(C9) 과 BC557(pnp Tr)은

 

엘레파츠에서 판매하지 않아 부득이 ic114에서 구입했습니다.

 

BC557은 다른 pnp로 대치 가능하고, 무극전해콘덴서는 일반 전해 콘덴서 2개를 극이 다르게 병렬 연결하여 꽂아도 된다고 하는군요.

 

저는 BC557 대신 KTA1270을 꽂았는데 Emmiter Collector Base 순서가 달라 다리를 꼬아 끼웠습니다.

 

 

 

 

 

 

그리곤 삽질을 거듭했습니다.

 

부트로더를 심어야 하는데... 사실 부트로더 개념도 정확히 모르겠고

 

 

ISP를 예전에 회사에서 줏어놓은 물건을 사용하려 생각하다가 나중에 자료를 읽다 보니

 

저 시리얼 포트는 프로그램 굽는곳이지 부트로더 굽는 포트가 아니더군요.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arduino.cc/en/Hacking/ParallelProgrammer

요거 따라하려다 맞는 저항이 없어서 직렬 연결중인 저항.. -_-;;;

 

결국 실패.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

그래서 선을 따다 납땜할까 하고 데이터쉬트 읽다가 머리에 쥐날듯해서 그냥 NT-ISP 를 구입.. 했는데

 

 

 

suapapa님의 글 대로 따라하려 해봐도 영 아리송... 하고 이것저것 다 건드려 봐도 에러만 뿜는 상황속에서 이틀을 허비.

 

결국 리플로 질문했다가 답변을 받았더니 어이없는 삽질을 하고 있었다

 

리눅스 유저를 위한 글이었다는 군요.. -_-;;;;

 

 

결국 다시 소개해주신 작은태양님 글에 답이 있었는데... 문제는 저 글도 몇번을 읽었지만

 

이상하게도 처음 부분만 읽고 마는 바람에 모르고 있었던 것;;;;;

 

 

 

 

그대로 따라하니 허무하게도 몇초만에 성공..

 

 

 

 

 

 

 

실제론 무지 빠르게 파라라라락~ 하고 깜박이지만 동영상 한계상 꺼엄~뻑 하는 것처럼 보이는 LED.

 

 

 

 

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일단 만들 생각은 없어졌지만 전기 자전거를 자작할 경우 드는 비용 추가정리.

 

 

 

 

http://www.users.bigpond.com/solarbbq/bikesale/bsale.htm

 

그나마 싼 위의 물건을 구입한다고 치면 2008.9.9일 현재 환율로

 

370 AUD= 대략 33만원.

 

 

배터리는 기존에 생각한

 

 

 

 

위 물건으로 구입한다고 생각했을 때

 

 

 

 

모터는 48V 18A 를 최대출력으로 요구하므로

 

일단 직렬 13개로 48.1V를 만들 수 있고

 

배터리가 2500mA 이므로 위 직렬모듈을 7개를 병렬 연결하면 17.5A 를 만들 수 있다.

 

(전기 자전거를 최대출력으로 1시간동안 달릴 경우의 계산이므로 이보다는 스펙이 덜해도 될 것이지만 일단 최대치 계산)

 

그렇다면 13*7=91 개.

 

1개에 5$ 이므로 91*5=455$

 

오늘 환율로 501,090\ 이다... 살짝 스펙을 줄여 36V 10A 정도로 낮추면

 

22만원 정도에도 가능할듯도 한데...

 

 

 

이 경우 과연 실제 주행시 출력이 어떻게 나와줄 것인지 알수가 없으니

 

비싼 돈 들여 만들었다가 기대치에 미치지 못하는 성능으로 병x 되어버리는 수가 있게 된다.

 

 

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간단하게 급수조절부만 만들었습니다.


 

에폭시 퍼티로 막은 부분을 드릴로 뚫고 탭을 내어 나사산을 만들어 줍니다.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
그러면 요렇게 볼트를 끼울 수 있게 되죠.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

뒷부분에 구멍을 뚫고....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

전동공구로 넓혀 줍니다. 여기서 실수로 너무 아래쪽까지 뚫어버려서

 

프라판으로 아래를 약간 막아줬습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

급수량을 조절해 가며 프라판 위치를 조정해서 맞추고 실험중입니다.
 
이건 볼트를 좀 많이 풀었을 때 사진이고..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

요건 볼트를 조여 한방울 씩 천천히 떨어지는 사진입니다.
 
 
 
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펌프에 포함되어 있던 부품입니다.
 
왼쪽 구리관을 타고 형광액이 올라가 방울방울 떨어지고, 위쪽 볼트로 유량을 조절할 계획입니다.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
타블렛이 익숙치 않아 지저분합니다만 그림으로 표현하면 위와 같습니다.
 
아래쪽 그림의 low, high가 뒤바뀌었네요
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
에폭시 퍼티로 경화중.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
물방울 낙하 감지장치를 만들어 줘야 합니다.
 
원 제작자의 말에 따르면 금코팅된 커넥터를 써야 부식에 강하다길래,
 
전자부품 박스 뒤져서 찾아냈습니다.
 
 
구리관을 쓰는 이유는 구리관 자체가 하나의 전선으로 작동하여
 
물방울이 떨어지는 순간 구리관과 커넥터가 연결되어 전기가 흐르게 되어
 
마치 스위치처럼 입력을 주게 됩니다.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
물에는 전기가 안 통하니 증폭 회로 같은걸 쓰거나
 
물에 소금을 타서 전기가 흐르도록 해야 할 줄 알았는데
 
다행히 형광액에도 전기가 흐르는군요.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 

 
형광액이 스위치로 작동하는 모습입니다.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

앞서 말했듯이 컨트롤러의 자체 신호는 약해서 LED의 밝기가 매우 약하게 나옵니다.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

전자 회로는 제 전공도 아니라 수박 겉
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http://blog.naver.com/hangondragon/20027223789

이웃 블로그에서 본 time fountain 이란 외국인의 작품을 보고

 

따라 만들어보자.. 하는 마음이 생겼습니다.

 

한동안 UV LED의 온라인 구입처를 알지 못했는데

 

결국 얼마전 구로에 갔을 때 LED 취급점을 찾아 구입했습니다.

 

다만 가격이;;;;

 

개당 800원이라는 엄청난 고가입니다.

 

미국 E-BAY 에서는 엄청나게 싼데 말이죠..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
자외선 LED의 테스트입니다. 옆에 초록색 형광펜으로 그어놨는데
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

UV LED로 비추면 사진과 같이 빛납니다.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
원 제작자는 형광 안료를 직접 구해서 물에 풀어 쓴 모양인데,
 
저는 형광펜 내부의 잉크 심을 쥐어짜 물에 풀어서 형광액을 만들었습니다.
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 

이렇게 만든 형광액에 UV LED를 비췄을 때의 모습입니다.
 
밝게 빛나죠?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 

 
지폐를 비춰보면 위조지폐 방지용으로 들어간 형광 섬유가 보입니다.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 

 
LED를 배열해서 납땜을 하고.
 
 
 
 
 
 
 
컨트롤러는
 
 
미니로봇 컨트롤러 입니다. 이걸로 LED의 ON/OFF를 제어하려 합니다.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
LED를 점멸시켰을 때,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
LED를 켜놨을 때 입니다.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ON/OFF를 매우 빠른 순간에 반복하면 위에서 떨어져 내리는 형광 물방울이
 
공중에서 순간적으로 포착되게 되겠죠.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 

 
형광액에 다시 한번 비춰봤습니다.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
다만 기본 신호로는 밝기가 너무 약해서, 트랜지스터로 증폭 회로를 만들어 주어야 할 것 같았습니다.
 
이 부분은 나중에....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

인터넷을 뒤져 제일 싸고 작은 펌프를 구입했습니다.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

포맥스를 간단하게 칼로 슥삭슥삭...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 

 
제일 작은 펌프라도 이 물건을 만드는 데에는 유량이 차고 넘치기 때문에
 
한방울 씩 똑똑 떨어지게 만들어야 합니다.
 
 
2부에 계속...
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작업중 사진을 찍을 때 작업물을 들고 나와

 

미니 스튜디오에 세팅하고 조명 맞추고 사진 찍느라 작업의 맥이 끊기는 것이 싫어서

 

작업대 바로 옆에 카메라를 세팅하고 dealextreme에서 구매한 4천원짜리 적외선 리모컨으로

 

작업중 사진을 찍으면서 맘에 들어하고 있었습니다만,

 

 

배터리 2개로 충분히 버틸 수도 있긴 한데... 중간에 한번씩은 배터리를 교환해 줘야 하는 것이

 

조금 불편해서 머리를 써 보았습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

일단 정품은 이런 물건...

 

가격이 꽤 됩니다. smps의 모양을 보아하건데 내부 회로도 충실하고, 노이즈 필터도 달려있으며 as도 가능하겠지요

 

하지만 저 가격에 사서 쓰느니 배터리를 더 사겠습니다.

 

 

 

 

 



 

 

그래서 성능은 조금 떨어지지만 가격은 훨씬 더 싼 제품을 마련했습니다.

 

옥션표 만원짜리 smps와 (그래도 국산) 뽀개버릴거라 아무래도 상관없는 중국제 5600원짜리 호환 배터리입니다.

 

같이 파는 판매자는 당연히 없어서 배송비가 2500원씩 5천원... 은근히 아깝네요;;

 

아, 배터리가 7.4v 지만 만충시 7.6v 정도가 나오므로 7.5v 가 나오는 적당한 ac 어댑터를 구매하시면 됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

배터리는 접합된거라 어차피 깨끗하게 분리할수는 없습니다 얇은 시계 드라이버로 사방을 쑤셔서 분해.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

역시 필요없는 배터리를 떨어내고 어댑터의 (+) (-)극을 맞춰서 납땜해줍니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



이 상태로 살짝 집어넣고 전원이 들어오는 것을 확인, 원래 들어있던 배터리를 찍어봤습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





이럴때 막 쓰기 좋은 공업용 에폭시 퍼티를 집어넣습니다.

 

400d 의 배터리 입구 부분을 보면 원래 ac 어댑터용 전선이 나오기 위한 구멍이 있습니다.

 

그곳으로 전선이 나오게 표시를 해서 뚫어주고 전선을 빼 주면 됩니다.

 

 

 

 

 

 

 



에폭시 퍼티가 굳을때까지 테이프로 칭칭~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

굳고나서 잔여물 제거.. 사포질하고 도색해서 빤짝빤짝하게 만들어 줄 수도 있지만

 

어차피 들어가면 안보일거라... 그냥 쓸랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

이렇게 완성.

 

 

 

 

 

 

 

아이디어를 떠 올리고 섬세하게 계획을 짜고 조심해서 만들어도 실패해서 우울하게 만드는 작업도 있지만

 

이렇게 간단하게 떠 올리고 하루만에 대충 조립해서 성공의 기쁨을 누리는 작업도 있네요 ^^

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2) A rendered CAD model of the entire gearbox assembly:

3) Positive molds for the assembly being machined on a CNC mill in RenShape 460:

4) Finished positive mold:

5) Negative molds cast in hard platinum cure silicone (ShinEtsu KE1310ST):

6) Final plastic parts cast in silicone molds using Innovative Polymers IE-3075:

7) Assembled gearbox, laser with line-generating optics visible:

8) Another take of the finished device:

 

출처 : http://lcamtuf.coredump.cx/25d/

 

CNC도 만들어봤고 실리콘복제 카페를 운영하고 있지만 저런 방식은 생각 못해봤는데

 

중소규모 시제품 제작에서는 상당히 괜찮은 방법인 듯 하네요

 

 

CNC원형제작 -> 복제몰드 생산 -> 단면복제 라는 구성으로 상당히 괜찮은 결과를 보이고 있는데

 

복제 노하우가 있는 사람이라면 정밀도 높은 양면복제도 가능할 것 같고,

 

조색제를 사용하여 조색한다면 거의 플라스틱 사출물에 가까운 결과를 얻을 수도 있을 것 같습니다.

 

제품 공정상 1개만 제작한다거나 수백개 제작하는 상황에는 별로 어울리지 않고

 

복제하는데 드는 수공(手工)을 생각하면 대여섯~100여개 정도 가 되지 않을까 하니

 

실제로 저렇게 운용하려고 시스템을 짜기엔 좀 무리가 있고

 

자작 CNC를 갖고 있는 분이 필요할 때 자작 탈포기 하나 마련해서 도전해 볼 만한 방법인 것 같습니다.

 

 

ps.저런 단면복제는 굳이 탈포기 없어도 그럭저럭 뽑아낼 수는 있으니 굳이 탈포기 없어도 가능할듯도 하네요

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아래사진과 같이 동영상을 보면 실제 물방울이 허공에 정지된 것과 같은 착각이 ^^; 멋있다.
 
 
 
 
스트로보는 사진이나 과학적 현상의 분석에 아주 주요한 역활을 한 기계이다.

 

근데 이걸로 뭔가 재미있는 물건을 만들어 본다면?

 

어릴적 온천 흉내 내다고 뜨거운 물에 다서 쓰던 것과 비슷한 형광물질 (몸에는 좋지 않을 것이 분명하다)을 물에 타서 물을 녹색으로 만들고 그걸 한 방울씩 떨어뜨리도록 하는 간단한 디자인.

 


 
 
 
 
 

 

떨어지는 녹색 액체의 탈출 시간을 측정하고 이를 이용해 적당한 시간에 아래와 같은 자외선 다이오드를 가동해서 스트로보와 비슷한 형태로 플레쉬를 비추면? 젤 첨 사진과 같은 하늘에 멈춰진 물방울 모양의 예술작품이!!!!!


 

 
물방울 낙하 감지 장치는 아래와 같이 생겼단다.

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