'Log'에 해당되는 글 686건

  1. 2016.02.07 드루디오(Drawdio) 제작. (2)
  2. 2016.01.24 보쉬 전동드릴 배터리 분석 (2)
  3. 2016.01.24 마찰 구동식 전기 자전거 - 트러블 (4)
  4. 2016.01.21 마찰 구동식 전기 자전거 - 스프링 테스트. (1)
  5. 2016.01.17 브레드보드용 3.3V 전원기판 만들기 (2)
  6. 2016.01.12 마찰 구동식 전기자전거 - 스프링 사러 청계천 탐방. (2)
  7. 2016.01.10 마찰 구동식 전기자전거 - 컨트롤러 분해와 분석. (6)
  8. 2016.01.05 전선감개. (5)
  9. 2015.12.29 마찰 구동식 전기자전거 - 위치 변경 (6)
  10. 2015.12.21 마찰 구동식 전기자전거 - 브라켓 수정. (2)
  11. 2015.12.12 마찰 구동식 전기자전거 -하중 조절용 스프링 테스트.
  12. 2015.12.03 마찰 구동식 전기자전거 -모터 위치 변경 및 브라켓 재설계. (4)
  13. 2015.11.29 마찰 구동식 전기자전거 -모터 브라켓 위치 변경 (1)
  14. 2015.11.27 3D 프린터로 눈사람 얼굴 만들기
  15. 2015.11.26 마찰 구동식 전기자전거 - 원리. (1)
  16. 2015.11.25 마찰 구동식 전기자전거 - 재개 및 자료정리.
  17. 2015.11.19 드릴 프레스 설계와 기어 프린팅.
  18. 2015.11.16 3D 프린트 출력물에 에폭시 퍼티를 넣어 튼튼한 출력물을 만들기 (7)
  19. 2015.11.03 수동 오르골. (2)
  20. 2015.11.01 컴프레서 재정비.
  21. 2015.10.28 타오바오산 미니 테이블 소 모델링.
  22. 2015.10.24 타오바오산 테이블소 부품 리뷰.
  23. 2015.10.14 좀 더 일찍 나왔으면 좋았을 부품. (4)
  24. 2015.10.11 미니 테이블 소 - 벨트 텐셔너2
  25. 2015.10.09 ESP8266
  26. 2015.10.08 델타 프린터 - 히터와 센서 수리. (2)
  27. 2015.10.03 미니 테이블 소 - 벨트 텐셔너
  28. 2015.09.27 키보드 그리는 중.. 3
  29. 2015.09.24 키보드 그리는 중.. 2 (6)
  30. 2015.09.19 [잡담] 원플러스원폰 액정교체 완료. (4)
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최근 날이 추워서 전기자전거 마무리는 잠시 보류하고


집안에서 뭘할까 하면서 예전 폴더를 뒤져보던 중 드루디오 회로도를 그리다 만 것을 발견했습니다.


드루디오는 555타이머 회로를 기반으로 연필과 인체를 전도체로 이용해


연필로 그린 선의 길이에 따라 저항값이 달라지는 것을 이용해 스피커로 소리를 냅니다.



동영상을 보면 작동방식을 금방 이해할 수 있습니다. 



회로도는 adafruit 에서 공개된 것을 참조했습니다.


https://learn.adafruit.com/drawdio/





최대한 SMD로 구성했고 어렵사리 구한 스피커는 


adafruit의 회로도 대로 구성하면 소리가 잘 나지 않아 캐패시터를 제거하고 전원에 직결해서


TR로 직접 스위칭하도록 했더니 소리가 잘 나더군요








구리테이프를 예전에 일부러 구매했는데 그냥 전선 벗겨서 써도 되더군요..







얄팍하게 만들어 보려고 했는데 리튬폴리머 건전지를 그냥 사용하면 문제가 없지만


PCM을 붙이면 소리가 거의 죽다시피 하네요..


그렇다고 애들이 손으로 막 쥐고 놀게 분명한 물건에 보호회로 없는 배터리 붙이는것도 위험한 일이라


그냥 AA배터리로 교체했습니다. TLC551은 AA배터리 1개로도 작동하는 저전압 555 칩이지만


문제는 제가 갖고있는 스피커는 1,5V에서 소리가 잘 안나서.. 결국 AA 배터리 2개 사용했습니다. 











PCB를 일부러 작게만든 보람이 없어..







잘 됩니다. 



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출처 : http://www.instructables.com/id/Power-Brush-Drill-Attachment/


전에 이런 걸 본 적이 있어서 만들어두면 편하겠다 생각만 하고 있었는데


다이소를 가 보니 오리모양의 손잡이가 달린 작은 원형솔이 있더군요.







바로 가져와서 분해하고 전산볼트를 달았습니다. 


볼트를 좀 길게 잡았는데 잘라내기 보다는


여유공간에 베어링과 손잡이를 달아서 쓰면 더 좋을 것 같더군요.


일단 여기저기 모서리에 찌든때를 청소하기 참 좋습니다. 









그러다가 배터리가 방전이 돼서 배터리팩을 충전하다가 한번 열어봤습니다. 


예전에 쓰던 니켈배터리팩은 접합되어 있어서 열기가 힘들었는데 


이건 그냥 별렌치 볼트라 볼트만 풀면 열립니다. 


의외로 그냥 간단하게 18650 3개 직렬이었습니다. 공간적으로 4개까지는 들어가게 되어 있습니다. 




기판도 단순하게 그냥 과열방지 온도센서와 ID저항 두개만 납땜되어 있고 


배터리팩 내부에는 특별한 회로가 없습니다. 


즉, 개조가 쉽습니다.


같은 배터리만 구할 수 있으면 중간에 스페이서 넣고 


위아래로 연장해서 2-3배 용량 만들기 쉽겠더군요.





일단 배터리 모델명을 확인합니다. 







전동공구용 18650이고 1300mAh용량입니다. 









방전률에 대한 자료가 없어서 다시 찾아보았습니다. 지속방전률은 18A 이네요. 꽤 방전률이 높습니다. 


18A / 1300mAh = 18 / 1.3 = 13.8C 정도 됩니다. 


방전률 8C짜리가 중고거래에 싸게 올라온 걸 봐서 기대했는데 좀 애매하군요.


당장 계획이 있는건 아니라 일단 기록차원에서 적어놓습니다. 


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미끄럼방지 테잎을 붙여봤습니다. 


적갈색인 것과 투명한 것이 있는데 투명이 좋을 것 같아 이걸로 골랐지만...


적갈색과 비교해 좀 심하게 거칠더군요.










심하게 거칠다보니 이런 사고를 냈습니다. 


그냥 수축튜브 씌우는 정도로 마무리를 했어야 하는데... 












이렇게 된거 실리콘 케이블로 바꾸자 하고는 뚜껑을 들어내고 전선을 잘랐습니다. 


그런데... 납땜이 안되더군요.


알고보니 저 부분이 전부 에나멜선이었습니다. 대형 사고를 쳤습니다. 


에나멜 코팅 때문에 납땜이 안됩니다. 










에나멜 코팅을 전부 벗기지 않으면 안되는 상황이라서

한가닥 한가닥 라이터로 지져 코팅을 태우고 사포질로 마무리합니다






그리고 실리콘 케이블과 납땜하고 수축튜브로 마무리했습니다. 



그리고 모터 커버가 안 닫혀서 다시 들어내고 더 잘라내고 같은짓을 한번 더 하고;;;; 다시 납땜했습니다. 



그 과정에 뭘 잘못건드렸는지 베어링에 문제가 생긴듯... 돌긴 하는데 저항이 좀 있습니다..



모터 마운트 설계도 최적화되지 않은 것 같아 다시 잡아야 하나 하고 고민하던 참에 


비싼모터 얼마 쓰지도 못하고 중고품을 만들어버렸습니다... 



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날이 추워서 테스트가 늦었습니다. 


일부 설계를 수정하고 스프링을 달아 구동해 보았습니다. 


일단 튀어올라서 바퀴에 닿긴 하는데 닿은 상황이 유지되지 않는군요.


손으로 밀어보니 생각보다 바퀴를 타고 올라가는 힘이 강하지 않아 접촉을 유지하지 못합니다. 


이제 되지 않을까 기대했던 상황이라 약간 아쉽긴 한데 그래도 이제 어느정도 되는구나 싶기도 하네요.





#튜닝 리스트

1.새로 출력한 부품으로 교체해서 위치를 잘 잡아보기

2.모터에 사포스티커를 붙여 마찰을 강화해보기

3.모터 브라켓 재가공해서 접촉위치 조정하기

4.스프링 바꿔보기


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아직 아두이노도 잘 다루지 못하지만 ESP8266을 조만간 다룰 일이 있을 것 같기도 하고


소형으로 구상하는 기기들이 있다 보니 있어야 할 것 같아 


한개 만들었습니다. 






하지만 사실 일부러 만들 필요는 없습니다... 


재료비보다 싼 물건이 이미 있으니까요;;


개발의욕을 좌절시키는 중화대륙의 힘


저는 필요한 부품들이 전부 있어서 추가구매 없이 제작했습니다만 


한개라도 부품이 없었다면 택배비보다 싼 저 물건을 샀을겁니다. 







링크 : https://www.sparkfun.com/products/114


스파크펀에서 브레드보드용 전원을 찾아보니 있더군요. 


스파크펀은 판매하는 회로의 회로도와 이글캐드 파일들을 공개하고 있어서 매우 도움이 됩니다. 


회로를 참조하되, 연결하기 편한 USB-B 커넥터를 전원입력으로 집어넣고 위아래로 3.3V/5V 전원을 나눴습니다. 














CNC로 가공해서 제작했습니다. 간단한 회로라 만들기 쉽네요. 


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온라인으로 소매에서 사는건 힘들고 


알리에서 사는건 손에 들어보기 전에는 강도를 짐작하기 어려워서 그냥 청계천에 오랫만에 나와봤습니다. 









날은 춥지만 여기만 오면 그냥 눈이 휙휙 돌아갑니다. 신기한 것도 많고..















단순 공구상 뿐 아니라 특수자재나 공업용품 등을 구하기 쉽습니다. 


세운상가 쪽으로 들어가면 전자부품도 취급하는 업체들이 많은데


청계천 변으로는 기계, 공업부품 업체들이 대부분입니다. 







마끼다에서 전기자전거도 만들었던가요??










오늘 찾아온 업체입니다. 







소형 스프링은 딱히 정해진 규격대로 생산되지가 않습니다. 


그래서 주문한 대로만 생산되지만 여기서는 남는 물건들을 소량으로 따로 판매도 합니다.


저렇게 따로 나와있는것들은 무조건 개당 500원입니다. 



손으로 뒤져보면서 적당히 얼추 맞겠다 싶은 것들을 10여개 골라왔습니다. 








길바닥에서 작업하시는 분들이 있습니다. 


청계천 거리에서는 가끔은 절단기도 돌아가고 용접기도 돌아가고 합니다. 






예전에 왔을때는 없던 계양 대리점이 있네요. 창밖에서 침흘리며 봤습니다. 










영화같은 곳에서 보던 양철 공구상자도 있군요. 요즘도 생산이 되나봅니다. 


이곳에는 공구상도 이삼십미터마나 하나씩 있을정도로 많은데 잘 보면 구색이 약간씩 다릅니다. 


목수들 쓰는 공구가 많은 집이 있고, 인테리어 업자들이 찾겠다 싶은 공구점이 있고


전기업자들이 쓸 공구가 많은 집도 있고 그렇습니다. 









M5, M6 이상 약간 긴 볼트들의 보유량이 좀 늘어났는데 


정리가 마땅치 않던 김에 마침 적당한 정리함을 만나서 사왔습니다.


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핸들쥐고 가변저항을 돌리는건 매우 불편할 것 같아


중국산 컨트롤러를 하나 사서 분해해 봤습니다. 



컨트롤러 내부에는 전압표시 LED와 전원스위치와 홀센서가 들어있습니다. 










48V 용 컨트롤러라 사용 예정인 rc배터리와는 전압이 맞지 않습니다. 


다만 LED만 표시되지 않을 뿐 별 다른 문제는 없습니다. 









홀센서의 모델명(S49EH)을 보고 데이터쉬트를 찾아봅니다. 




















핀아웃을 확인합니다.














홀센서의 Vout을 확인해봅니다. 레버를 올렸을때와 내렸을 때의 전압차이입니다.


이걸 그대로 서보 테스터에 연결할 수 있으면 좋겠지만 어렵겠더군요. 


PWM 신호를 만들어 줘야 하기 때문에 아두이노 등을 이용해 아날로그 전압 -> PWM 변환을 하거나 


서보 테스터를 트로틀 레버에 심어야 하는데 후자는 기구적으로 어려울 것 같군요.


일단 컨트롤 부분은 불편해서 서보테스터 달아서 수동으로 조작하게 될 것 같습니다. 




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2016.01.05 15:50
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쓰려고 보니 몇분간 명칭 때문에 헤멨는데 이것의 정식 명칭은 무얼까요?


보통 실패(spool,reel:실을 감는 도구) 라고 불렀는데 실패(失敗)라고 읽히기가 십상이라..


하여간 주말에 방정리하다가 얼마 남지않은 전선들이 쓸데없이 공간을 많이 차지해서


정리용으로 만들어 봤습니다. 







이런 식으로 조합이 가능하도록 만들고, 눕혔을때 굴러가지 않게 8각형으로 잡고 


전선이 풀리지 않게 끼우는 홈을 만들고


감는 전선 양에 따라 조합이 가능하도록 했습니다. 



아예 분리가능하도록 하는 방법도 생각해 봤지만 설계상 골치가 아파져서 포기.









요런 식입니다. 접착은 순간접착제로 하고 바닥면은 구멍이 작게 뚫려져 있는데


전선을 감을때 손으로 감기 힘들것 같아 


저곳에 M6 볼트를 넣어 고정하고 전동드릴로 돌려서 감도록 작은 구멍을 만들었습니다. 







평소엔 raft를 주로 사용하는데 이렇게 넓고 얇은 부품에 raft를 사용하면 


출력물만큼 필라멘트를 버리게 되는 것이 아까워 그냥 맨바닥에 깔고 있습니다. 


다행히 전에 튜닝해놓은 것이 별로 틀어지지 않아 잘 붙어있네요.







출력상태가 그리 깔끔하진 못하지만 그냥 쓸만은 합니다. 


순간접착제로 조립한 후 전선을 고정할 구멍을 뚫어줍니다. 










1:1:1 비율로 만든 것과 1:2 사이즈로 만든것을 한개씩 뽑아봤습니다. 



볼트로 고정하고 전동 드라이버를 물려 전선을 감습니다. 











오른쪽의 전선 6개를 2개로 정리했습니다.  


마음에 드네요.


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정말 거의 다 됐다고 생각했으나 생각 외의 복병이 있었습니다. 


한쪽에서만 고정하는 모터를 위와 같이 양쪽으로 고정함으로서 전체적인 제작 난이도를 낮추면서도


구조적으로 더 안정하게 만들 수 있었는데요.








그런데 전에는 모터 고정 플레이트가 없었기 때문에 저정도 위치에 모터가 있게 됩니다만











이제는 모터 고정 플레이트 때문에 모터가 저기까지 내려와야 하는 상황이 되어버렸습니다. 


위쪽에 배치하면 체인에 걸리더군요.


저기서도 작동이 되긴 하지만 보도블럭이라도 지나가면 걸릴 것 같고


전에는 살짝 보였는데 저렇게 하면 그냥 훤히 보여서 디자인적으로도 문제가 있고


또한 체인 아래쪽에 모터가 걸치게 되어서 체인의 이물질이 모터에 다 튈 수 밖에 없다는 문제까지 드러났습니다.











아 막판에 의외의 복병이네 하고 생각하다가 다시 저기다가 모터를 대놓고 문득 생각해보니










전에는 저렇게 한쪽 고정이었기 때문에 축 평형을 위해서 반대쪽까지 고정축이 관통을 해야만 하는 상황이었습니다. 










그래서 어쩔 수 없이 자전거 기둥을 피해서 저렇게 장착을 하다 보니 


모터의 가동성이 안나와 어쩔 수 없이 하부로 옮긴 거였습니다.









그런데 이제 고정측이 양쪽이라.. 그냥 축을 나눠도 되는 상황이더군요.








중간지지대에는 전산볼트를 2개 넣고 출력물로 고정해 비틀림을 잡아주도록 했습니다. 


일단은 프로토타잎을 출력해서 맞춰보는 중입니다. 




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자전거에 고정되는 부분은 기둥 한개 뿐이라 저렇게 무게로 내려가게 됩니다. 







예전에 다른 일로 사뒀던 실리콘 판을 잘라서 끼워넣고 조입니다. 


그래도 모터 무게로 조금씩 내려가는게 보여서 윗부분 형태를 수정할 계획입니다. 








가조립을 해놓고 보니 기어가 낮을때는 체인이 걸리는 문제가 발생하네요.








반대쪽은 10mm 정도 여유가 있습니다만 모터의 축 때문에 


좀 더 유효하게 쓸 수 있는 공간이 낭비되는 느낌이 심합니다. 









그래서 잘라냅니다. 











쇠톱으로는 자르기 힘든 강철이라 고생좀 했습니다. 








원래 쓰던 쇠톱날은 오래 써서 날도 거의 없길래 새 날을 사서 2개정도 사용하니 잘리더군요.








공간의 여유가 생긴 만큼 모터의 반대쪽도 마운트를 만들어 끼울 생각으로 축을 조립했습니다. 


구매시 같이 포함되어 있는 프로펠러 축입니다. 


위에서 잘라낸 모터 축이나 이런 악세사리는 모두 별도 구매 가능한 부품이라


잘라내도 부담이 적습니다. 











이건 알루미늄이라 금방 잘리는군요.














임시로 아크릴 3T를 사용해 브라켓을 만들었습니다. 







이렇게 해서 양쪽으로 결합하면 얇은 판재로도 충분히 튼튼하게 고정이 가능합니다. 


원래 알루미늄을 깎으려고 했는데 그냥 PCB 판 하나 깎아서 대체하려고 합니다. 











모터를 밀어주는 스프링을 이런 구조로 만들어 테스트해 봤습니다. 








못 버티더군요..









돈 안들이고 있는 재료로 어떻게든 해결을 보려고 3D 프린터용으로 구매했던 스프링을 꺼내들어봅니다. 









이런 구조로 가운데서 밀어주면 될 것 같습니다. 






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마찰식 전기자전거에서는 모터의 작용 반작용으로 

모터가 자동으로 상승하는 메커니즘을 사용한다는 것은 지난번에 설명했습니다. 

옆으로 뉘어서 모터의 무게부하를 거의 없게 만든 후 속력을 올렸다 내렸다 할 때의 움직임을 찍어봤습니다. 



이번에 새로 안 사실인데 모터의 전력선이 강선이라 움직이는데 저항을 많이 주네요. 

단순히 케이블타이로 고정하려 했는데 

전선 고정부도 따로 잘 만들어야 움직임에 방해가 없을 것 같습니다. 


스프링강선을 찾아보니 인터넷으로 소량 구입이 가능한 곳을 찾기 힘들었습니다. 








용산알씨에서는 소량으로 매우 싸게 팔긴 하는데 스테인레스가 아니고








오픈마켓에서 소분해서 파는 건 양이 너무 많아서 가격이 좀 하네요.








일단 어느 정도의 굵기가 맞는지 확인을 해야 해서 


굵기별로 한두개씩 사봤습니다. 







측면의 모터 고정 플레이트는 알루미늄 가공 계획입니다만 일단 시제품은 출력물로도 충분하더군요









굵기별로 여러개 샀는데 구매한 것 중 제일 굵은 2mm 를 써야 어느정도 힘이 되더군요.









스프링강을 휘고 잘라줍니다.


스테인레스 스틸이 아니라서 어느정도 사용한 후 


비슷한 굵기의 스테인레스 강선으로 교체할 생각을 갖고 있습니다. 










이런 식으로 고정해 봤습니다. 


모터를 장착해 보니 스프링 구조상 처음에는 힘을 많이 받고 올라갈수록 장력이 약해지므로


중간까지만 힘을 발휘하는 상황이 되더군요.


일단 자전거에 조립후 테스트를 해 봐야 겠지만 스프링의 장착 방법과 조정 방법을 더 고민해 봐야 겠습니다. 






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모터를 설치할 부분은 저곳입니다. 체인스테이와 사이를 가로지르는 보강 기둥 사이로 넣을 생각입니다. 









ADD-E 의 설치 동영상이 많은 도움이 되네요. 










이런 부분이 꽤나 도움이 됩니다. 








ADD-E 는 자전거의 형태에 따라 설치 방법이 약간씩 다른데


크랭크를 분리해서 설치하는 방법과







킥스탠드 마운트에 설치하는 방법이 있습니다. 



크랭크 분리 공구도 있지만 BB너트의 형태가 한쪽은 그냥 BB쉘 내부로 들어가는 형태라서


해당 부품을 교체하기 전에는 크랭크 마운트 설치는 불가능한 상황... 


저렴한 BB 부품은 1만원대이긴 합니다만 너트 하나 바꾸자고 필요없는 BB 사기도 좀 애매하고


좀 생각해 보니 브라켓 설계와 제작도 애매할 것 같아서 그냥 체인스테이에 고정하기로 했습니다





















목업을 프린터로 쭉쭉 뽑아봤습니다. 3D 프린터는 이럴때 정말 편해요.


왼쪽부터 시작한 것입니다. 


1번은 체인 스테이 사이가 너무 좁아서 아예 들어가질 않았고


2번은 들어가긴 했는데 충분히 깊이 둘어가질 않았고


3번은 딱 맞았습니다. 








상부 브라켓도 왼쪽부터 시작해서 수정한 버전입니다. 









현재는 대략 이런 모습입니다. 아직 조정할 부분이 많습니다. 





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3d 프린터로 뽑은 목업을 설치해 보았습니다

상단부에선 공간이 영 안나오네요





이것때문에 마운트 형태도 바꿔보고 이리저리 변경해봤지만 안되는군요

그래도 프린터 덕에 테스트는 쉬웠습니다





ADD-E처럼 하단부에 장착해야 할 것 같습니다.

2D 스케치로 일단 맞춰보는 중입니다






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재미있는 생각이 떠올랐습니다. 


일단 아이디어 스케치를 마구마구 한 후












매직으로 각종 눈 과 입모양을 가득 그려줍니다. 










생각보다 시간이 좀 걸리더군요. 







이 그림들을 스캔하거나 스마트폰의 카메라 스캔 앱을 사용하거나 해서 디지탈 파일로 저장합니다. 


이 파일을 벡터 파일로 변경해 줍니다.


http://www.inhale3d.com/2012/10/bitmap-to-vector-transformations-in-inkscape/


위 링크를 참조했습니다. 




 https://inkscape.org/ko/ 에서 잉크스케이프를 다운받습니다(무료입니다)





포토샵에서 흑백으로 좀 보정을 거친 후 png 또는 bmp 등으로 저장한 파일을 inkscape에서 불러들였습니다. 








불러들인 레이어를 선택한 후 


메뉴의 경로-비트맵 따오기 를 실행합니다. 


(화면의 그림을 클릭해서 활성화를 시키지 않으면 위 명령이 실행되지 않습니다)








그러면 이와 같은 창이 뜨고 [확인] 을 눌렀을 때 미리보기 창에 그림이 뜨는 것을 확인할 수 있습니다. 













그러면 다른이름으로 저장하기에서 dxf 포맷으로 저장할 수 있습니다.




**일러스트레이터 같은 벡터기반 그래픽 프로그램에서는 이와 같은 귀찮은 변환 과정이 필요없이 그냥 cad 포맷으로 저장할 수 있습니다. 








dxf 포맷을 만들었으면 이제부턴 3D cad 에서 불러들여 사용할 수 있죠.


한쪽 눈의 크기는 좌우폭이 대략 40~50mm 정도로 조정했습니다.


cad 프로그램에서 축척 기능을 사용하면 사이즈는 쉽게 조정 가능합니다.









일러스트레이터 등으로 그렸으면 깔끔하겠지만 원본이 매직펜으로 그은거라


선이 좀 울퉁불퉁 합니다. 












요런 형태로 만들어서 출력합니다. 



쉽게 꽂을 수 있도록 꽂이 부분을 만들어 출력해보니 너무 얇아서 부러지더군요


그냥 필라멘트 잘라서 순간접착제로 붙이면 됩니다. 





파일은 http://www.thingiverse.com/thing:1194605 에 올려놨습니다. 








**눈사람에 실제로 꽂아보고 싶은데 동네에 눈이 안오고 언제 올지도 몰라서 그냥 공개합니다. 












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처음에는 모터를 타이어에 접촉시키기 위한 구동기구가 따로 있는줄 알았으나, 


알고보니 원리는 간단했습니다. 









모터가 돌면










작용 반작용의 원리에 의해 모터를 고정하고 있는 브라켓에 반대 방향의 힘이 가해집니다. 









그런데 브라켓은 한쪽이 고정되어 있으므로








지렛대의 원리로 고정부에서 먼 쪽의 반작용이 더 강하게 작용합니다. 










그래서 모터는 일순간 위로 상승합니다. 







에시로 찍은 동영상입니다.


전선은 살짝 손가락으로 고정한 상태에서 모터 속도를 올리면 모터가 앞으로 튀어나오는 것이 보입니다. 







-모터가 살짝 올라가고 나서 타이어에 접촉하게 되면

 

 돌면서 타이어를 밀어내는 힘으로 그 자리를 유지합니다.



-모터가 멈추면 타이어는 계속 돌기 때문에 밀려서 제자리로 돌아오게 됩니다










-모터의 위치가 살짝 움직여서 타이어와 접촉되고 또 바로 떨어져야 하기 때문에


모터 브라켓은 회전 각도를 조정 가능하도록 만들어야 하고


-모터의 무게로 접촉이 잘 되지 않을 수 있어 스프링을 넣고 장력 조절을 통해 


접촉/비접촉 전환이 확실하도록 해야 합니다. 





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킥스타터(링크) 에 올라온 에디(ADD-E) 라는 전기 자전거 킷을 보았습니다. 


제가 딱 이상적으로 생각하던 형태더군요. 


작고, 


부품 조달이 쉽고, 


가볍고 분리가 쉽고,


안쓸때는 전혀 마찰이 없고,


자작이 가능할 것(중요)









내용물이야 뭐 이것저것 있지만 핵심 부분은 RC용 BLDC 모터와 컨트롤러, 배터리만 있으면 될 듯 합니다.











키트를 사면 좋겠지만 손대기 힘든 가격이어서 일단 자료조사만 하고 있었습니다. 








43초쯤에 모터가 자동으로 타이어에 접촉되는 장면이 있습니다. 


전 이때까지만 해도 이게 내부에 다른 구동기구가 있는 것으로 생각하고 있었습니다. 






그런데 어느정도 지난 뒤 instructables 뉴스레터에 


이 마찰 구동식 전기 자전거에 대한 자세한 설명이 올라왔더군요.





http://www.instructables.com/id/Friction-drive-build-for-bikes/






마운트를 만드는데 금속가공을 마구 해대서 따라하기 힘들어 보입니다. 


그래서 그런지 제작자가 아예 마운트 부분은 키트를 만들어 팔더군요.



http://www.machinecrafted.co.uk/





관련 자료를 계속 찾다가 다른 키트도 발견했습니다. 




https://sites.google.com/site/commuterbooster/


이쪽은 컨트롤러까지 포함해서 판매하고 있습니다. 













그리고 이 사이트에는 키트 외에 필요한 것들에 대한 쇼핑 리스트가 올라와 있습니다. 


저같은 RC 초보에게 엄청 도움되네요!








판매자의 키트와 핵심 부품들을 전부 구매하면 680$ 가 넘게 소요됩니다













하지만 전 판매자의 키트를 사용할 계획이 없고, 


가방은 작은게 있고 충전기도 있고 파워 서플라이도 있습니다. 


그리고 일단 배터리는 하나만 구입한다고 하면 대략 150$ 정도에 핵심 부품 구입이 가능하군요.











정리를 해 보니 170$ 정도 됩니다. 


송료포함 150$ 아래가 되어야 세금이 안붙는데.. 이리저리 바꿔봐도 안되겠더군요.


하여간 최초 재료비는 20만원 가까이 들었습니다. 











통돌이 모터라 테스트하는도중 어디 잡을데가 없어서 저런 식의 브라켓을 씌워줘 봤습니다만








불편해서 다시 이런 식으로 만들었습니다. 










연결은 이렇게 하면 됩니다. 


ESC 에는 모터에 연결하는 바나나잭(4mm) 이 납땜되어 있지 않아서 따로 납땜해야 합니다.



모터-ESC-배터리를 연결한 후


ESC의 서보 연결선을 서보 테스터에 연결하고


서보 테스터를 돌리면 모터가 회전합니다. 







서보 테스터의 신호는 간단합니다. 아두이노에서 PWM으로 간단하게 구현할 수도 있기 때문에


기본적인 제작이 끝나게 되면 아두이노를 제어기로 업그레이드해볼 생각도 있습니다. 








4Cell(14.8V) 구동시 3300RPM







5Cell(18.5V) 구동시 4300RPM이 나옵니다. 



모터의 지름은 59mm 이므로, 원주는 59 * 3.14 = 185.26mm


185.26mm * 4300 RPM = 796618 mm / Minute 가 됩니다.


* 60 하여


47797080 mm / Hour 


= 47.8 Km/H 가 되므로 

(4Cell 구동시에는 36.7Km/H)



무부하 무저항으로 가정시에는 대략 48 Km 의 속도로 굴러간다는 계산이 나옵니다.


실제 자전거 마찰시에는 60% 정도의 속도만 나온다고 해도 거의 30Km/H 가까이 될 것 같습니다. 






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드릴 프레스가 필요한 일이 생겼습니다. 


간단한 구멍은 그냥 드릴로 뚫으면 될 일인데 이번엔 수직으로 약간 깊게 뚫어야겠더군요.










제대로 된 드릴프레스를 살 정도로 엄청 필요한것도 아니고, 


사용 빈도가 높지도 않을 것 같아


위와 같은 형태로 드릴 프레스를 만들어 보려고 합니다. 









예전에 목재 CNC 만들어보려고(했으나 실패한) 구입했던 가구용 레일을 찾았습니다. 


역시나 유격이 좀 있지만.. 드릴프레스에선 그냥 저냥 쓸만할 것 같습니다.










주 프레임은 목재로, 기타 몇몇 부품은 프린팅해서 조립할 생각입니다. 


처음 사진처럼 옆에 레버를 붙여 내리기만 해도 되는데 


전에 구입해놓고 쓸일이 없었던 기어제작 프로그램이 생각나 한번 적용해 봤습니다. 
















http://woodgears.ca/gear/index.html


이곳에서 판매하는 프로그램이고 온라인 프린팅은 무료로도 지원합니다만


제대로 쓰려면 오프라인에서 사용 가능한 유료(26$) 프로그램을 구매해야 합니다. 












테스트 프린팅해서 끼워봤더니 역시 출력오차 때문에 기어의 이가 약간 뜹니다. 







프로그램에서 기어간의 유격을 조절할 수 있어 조정하고 다시 출력해 봤습니다. 










이번엔 잘 맞는군요.










대략 이런 모습으로 적용이 될 것 같습니다. 


그냥 프레임 옆에 레버 걸고 내려도 될 것 같아 굳이 이렇게 만들 필요 있을까 싶기도 해서


아직 결정을 확실히 못 내렸습니다. 

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어떤 부품을 만들어 출력을 하고 조립을 했는데 볼트를 조이기만 하면 레이어가 분리되더군요,


100% infill 출력으로도 소용이 없었습니다. 


ABS를 잠깐 테스트해봤으나... 머리아픈 냄새가 작렬하고 수축이 심해서 테스트출력 두어번 하고는 포기.


에폭시 수지를 이용해 내부를 채우는 방법을 테스트해보기로 했습니다. 





30mm 크기의 정육면체를 100% PLA 로 출력했습니다. 


망치로 살짝 한번 쳤더니 저렇게 깨져버렸네요. 그리고 한쪽은 면이 분리되었습니다. 


강도 면에서는 아무리 100% 로 채워도 별로 기대할만한 정도가 안되더군요.









2종류의 에폭시 퍼티를 구매했습니다. 시중에 에폭시 퍼티를 검색하면 종류별로 많이 나오는데


저는 epons 사의 에폭시 퍼티를 전에도 사용해왔던 터라 이번에도 이걸로 구매했습니다. 


외산 중에는 더 강력하고 튼튼한 것들도 있습니다만 일단 구하기 쉽고 용량대비 가격이 저렴합니다. 


왼쪽의 비닐봉지에 싸여진 것은 속칭 '떡 퍼티' 라고 불리우는데 정확한 모델명이 있지는 않습니다. 


오른쪽의 통에 든 것은 약간 죽같은 형태로 좁은 부위에 흘려넣는 용도로 사용하기 좋습니다. 










30*30*15mm 형태의 빈 육각형 형태를 출력했습니다. 


날이 쌀쌀해진 탓인지 부품이 맛간 탓인지 출력물 표면이 영 안좋습니다. 









2개의 재료를 잘 섞으면 됩니다. 


무게비율로 1:1으로 섞어야 하나 사실 적당히 비슷한 부피로 섞어도 별 차이는 없습니다. 







섞고 나서 채웠습니다. 완전경화에는 24시간 정도가 걸립니다만 온도를 높이면 더 빨리 경화되기 때문에


온풍기나 오븐으로 적당히 가열하면 몇시간 내에 경화되기도 합니다. 









이렇게 경화된 출력물을 망치로 때려 테스트해 보았습니다. 


처음 나오는 초록색 덩어리는 에폭시 퍼티만 경화시킨 덩어리이고


두번째는 에폭시 퍼티가 들어간 PLA 큐브입니다. 


거의 전력으로 몇번씩 때려도 표면의 PLA면이 약간 분리가 될 뿐 잘 깨지지 않습니다. 








마구 두드려댄 이후의 결과입니다. 


강도면에서 상당히 만족스럽습니다.


에폭시 퍼티는 유동성이 있어 구조에 따라 철심을 박는다던가 하는 것이 쉽기 때문에 


출력물로 형태를 잡고 내부에 보강재를 구성해서 보다 강력한 내구성을 가진 출력물을 만드는 것도 가능해 보입니다. 

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2015.11.03 23:34
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언제적인지 기억도 안 나는 오래전 어렸을 때... 이걸 보고 정말정말 꿈에 나올 정도로 갖고싶어했던 적이 있다.


당시 가격은 기억이 안 나지만 졸라볼 엄두도 안나는 가격이어서 포기했는데


알리익스프레스를 둘러보다 우연히 발견했다. 10$ 도 아니고 9.8$... 


조카가 이런 것을 엄청 좋아하는지라 개인적인 흑심을 약간 더해서 질렀다. 








저렇게 구멍을 뚫으면 해당 자리에 있는 톱니가 돌아가면서 오르골의 건반을 튕기게 된다. 


내가 구입한 건 20노트 짜린데 30노트 짜리도 있다. 


30노트 짜리는 30$쯤 하는데 국내 쇼핑몰을 한번 찾아보니 12만원이 넘는다. 


이러니 알리익스프레스 구매를 끊을 수 없다. 









시험삼아 뚫어본 종이. 종이는 어느정도 두께가 있어서 톱니를 돌릴 수 있도록 되어 있다. 


적당한 종이는 나중에 구하면 되고 일단 용지를 하나 들고 나가서 스캔해 올 생각이다. 







모듈 자체를 잡고 돌리면 소리가 엄청 작아서 귀를 기울여야 들릴락 말락 할 정도고


잡을데가 마땅치 않아 돌리기도 힘들다. 


반찬통 위에 대고 돌려보니 소리가 잘 나길래 아예 공명통을 3D프린팅해서 붙였더니 소리도 잘 나고 안정감이 있다. 





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2015.11.01 14:37
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오래전에 프라모델할때 썼던 컴프레서를 이리저리 옮겨다니면서 방치해두고 있다가


프레임과 플라스틱 커버 등을 프린터로 재출력해서 정비했습니다. 









재정비하는김에 에어건 등 공압공구를 쓸 수 있게 하고 여유분의 출구를 만들어 줬습니다. 


요즘은 오픈마켓에서 이런 부품들을 쉽게 구할 수 있어 편리합니다. 


하지만 주문하고 보니 일부 부품의 사이즈를 잘못 기재해 교환해야 했네요.







배관이 좀 쓸데없이 돌아가는 부분이 있어 지저분해 보이네요.


처음 만들때 실수한 부분인데 귀찮아서 기존 부품 그대로 활용하느라 지저분한 채로 완성해 버렸습니다. 


어딘가 밀폐가 덜 됐는지 바람이 새는 부분도 있는데 당장 쓸일이 없어 일단은 이대로 둡니다. 


일단 에어건을 쓸 수 있으니 CNC 칩 청소하기 좋습니다. 


몇번 불었더니 먼지가 날려서 재채기가 심하게 나는 단점이 있습니다;




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설계를 하려면 모델링을 해놓는게 여러모로 편합니다. 


엄청나게 정밀도가 필요한 건 아니지만 형태를 갖추는 데도 시간은 좀 걸리네요.












4인치 이상의 원형톱날은 전부 끼울 수 있습니다만.


4인치의 경우 풀리 위쪽으로 30mm, 5인치는 43.5mm 의 여유가 있습니다. 


상판의 공간을 제외해야 하므로 4인치 톱날은 최대한 뽑아내도 25mm 정도 두께밖에 잘라내지 못하겠군요.








6인치 이상의 톱날도 끼울 수는 있습니다만 보다시피 바닥면을 뚫어버릴 수가 있습니다. 


일단 저 부분에도 홀을 내둘 생각입니다만 5인치 톱날을 사용하는게 이상적일 것 같습니다. 




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비용은 타오바오에서 (198위안+송료 6위안) = 38,025\ , 몰테일 배송비 16.789\ 해서 총 54,814\ 들었습니다. 


환율에 따라 변동은 있겠습니다만 6만원이 넘지는 않겠네요.


180위안은 드릴척 미포함, 198위안짜리는 드릴척이 포함인 것으로 봤는데


도착한 물건은 드릴척이 포함되어 있지 않았습니다.




판매자와 대화를 시도해 봤습니다만.. 


영어는 몰라도 중국어는 번역기의 도움으로도 원활한 대화가 힘들더군요.



참고로 알리익스프레스에서는 75$(배송포함) 에 판매합니다. 









가공 부품의 마감 처리는 깔끔하지 못한 편입니다만 어차피 그런걸 기대하고 구입하는 물건은 아니지요.


사진을 안 찍었는데 연결 커넥터와 스위치, 원형톱을 조이는 렌치까지 포함이라 구성은 만족스럽습니다. 









775 모터의 스펙을 찾아보니 18V 구동 기준으로 되어 있습니다. 

12V 부터 24V 까지 올려가며 돌려봤습니다. 

소음은 생각보다 적은데, 동영상에는 다소 크게 녹음 된 듯 하네요.

12V 에서는 손으로 구동축을 잡아 느리게 할 수는 있으나 멈추게 하지는 못했습니다. 

속도 보다는 토크 느낌이 강하네요.








12V 일 때 0.6A 1733RPM












18V 0.7A, 3000RPM










24V 사진이 없네요. 4000RPM 입니다. 



역시 스펙상 18V 에서 적절한 효용이 나오는 것 같지만 


24V 구동으로 파워풀하게 쓰는 것도 괜찮을 것 같습니다. 




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http://world.taobao.com/item/40627464387.htm?fromSite=main&spm=a1z0d.6639537.1997196601.12.5F7Ei8


테이블 소 처음 설계할 때 여기저기 엄청 찾았던 물건들인데.. 


당시엔 비슷한 물건이 전혀 없었죠. 그래서 타이밍 벨트로 연결하는 부분 설계하고 


쓸만한 부품 찾느라 고생하고


또 매번 알리에서 주문하다 보니 부품 한개 주문할때마다 한달씩 기다려서 받고요. 


아마 부품마다 걸린 배송기간 다 합치면 6개월이 넘을겁니다. 



그런데 최근에 우연히 카페에서 보고 찾아보니 저런 물건들이 나오기 시작했네요. 


타이밍 벨트 구조에 775모터에.. 무엇보다 4 or 6인치 원형톱날을 사용할 수 있다는 것이 장점입니다. 


저 규격은 공업용 규격이라 날도 종류별로 다양하고 구하기도 쉽죠. 



이미 설계가 막바지고 마지막 자잘한 버그 수정만 남아있던 테이블소를 생각하니 꽤나 고민이 되었지만


생각해보니 저걸로는 2020 프로파일 절단이 가능하더군요.










뭐 그렇게 됐습니다. 


뭔가 사고도 기분이 참 씁쓸하네요. 

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벨트 텐셔너를 포함해서 조립하는 와중에 너트들을 조이기가 상당히 힘들더군요.







PLA로 한번 렌치를 출력해 보았으나 강도가 약해서 제대로 조여주질 못합니다. 













안쓰는 PCB 조각을 안 버리고 모아뒀다가 이런 곳에 사용합니다. 


FRP 처럼 유리섬유가 포함된 판이라 자체 강도가 상당히 뛰어나죠. 


단점이라면 엔드밀 수명을 많이 깎아먹고 절단시 분진이 너무 곱게 날려서 호흡기 조심해야한다는거








내구테스트를 해 봤더니 어느정도 돌아가다 멈춥니다. 


정확하게 말하면 모터와 톱날은 잘 돌아가는데 벨트 텐션 풀리만 안돌아가서


저렇게 벨트와의 마찰로 녹아버리더군요.










원인을 찾아보니 풀리와 풀리를 잡고있는 부분이 미세한 마찰로 녹아붙어 접착되어 버렸습니다.






출력된 풀리를 빼고 그냥 베어링 부분으로만 돌려보니 이게 제일 낫네요.









내구테스트를 위해 일단 5분정도 돌려봤습니다. 


톱날부 축이 꽤 따뜻해지는데 발열 원인이 어디에 있는지 파악이 힘드네요. 


이럴때는 비접촉식 온도계 하나 있으면 좋겠는데.. 


어느정도 이상 뜨거워지진 않는데 앞으로 내구 테스트 시간을 좀 늘려보면서 


문제가 없는지 봐야겠습니다. 








절단테스트. 소음이 좀 커서 배경음악을 잔잔한 걸로 바꿨습니다;


11.1V RC 배터리로 테스트했습니다. 


전원문제로 고민을 좀 했는데 


정격출력이 '최소' 12V 3A 이상 되어야 하는데


어댑터 물려보면 초기구동때 고전류를 당겨주지 못하니 덜컥덜컥하면서 멈추고 


거의 100W 급 파워 서플라이를 써야 할 것 같은 상황입니다. 


아예 RC배터리 사용하는것도 괜찮을 것 같네요.



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2015.10.09 02:59
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esp8266 이라는 칩이 와이파이 되는 싼 MPU 


언어가 뭔가 또 다른 언어라 아두이노도 익히지 못해 관두고 있었으나


최근 블링크 앱과 연동되는 것을 배우고 관심이 가서 일단 몇개 사봄.



http://www.instructables.com/id/ESP8266-ESP-12Standalone-Blynk-101/ 


링크 참조하여 


일단 아두이노 최신버전 설치




[파일] - [환경설정] 후



Additional Boards Manager URLs: 옆의 빈 칸에


http://arduino.esp8266.com/package_esp8266com_index.json 를 입력하고 확인






그리고 [도구] - [보드] - [Board Manager] 를 클릭






왼쪽 다운메뉴에서 Contributed 를 누르면







esp8266 이 나오고 없던 install 버튼이 생긴다. 








눌러서 설치












https://github.com/blynkkk/blynk-library 에서 라이브러리 다운받아 추가. 



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이건 두어달 전인데 이때 처음 센서선이 끊어졌고



최근에는 내부의 테프론 튜브가 오래되서 한번 교체하고







며칠전에 한번 큰거 뽑으려고 돌려놓고 다음날 보니 low temp 에러뜨고 센서선과 히터선이 모두 끊어졌네요.


수리하고 나면 선이 움직이지 않게 고정해줘야 겠습니다. 




그럭저럭 반년 넘게 돌리다보니 소모성 부품들이 오락가락 합니다. 


레일 베어링도 슬슬 LM가이드로 업글해줘야 하나.. 하고 생각중입니다. 


플라스틱 부품이다 보니 점점 닳아가는 게 눈에 보이네요. 

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석달 만이군요... 흠..


3D 프린터로 각종 자잘한 부품을 생산하게 되면서 


미니 테이블 소의 설계를 '아주 약간' 변경했습니다. 





벨트 텐셔너가 들어갔죠. 타이밍 벨트의 유격을 스프링이 달린 아이들러로 밀어줘서


항상 벨트를 탱탱하게 유지시켜 주는 물건입니다. 


전에는 저게 없어서 모터를 당겨서 고정하도록 했는데 프레임이 포맥스 기준이다보니


당기는 쪽으로 휘어지게 되어 그 부분을 보정하는 부품까지 따로 만들어야 했습니다. 


이젠 그냥 조립하면 됩니다. 




사실 공간이 상당히 협소해서 넣기가 상당히 까다로왔는데 아슬아슬하게 들어가겠더군요.



원래 컨셉이 CNC 가공으로만 제작되는 것이었기 때문에 설계에 한계가 많았는데


이제는 프린터를 좀 적극적으로 이용하려고 합니다. 







그리고 스핀들 축을 전산볼트로 변경했습니다. 


사실 지난번 것은 알루미늄 선반가공까지 한거라 그냥 쓰려고 했는데(변경하면 또 설계변경해야 하고;)


어차피 손보는 김에 같이 변경했습니다. 


전산볼트로 할 경우 축의 정밀도가 좀 걱정되기도 했는데 벨트 텐셔너가 있으니 걱정 없습니다







아이들러에는 베어링이 한개 들어갑니다.


사실 미니츄어 베어링이 있으면 전체적으로 크기를 작게 해서 설계에 여유가 있었을 텐데


갖고있는 외경 9 사이즈의 베어링에 맞춰 설계하다 보니 좀 커졌습니다. 










이참에 simplify 3D를 큰맘먹고 질렀습니다. 


국내에서는 http://labc.kr/ 에서 판매한다고 하는데 메뉴에 안보이네요. 


문의하기도 귀찮고 결재도 영문사이트가 편해서 그냥 본사홈피에서 페이팔 결재했습니다. 




 







어느정도 설정하고 난 뒤 출력테스트를 해보니 확실히 품질도 더 낫고



무엇보다 서포트가 엄청 잘 떨어집니다. 
















여러번 수정했습니다. 작은 물건이다 보니 출력할 때의 편차 0.2mm 정도 때문에 계속 맞지를 않네요.


부품이 부품 안에 끼워지는 모양이다 보니 끼우는 부분마다 편차를 감안해서 수치를 전부 재조정했습니다. 










최종결과








스프링까지 끼워보니 부드럽게 잘 움직입니다. 






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일단 배치는 끝났습니다. 


위치가 맞게 배치된건지 100% 확신할 수가 없어서 


원래 주옥션 보드에 맞춰보기로 합니다. 







그냥 출력하면 A4용지에 맞게 자동으로 축소되기 때문에 그대로는 쓸 수가 없습니다. 


이글캐드의 print 메뉴에서 Print to File (PDF) 를 선택하면 PDF 파일로 변환이 이뤄집니다. 








이 파일을 포토샵에서 불러들여 잘 보이도록 Brightness/Contrast 조정을 하고









출력시에 크기를 100% 로 한 후 드래그해서 출력될 부분을 조정할 수 있습니다. 












OHP에 출력해서 보드 위에 얹으면 육안으로 쉽게 확인할 수 있습니다. 



CapsLock, Tab,LShift 가 모두 잘 배치된게 확인되고요.








Space 키와 스태빌라이저 구멍도 제자리에 맞습니다. 







우측 엔터키는 라이브러리 따로 작성하는게 귀찮아서 1*2 키를 그대로 쓴거라


키는 90도 회전되어 있습니다. 센터는 모두 잘 맞는군요.



추가작업

1. NumLock LED 

2. USB 충전회로와 커넥터 위치 잡기

3. 매트릭스 재점검





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열심히 측정해서 수정하다가 이게 아닌 것 같아 구글링했더니


역시나 자료들이 있었습니다. 






https://geekhack.org/index.php?topic=47744.0 에 관련자료들이 쫙 올라와 있어서 많은 도움이 되었습니다. 





같은 Cherry 키보드라고 해도 키캡 사이즈가 버전별로 제각각이더군요


위의 자료를 참고로 하니



제가 갖고있는 주옥션의 경우 위의 그림에서


Space = 6


R-Sshift = 2.75U


L-Shift = 2.25U


OFF Center CapsLock =1.75


Num0(INS) = Num Enter = [+ -]  = 2


TAB = 1.5


과 사이즈가 같습니다. 나머지 일반 키는 1 사이즈입니다. 



http://www.otd.kr/bbs/board.php?bo_table=TT&wr_id=348 이쪽도 참조


자료를 찾아보니 사이즈 1 = 3/4inch = 19.05mm 입니다. 


측정할 때마다 미묘하게 안맞는다 했더니 인치단위였네요. 


처음에는 스위치 모듈과 키캡의 사이즈를 전부 계산해서 맞춰야 하는가 했는데


키캡의 사이즈는 18mm 정도이고 스위치 모듈(19.05mm)를 정위치로 배열하면 키캡간의 틈은


1mm 정도로 조정되기 때문에 신경 쓸 필요가 없습니다. 





도면에서 키 사이즈와 별도로 보강판의 가공 모양이 여러가지로 있길래 무슨 차이가 있는건가


좀 고민을 했는데 도면상으로는 이해가 안가네요.




도면을 약간 정리해서 1.5T 아크릴을 깎아봅니다. 








의외로 별 차이 없네요. 그냥 형태만 다를 뿐입니다. 


사진상에는 보강판을 위에 끼워봤는데 보강판이 아래로 들어갑니다. 










일단 키를 배치시켜 봅니다. Enter 키는 자료가 없어서 비워뒀지만 나머지는 대충 다 맞는군요.


역시 레퍼런스가 있으니 편합니다. 









위의 CAD 데이타는 보강판 제작과 키 위치잡는데 쓰이고,


저는 PCB 보드도 새로 만들어야 하기 때문에 이 자료도 참조해서 같이 겹쳐써야 합니다. 


여러모로 할일이 많군요



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일주일 전에 그만 


화장실 타일바닥에 정확하게 액정이 맞닿게 떨어져


케이스가 있는데도 불구하고 액정이 박살났네요.






해외직구폰이라 LCD도 직구.. DHL로 시켰지만 주말에 걸려 일주일만에 도착했습니다. 



ifixit이나 유튜브 검색에서 LCD 분해자료를 습득하고 힘들게 분해를 미리 해놨는데...


도착한 LCD에는 중간 프레임에 이미 결합이 다 되어있네요???


사진은 그냥 이렇게 결합하면 된다 뭐 그런건줄 알았더니;




뭐 어쨋건 다시 보드와 뒷판을 결합해놓으니 잘 되는군요. 케이스도 충격흡수 잘 되는걸로 새로 주문하고


분해해본 김에 배터리도 하나 새로 사서 갈아야겠습니다. 




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